这两天刚给自己的山地车换了指拨，原来是转把，然后不知道怎么调节变速器了_百度知道
这两天刚给自己的山地车换了指拨，原来是转把，然后不知道怎么调节变速器了
坐等能讲解的详细一点的老师出现了，是保留多长的问题，最好能把，有下面几个问题，变速线需要保留到那个点才把螺丝拧死压住它，语言表达能力不太好，怎么办，意思是变速线固定到什么位置。2，我不知道怎么确定长度，但是看的不太懂耶，微调的视频看过一些，我把转把换成指拨了，我不是说把变速线固定在车上的什么位置哦，可以的话麻烦吧从固定变速线开始的步骤一步一步罗列出来(∩_∩)好像有点罗嗦，微调吗？3，这两天国庆，变速线固定好了之后的步骤是什么：1，注意哦，就是说，变速线怎么固定，然后安装好了问题是这样的，每一步干啥写出来吧
变速以先调前拨为开始，不能降到最小轮时，参照最优走线原则（无小角度，再进行微调，拉紧变速线，后拨指拨9或者10。HL两颗螺丝是高低限位，无直弯。希望采纳，则调节指拨端微调螺母，都先把指拨档位调到拉线最松，再调后拨。L螺丝原理相反，然后锁死到前拨（后拨）上，如没有了。后拨调节时牙盘最好是在最大轮上，顺时针或逆时针调节指拨端的微调螺母即可.然后把微调螺丝旋紧后松3圈（为了下一步方便微调），如有很大张力，前拨指拨1，才调节H螺母，如遇到变速上不去或者下不来时，无多余线管）进行穿线，先查看拉线张力是不是已经没有了，如飞轮不能降到最小或升到最大时，前拨以变速顺滑无摩擦音为准。然后再调节后拨无论是前拨还是后拨
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建议你去当地的自行车店
花了30块钱的手工费让技师帮你弄吧，还得买一个剪线钳，而且你还要买线管这类的仔细讲起来 就很多了
我用的是原来是线管，现在是都装好了，就到了把线最后一点固定住那里了。但不知道固顶多长
原来的线管就按照原来的位置装好就行
只要车架不变线管的位置是不会变的。只是会改变线的长度而已。
希望对你有帮助，
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出门在外也不愁山地车怎么调变速_百度知道
山地车怎么调变速
提问者采纳
先把钢丝拉线松开！ 然后固定拉线，就搬住点指拨。
前变速器一样道理：如果螺丝拧不动，该换了。主要是起到一个安全的作用先调后变速（当然前变速在最小压盘，龙头上的微调螺母你把它旋紧然后旋出点就行了，这不是你的错。 然后挂上最高档，让变速器无限接近链条，让链条上最小飞轮，然后调那个最小飞轮的限位螺丝，调前把后轮的飞轮放到最大！，这样螺丝就可以往紧调，拉线一点力都不要受。
调后变速，这个就要用微调螺母 旋出了（如果发现微调螺母无法调，变速器寿命到了！。 毕竟放松的时候拉线不收力的，注意别拧太紧了。买个3千以内的入门山地车吧，是因为你的高限位螺丝阻挡了，并且没有响声，建议你赶紧换车。
实际上高限位螺丝没什么用，别忘了还是微调螺母留点余地。除非你的变速器间隙过大，伤线可不好，属于拆西墙补东墙，完全放松） 最后调前指拨。 要知道把变速器线放最松的时候应该是让螺丝受力。 一般调好高限位螺丝不需要用。
当你发现怎么调都不好，是变速器的错，当心滑丝，你该换变速器了。
注意，然后再固定拉线，调节低限位螺丝正好无限接近于链条，拉线松开，留点余地总是好的。
这里要注意，捷安特什么的，松开点。
如果你是山寨车。
然后把钢丝拉紧固定
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掉链子是限位螺丝没调好，链子掉大盘外面去是后拨的L螺丝松，掉小盘外面卡车架是H螺丝松。调节后拨的方法用嘴说很简单，手调也很简单，但打字就表达不清楚了。
松开后拨拉线
把 L H两个螺丝都紧2圈以上
然后转动曲柄，用手推动后拨上大盘，如果推不到最大盘就松L螺丝，以上步骤循环，直到链条能不卡卡响的情况下上大盘还不掉链子（注意，前期是粗调，无所谓，到上大盘卡卡响时就要以1/4圈为单位微调了）
这是调低速限位。
不要推后拨，转动曲柄，跟调低速限位一样的松H螺丝，只到不卡卡响的掉入小盘为准。这是调高速限位。
测试：转动曲柄，手推后拨到大盘，看是否正常，正常的话直接松手靠后拨拉簧自己回小盘，也正常的话就算完工。
装线，把指拨完全释放，指拨调节螺丝拧回到底然后转回1圈，后...
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出门在外也不愁山地车拆解保养图文教程（转）希望顶贴学习！ （不断更新完善）
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本帖最后由 江郎 于
13:20 编辑
图文很有参考价值，现全文转贴
這次下船休息正好遇到單車瘋的高潮,應家人需要在添購一台腳踏車~~
08這一年車價和零件漲翻天,同等級的東西較07年漲了3成以上,新車貴到靠北邊走.......
在奇毛和露天守株待兔,撿到一台超值的MERIDA MTA 510
当我们确定要进行一次单车的维护时，首先要进行的就是对单车的清洗。这个步骤是让之后保养事半功倍不可或缺的步骤。
清洗车架可以用抹布蘸水淋到部件上，这样粘在车架底下的泥块遇到水后很易变软，这个时候只要再用抹布擦拭就可以轻易地去除泥污。笔者个人不赞成用高压水枪等去冲洗单车上的污泥，因为这样清洗，水易进入中轴或者花鼓里，影响零件寿命。
此时需要注意一些车架上容易积泥的地方，比如中轴上五通的位置。在用清水洗掉车架上的泥水后，接下来在抹布上倒少许洗洁精，用手简单揉搓后就可以在车架上擦洗，在遇到车架上有脏物的位置，只要轻轻 地来回擦几次，车架就会干净起来。通常不推荐使用洗衣粉等强效的去污剂，因为许多单车都是铝制材料，洗衣粉中含有的碱成分会和铝发生化学反应，天长日久就会导致单车铝的部分出现些颜色怪异的斑纹，所以柔性的去污剂——洗洁精绝对是一个更好的选择。
買二手車總免不了全車拆解整理一翻
這台車狀況很好,前車主相當愛惜這台車,也讓我在整理的過程中省了不少麻煩
廢話不多說開始動手吧~
先量一下鍊條有沒有過度伸張,如果已經超限就剪下來直接丟了吧
這條狀況還滿好的繼續留用
用“截链器”剪下鍊條~
把鍊條洗乾淨,我習慣用松香水來洗
松香水會自然揮發不用為後續處理傷腦筋
把洗完的鍊條擦乾淨,晾在通風處讓剩餘的松香水揮發掉
拆下輪組,把車倒過來方便後續作業，油壓碟煞不建議倒立,建議先把碟煞組拆下來
在洗轮组的时候，可以选择用刷鞋子的刷子蘸洗洁精刷外胎上的泥沙。而在洗车圈的时候，最好换成粘有洗洁精的抹布，仔细抹车圈上刹车皮刹过的地方。辐条方面简单的擦洗就可以。在洗完花鼓的时候，同样不要用高压水枪等祛除洗洁精。只需简单淋过水后用干净的抹布擦抹就可以了。洗坐管和坐包的时候，要注意不要让泥水顺着坐管夹的缝流进坐管里。在坐包底下，往往是泥水飞上来最多的地方，要细心用抹布把泥抹掉。 对于轮胎可以用稍微硬一些的刷子刷去轮胎上的砂石和灰尘，进行简单的保养。
飛輪一樣刷洗乾淨
在整个大扫除的过程中，可能这三个配件是最脏的部位了。因为配件上留有润滑油，灰尘最容易粘附。我们可以先在抹布上同样倒上洗洁精，蘸了水后就可以去清洗牙盘，在洗牙盘的时候，尽量用抹布把每一个牙洗干净，当洗完后用水一冲，你会惊喜地发现在有洗洁精抹布的擦洗下，牙盘已经光亮如新。 接下来要洗的就是飞轮了。洗飞轮要把后轮拆下来清洗。首先放松后刹车，这样刹车就不夹着轮子了。先把后轮快拆两边的螺钉扭松，这个时候轻轻拍一下后轮，轮子就能出来了。把轮子放在地上，用抹布在飞轮上仔细擦抹后，把轮子装回车子上要注意后拨的位置，慢慢拉开后拨就可以把轮子放进去。这个过程很简单，经过一次两次拆装后即可了解。 最后要清洗的就是链条了，长时间后，链条上容易粘上许多泥沙。洗链条的方法多种，笔者在这里介绍两种方法：第一种是使用煤油洗链条，把粘有煤油的抹布包住链条去来回拖动。弊端就是会让自己身上留下异味，沾上油垢和油渍。第二种方法则是用洗洁精。这需要注意的是在洗链条的时候，最好能使用45度左右的热水，这个温度更容易发挥其清洁作用。除了需要用粘有洗洁精的抹布来回擦拭链条外，最好再用粗一点的毛刷子慢慢的把每一节链条刷一次，很快黑色的链条就会呈现出原有的色泽。
牙盘，后拨，前叉 拆解
把齒盤的迫緊螺絲拆下~~拆齒盤的時候記得順便檢查鎖齒環的螺帽有沒有鎖緊
用牙盘專用工具時記得螺紋要旋到底
洗完以上的配件后接下来是洗指拨了，指拨里面是比较复杂的，零件内有较多的黄油起着润滑作用。在清洁指拨时最好用抹布轻轻擦一下，干净就可以了。洗前拨、后拨的时候，可以用水管直接对准前后拨的空隙地方用水冲洗，这样可把卡在前后拨里的泥水和沙子冲洗掉。冲掉后可同样用洗洁精把前后拨上面的油污洗掉。
轉動螺絲拆下齒盤
把後變的變速線卸下
把中變的變速線卸下
中變偷懶沒有拆
把前後煞車線卸下
把前後夾器拆下,前後夾器不要搞亂~~比較高皆的夾器是有分前後的
拆下前叉龍頭上蓋
前叉及碗组拆解
低價的頭碗迫緊環都是塑膠的,拆不下來可以賞它幾下~~建議用軟的鎚子
就這樣整車解體輕輕鬆鬆
廉價頭碗的所有零件
清洗前叉和脚踏很简单，脚踏只要把泥水洗掉就可。前叉最好不用水冲洗，在擦洗叉子的内管时候，要把抹布上的水拧干后再去擦前叉的内管。前叉内管使用一段时间后会有些杂质留在上面，可以用棉签轻轻擦掉，最好能够养成保持前叉清洁的习惯，这也是对前叉最基本的保养。在洗刹车时候（以V刹为准）可以用水管直接冲洗在刹车里面留有的泥沙，为接下来的保养做好准备。 对于轮盘、前后变速器、导轮等都可以用刷子去除灰尘和小的污垢。
清潔之後乾乾淨淨
上下碗塗上黃油~~不是白巧克力呦
插入前叉保养图例（以REBA 和 SID 为例，举一反三呢，一通百通，希望有所启迪）
插入-----------------------------------------------------------------------------------
对于我来说这是个非常不错的叉子，但现在感觉很涩　不润了，所以打算拆开保养　换油．
先把负气压放掉
再把正气压放掉
　用１０ＭＭ的开口扳手　把负气压的螺丝拧松一点
　然后把阻尼一边的调节扭拿掉　用５ＭＭ内６角拧松一点
　用橡皮槌　槌下去　上面的螺丝不能完全拿掉　槌下去一点　再把螺丝拧上来一点　另一边的阻尼口那里也是用同样的方法　槌下去一点　再把螺丝拧上来一点　
　两边应该是全部都槌下去的．
当完全槌下去以后　内管就可以从外管里抽出来了．
前叉工作的时候内外管摩擦最多的就是在这个地方　里面真的非常脏！
　把油曹里的润滑海绵拿出来　意外的看到　有一个的半边居然一点油都没有　而且很干净　这说明这叉子在出厂的时候这个环节就没有做好！（之后这个东西要进行清洗的！）
ROCK SHOX新突破？
这个要特别说一下的　关于ＲＯＣＫＳＨＯＸ的ＭＯＴＩＯＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ的技术！
　现在,在采用带锁死功能和不带锁死的避震器的朋友,应该有体会,在以下几种情况,会很尴尬.
例如当在爬坡的时候,遇到很不平整的路面.不锁死(或无锁死)会容易累,锁死又震手,不好操控.真是两难.
或者锁死后正在进行长途骑行,30的速度下忽然的在你眼前出现了一道沟,一块石头,或者一个落差.已经来不及做出反应了.只有硬冲过去.一是有危险,而是容易损伤避震器.
　又或者你希望你的避震调教的又润又软.再崎岖的地方都能如履平地.可是,在田间小路上,只有些小碎石.避震行程都用不到30毫米.而你的又长又润又软的避震器在这样的路面上,却随着你的大力踩踏,而剧烈起伏.吞噬着你的动力.(俗称BOBBING)怎么踩都踩不快.不是很让人沮丧?
　下面我先把ＭＯＴＩＯＮ　ＣＯＮＴＲＯＬ拆开
　１．５ＭＭ的内６角拧松　
　拿掉那个扭
　用卡簧钳把这个卡簧拿掉
　把蓝色的ＣＯＭＰＲＥＳＳＩＯＮ　盖子拿掉
　２ＭＭ内６角　下掉这个套环
　同样！很脏
　套桶扳手拧松
通俗点说，MOTION CONTROL的核心就是上图这根红色的棒棒了
　它使避震在锁死的状态之下,还可以有小的动作.
注意,是小的动作.就是说对小冲击有一定避震效果的同时,不会损耗太多你的动力.这样,上面的问题,就都解决了．　但切记哦！它只能对付小的颠簸哦！大的落差就放过他吧！
　把这根红色的棒棒拿出来　
把这根红色的棒棒拿出来后就可以把油倒出来了　也很脏．．．天啊．．．．．．．
阻尼系统就是用外部的一个２．５ＭＭ内６角来调节内部进油孔的大小　来调节油从这个孔里流过的速度　速度快回弹就快　速度慢就是你叉子压到底回来的速度就慢
　润滑海绵洗干净后（事实上只能洗成这样）放在润滑油里浸泡　使这个海绵充分吸满油．然后再放回叉子外管里面的那个油曹里面　然后把内管插进外管里面　再把外管底部２个螺丝拧紧
　换了１００毫升５Ｗ干净的避震油　倒进内管里面．把红色的棒棒再上回去．全部拧回原来的样子　就可以了　
　做完保养之后感觉叉子无比的顺畅！！！哈哈哈哈～～
　在过去的一年中,FREERIDI自由骑和ALL MOUNTAIL全地形车种越来越成为国外车厂的热门话题.人们需要的是重量,刚度和长行程互相平衡的产品.ROCKSHOX在05年也不再沉寂,推出了PIKE和REBA来应对市场.
插入完毕-------------------------------------------------------------------------------------------------
把前叉裝回去,頭碗零件的方向和順序不要搞錯
把龍頭上蓋裝回去調整好間隙,不能太鬆也不能太緊
把龍頭橋正鎖緊
后拨及中轴拆解
接下來把所有零件清潔乾淨~~洗車用家裡的洗衣粉/沙拉脫泡濃一點就很好用了
另外....用抹布擦就行了不要整個丟進去
拆卸下導輪
拆卸上導輪
一般保養拆到這樣就差不多了
把導輪裝回去~~怎麼拆的就怎麼裝
插入后变速调整贴
插入----------------------------------------------------------------------------------------
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链条长度测算的
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OK-------------------------------------------------------------------------------------------------
拆BB的時候要先拆左邊在拆右邊
拆下的BB（中轴）
中轴及V刹上油
把螺紋清乾淨塗上黃油~~一般BB的螺紋上都有上螺絲膠因此有的人主張不能上油
清乾淨上黃油
鎖BB的時候右邊的先帶上之後左邊的也帶上,右邊先鎖緊之後在鎖左邊的~~如果有墊片的話請別忘掉了
費了一翻功夫全部都擦乾淨了,接下來開始組合
把V夾座塗上黃油
後叉也是~~V夾座的三個孔是用來調整手感的(彈簧力量)一般用中間的孔
夾器上的十字螺絲也是用來調整張力用的
便宜的煞車皮會卡鋁削,這就是為什麼輪框會刮傷的原因
把後變/夾器/齒盤裝回去
轮组及花鼓拆解上油
接著處理輪組~~先把它擦乾淨
檢查前後輪鋼絲張力是否有明顯不均衡,有的話拿去給店家處理吧
先拆前花轂~~前花轂左右是對襯的,後花轂多一個棘輪左右不對襯
拆下防塵套
卸下並緊螺帽
拆下螺帽鐵蓋取出裡面的軸心和鋼珠
前花轂裡面的東西
把花轂清乾淨
后花鼓拆解
把鋼珠黏回去,左邊幾粒右邊幾粒自己要搞清楚
抓好間隙鎖緊並緊螺帽~~間隙要抓到剛剛好須要耐心和細心
前花轂完工
後輪~~SHIMANO的後花轂一般都從左邊開始拆
這粒低階死馬肉匪貨沒有防塵蓋,直接就可以拆螺帽
拆下並緊螺帽
鬆開螺帽,把軸心和裡面的鋼珠取出
用10mm的六腳扳手鬆開棘輪固定螺絲
最后的安装
棘輪拆下後就長這樣,順便把他擦乾淨
後花轂裡面的零件,原本還想拆棘輪的....手邊沒有適當工具.....下次在來吧
~~圖片裡面鋼珠應該是左右都9粒,謝謝網友指正~~
上黃油黏鋼珠~~一樣左右鋼珠的數量別搞錯
抓好間隙把螺帽鎖緊
把飛輪裝回去
裝鍊條,上鍊條油
如果说清洗是为了让爱车在关键时刻更好的发挥，并且延长车子的寿命。那么对于车的保养和调适，受益者更多的还是车子的主人。 单车的日常保养通常只需要几样很常见的工具：六角扳手、十字螺钉、润滑油。而对于润滑油，在这里简单的介绍一下，通常笔者是不建议用那些别人使用过的黑色汽车机油。即便是2块钱一瓶的缝纫机油也较实用。如果条件允许的话可以考虑使用三四十块钱一瓶的高级润滑油，通常在大的超市都可以买到。笔者通常选用8块钱一瓶在很多行都能买到的链条油。 最后需要注意的是在进行保养前，必须用干的抹布抹干单车上的水，特别是链条、飞轮、牙盘，可以的话最好是等单车上的水全部干后再进行保养。
第一步要保养的是线管，首先把大盘的变速变到第三齿，后拨变速到最高齿（也就是最大的盘片），然后在不转动车轮的情况下把指拨后拨退到最小的齿轮，此时变速线放松，就可以把外套管从车架固定座上拆出来了，前拨同理。拔出线管以后，可用抹布蘸润滑油包着内线擦拭。如果内线生锈可反复擦洗。
对于刹车线管，可先用六角钉把刹车上夹着内线的钉放松后进行拆卸。然后使用小注射器，将润滑油注射进线管里面去，来回拖动线管。
如果在装回变速线时，后拨变速线太难置入，只要用手把后拨的后爪向下压就可以继续装入线管了。
拆除变速线
可以通过对变速线加润滑油进行简单的保养
2.刹车（V刹）
经过一段时间的使用，刹车皮或多或少都有些磨损。如果时间允许最好将刹车拆下，检查刹车弹簧里是不是有泥沙，清除后要上一点黄油作为润滑。
如果刹车皮磨偏，则需要装入刹车后进行调整。在装入刹车前，在车架装刹车的位置插进刹车的地方先涂上一点黄油。装进去的时候一定要注意刹车上的弹簧伸出来的那点是插在车架的第二个孔上。车架V刹处有3个小孔，第一个孔刹车力度最大，第三个是最小。调适时夹紧刹车，就可以看见刹车皮在车圈上的位置，如果偏的话，在夹紧刹车的状态下去用六角钉放松刹车皮，调整刹车皮转到合适的位置后扭紧刹车皮的六角钉就可以了。
3.前拨、后拨
车清洗完，前后拨的关节处，最好滴上润滑油；后拨2个导轮处，可用注射器注射些润滑油进去。
前拨顶上有两个螺钉，螺钉旁边分别有字母H和L。H（high）螺钉作用是调整链条在最大盘片上的位置。逆时针旋出，前拨臂就会远离坐管位置。如果太远，易导致在变上第三盘片的时候脱链，太近的话链条会磨前拨，此时可调整H螺钉。L（low）螺钉的作用是控制链条在最小片的位置，逆时针旋出，前拨臂就更靠近坐管，如果旋出太多会导致在变速的时候链条脱链到五通位置，旋进太多也会则会让链条和前拨相碰。
后拨和前拨一样有H和L的螺钉。H螺钉旋进去太紧，会造成链条不能下到最小的飞轮上；反之，链条在下到最小齿后易脱链。调好后，要确保最小的飞轮和后拨臂上的导轮位置是在同一平行线上。L螺钉调好的话，链条可以很准确地进入最大的飞轮，如果扭得太紧，链条就不能上到最大盘，太松就容易掉链影响飞轮和辐条运转。变速系统的调整除了在前后拨上调外，还可以在前拨和后拨粗调后，再去调指拨上的微调。
等车链条干后，要给链条重新上油，方法同清洁链条。最好不要直接将润滑油滴到链条上转动，因为这样会有油滴溅到车圈上，影响刹车的性能。
OVER……等待拍手！！鼓励DIY保养，自己动手，丰衣足食。
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首先清洗链条，请参阅链条的清洗和上油中的清洗部分，不同的是，由于之后马上要清洗整车，所以不需要把链条擦得非常干，把清洗液擦掉就行。
在容器里准备好清洗液，厨房使用的洗洁精就可以。不要使用洗衣粉等腐蚀性比较强的品种，虽然洗得干净，但过后容易导致螺丝生锈。
用水管把整车浇湿，使污垢自己回软脱落，不含轴承污垢又比较顽固的地方，可以使用较大的水压冲，冲不掉也没关系，后续步骤可以解决它们。
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
单独用一块干净的海绵(碟刹专用)，粘上第二步准备的还没用过的清洗液，清洗碟盘和卡钳部分。洗完后海绵放在一边，后面还会用到。
用另一块海绵，粘上清洗液，来清洗全车表面，包括车首、前叉、车架、刹车(非碟刹)、座垫座杆、变速器、车圈、辐条、曲柄、脚踏、线管等等的表面，之后用水冲净：
对于前后变速器一些细微处，海绵无法深入的地方，用长毛刷子粘上清洗液解决：
用长柄硬刷处理牙盘盘片、飞轮，先给刷子粘上清洗液，把刷子抵在牙盘和飞轮上，然后转动曲柄，转上几圈后，进行前后变速，使链条离开原来所在的牙盘和飞轮位置，再抵上刷子，把原来在链条下的部位也清洗干净。最后用水冲净。
需要注意的是，别让水流浸入花鼓和中轴，对于密封做得不太好的产品尤其需要小心。一些密封很差的花鼓不能用这种方法清洗。
用宽硬刷子处理轮胎表面，将刷子粘上清洗液，依次刷洗轮胎表面，把齿缝中的泥土、石块等东西清除。最后冲洗干净。
用水浇灌全车，除去车上的残留清洗液。
如果你没有使用碟刹系统，这个步骤可以略过。
使用刚才放在一边的碟刹专用海绵再次清洗碟盘和卡钳，不要粘已被污染的清洗液，海绵里含有的清洗液就足够用了。这样做的目的是，防止在前面清洗过程中碟盘和卡钳被重新污染。
现在，用水把车彻底浇水净。清洗过程就结束了。
把洗干净的车抬到晾晒的地方，进行如下步骤。
双手举起车，离地面约二三十厘米，然后放手，重复几次，把粘在车上的水珠摔掉。
有些车设计有排水口。举起前论，使车体与地面几乎垂直，让车内残漏的水从五通、车架等处的排水口排出。
用干抹布把整车擦干，尤其是线材的表面、前叉的管壁，碟刹盘片除外，让它自然风干即可，当然你也可以用一块专门的抹布来处理它。
对于快拆的论组，你也可以把轮子拆下，以方便晾晒。
注意的是，链条要尽量擦干。
如果有太阳，在阳光下晒一段时间是比较好的，这有利于链条内部等细微处的干燥，只用布是无法完全擦干的。
待刹车变速线材的外露部分干燥后，调整刹车变速，松开刹车线和变速线，把处于线管内部的线材擦干，继续晾干。
如果先前拆下了轮子，先把论组安装复位，确保快拆锁到位。
下面上油的地方如果含有轴承，则无效；轴承保养需要单独进行。
给变速线管和刹车线管里注油，然后把线管安装复位：
给刹车杆和变速杆(指拨系统)的转动部位上油：
给前拨的转动部位上油：
给后拨的转动部位上油：
给链条上油，请参阅链条的清洗和上油中的上油部分。
对于自锁脚踏，给锁扣部位上油，以防生锈：
给前叉管壁上油：
最后，擦掉零件表面多余的油，包括链条、飞轮、牙盘等地方。
我本人的感受和建议，将你的爱车，无论是买菜车还是所谓的毒车都像有生命般的对待它，呵护它，在每次的出行征程以后或者定期的给它进行必要的养护和爱抚，对彼对己都是有益处的。 爱我们的车子，爱我们的骑行，爱我们的生活，这我想也是人生的领悟吧！
自己顶顶！
山地车保养
一般自行车的维护，可以分为以下几种：正常骑乘使用；短期(一周或十天)定期维护；中期(一或二个月)定期维护；长期(半年或一年)定期维护；野外紧急修复。
在此做为划分依据的时间，是以每日到一周两次以上进行自行车运动者的使用情形来分的，如果你进行自行车骑乘的频率较低，或者你的自行车使用极为频繁，那么可以将中短期的时间略加调整，以适合不同的骑乘状况。
　　所谓工欲善其事，必先利其器，要进行自行车的维护工作，使用正确的工具是必须的，如果使用了不适当的工具，可能会造成工作上的困难，甚至自行车零件的损伤，因此以下对于一般维修所须用到的工具加以概略介绍。
必备基本工具
　　活动扳手或开口扳手：一般五金店便可购得，开口扳手使用上较方便，但是购买时须注意一般自行车所用的多为公制螺栓；而有一支活动扳手，在许多工作上是必须的。　　
内六角扳手：一般五金行均可购得，注意一般使用的均为公制。
螺丝起子：有一字与十字两种，五金行即可购得。
拆胎杆：拆卸外胎时使用，可在车店购得。
补胎胶与补胎片：补胎用，可在车店购得。
打链器：拆卸链条使用。
钢丝扳手：调整轮圈钢丝张力用。
润滑油：虽不是工具的一种，但是是维护自行车时所必备的，要准备黄油﹑链条油﹑及一般滑润油三种。
特殊工具(非必要，但有最好)
套筒扳手：使用于拆卸曲柄的固定螺栓，一般为14mm或15mm的。
曲柄拆卸器：用于拆卸曲柄或大齿盘。
链条扳手：将飞轮的链轮分解使用。
飞轮拆卸器：将飞轮拆下使用，不同厂牌的飞轮须用不同的拆卸器。
花鼓扳手：为薄片状的开口扳手，用来分解花鼓轴及轴承，一般为13mm至16mm。
前叉碗扳手：薄片状的开口扳手，用于装卸调整前叉碗，依前叉碗的尺寸不同而有不同。
橡胶锤：用来敲击卡住的零件，使其松脱。
剪线钳：钳口呈圆弧形，剪内线时才不会散开。
BB工具组：用来拆卸调整中天心，依不同形式的中天心而有不同形式。
工作台：用于将自行车架起，以便进行维修工作。
调轮架：调整轮圈钢丝张力使用。
第三手工具：用于夹住刹车皮，在调整刹车时很方便。
洗链器：清洁链条使用很方便。
正常骑乘使用
正常的骑乘使用是不须要任何技术的，但却是在自行车的维 护中，最重要且最基本的一项，在骑乘前，对自行车的车况加以 检查，是很重要，也是常被遗忘的，因此在骑车前，记得做以下的检查：
检查骑乘姿势尺寸：如果你骑的不是专属于自己的车，记得在骑车前将座垫调至适当高度。
检查各部位螺丝松紧：检查前后轮及座垫杆的快拆是否锁紧了，检查车手是否已固定好，其他螺丝是否有松脱情况。
检查轮胎：检查胎压是否足够，不足的话将之打到适当压力，检查胎壁是否有裂痕、割伤胎纹是否已经过浅，如果必要则须更换外胎。
检查刹车：试拉前后刹车，检查刹车是否可以确实刹停。
检查前叉碗：刹住前刹车，将车身前后摇动，如有感到有晃动的间隙，表示前叉碗须重新调整。
检查变速器：起步后先试着分别变前变速与后变速，是否可以顺畅的变到各档速，是否会有奇怪的怪声。
短期定期维护
　　短期的维护是经常进行的，如果正常的使用自行车，在此阶 段的维护上，是相当简单的，而此维护能够使你的车子常保良好 状态，因此绝不可轻忽。
　　清洗车子：除了让你的车保持新车时的耀眼外，清洗车子也同时避免车架的锈蚀，而如果你在一场大雨中或泥泞中骑车 ，在骑完之后应尽快进行清洗的工作，洗车时要注意以下几点： 如果车身上的污泥不多，或多是灰尘而已，可以使用抹 布擦干净，或是用大毛刷刷干净。不可使用高压水柱来清除车身上的污泥，这方法虽然很 有效率，但是可能将污水逼入轴承中，如此会造成轴承的损坏。在车身上污泥很多的情况下，应使用刷子以及肥皂水将污泥洗净后，用清水冲干净，再用布擦干。 车一清洁干净后，记得检查烤漆是否有剥落，钢制车架 烤漆剥落后会开始锈蚀，铝合金或碳纤维以及钛合金车 架则不会锈蚀，只会影响美观。 在使用水洗过车子后，记得链条要擦干，并重新上油。
　　检查刹车皮：将刹车皮上的杂物加以清除，以保证其刹车力，若其磨耗已很严重，则须更新。
　　将线管重新上油：如果刹车或变速的动作不良，可能是内外线的摩擦过大，将外线由止管的部位取下，把内线涂布黄油，再重新装回，如果如此后动作仍然不顺，则考虑更换内外线管。
　　链条上油：将链条上滴上润滑油之后，约十分钟之后，将链条外侧的油擦干净，链条只要内部动作的部份有油就够了，外部多馀的润滑油会黏住灰尘，增加清洁的麻烦，因此最好擦干净。另外，如果使用喷罐式的润滑油，记得在上完油后，把滴到其他部位的油擦干净。
中期定期维护
　　你的车已经为你服务了好一段时间了，现在应该将一些平时 较常忽略的部位加以确实检查，以使其保持良好状况。
　　检查链条：链条在长期使用后会发生拉长的情况，链条的节距为0.5英寸，测量24节链条，长度应为12英寸，若其长度已经超过正常长度1/8寸，则应更换链条。
清洗链条：如果你的链条内部有许多的油泥，也许该清洗了，清洗链条可以使用洗链器，或是把链条拆下，找一个容器，装满溶剂油，置入链条后，摇晃使其洗净，最后取出晾干上油。
　　检查飞轮及大齿盘：若更新链条后，如果飞轮会有跳齿的情况，则更新飞轮，若大齿盘的齿磨耗甚大，产生卡链的情况，也应更换，检查大齿盘的固定螺丝，若松动则须重新锁紧。
检查轮圈：检查气嘴孔及钢丝孔附近，是否有细微的裂痕产生，若有裂痕，则尽快更换轮圈，将轮子抬起，旋转轮子，观察轮圈是否会摩擦到刹车皮，如果会，则须重新调整轮圈。
检查钢丝：检查前后轮的钢丝是否有断裂的情形，若有则更换之，换钢丝后须重调轮圈，调整轮圈时，观察轮圈偏摆的方向，如向右偏，则将轮圈该处附近的右侧钢丝放松，左侧锁紧，向左偏则反之，轮圈左右的偏摆幅度应小于2mm。
　　检查座垫及座垫杆：取下座垫杆，检查是否有变形或裂痕，若无则上一层薄黄油后装回，检查座垫是否有损伤，底下的支架是否完好，如果有问题，则加以更换。
长期定期维护 (top of file)
　　你的车已经使用了这么长的一段时间，它经历了各种状况， 陪你到现在，应该是将那些一直在运转的部位加以大检查的时候 了。
检查花鼓：取下前后轮，检查钢丝孔附近是否有裂痕，如有则马上更换，用手转动花鼓轴看看，再加以上下摇晃，如有感到间隙，或是非常的松动，则将花鼓轴分解，将内部的油清理干净，再重新装入新的黄油，把花鼓轴重新组合，记得调整轴承应调至轴可顺畅转动，但不会有上下摇晃的间隙。
　　检查中天心：取下链条，抓住曲柄左右摇晃，如有晃动，锁紧固定螺丝，若还会晃动，则须调整天心轴承；将耳朵贴座垫上，旋转曲柄，听到的声音应是「呼-呼」很顺畅的声音，如果听到嘎拉嘎拉或其他的怪声，则表示轴承已损坏， 应更换中天心。
检查踏板：拆下踏板，使用15mm的开口扳手，注意左边的踏板是左牙的，拆时不要拆错，踏板轴承不太须要调整，但仍须加以检查，如果使用的是卡式踏板，则检查其机构动作是否正常，并上油润滑。 检查变速器：检查变速器的各个动作部位是否会晃动，如果会，表示变速器的磨损已相当严重，应该更换了，如果不会则在动作部位上油润滑。
避震器保养：油压避震前叉应该拆卸，更换新的避震油，优利胶形式的则检查优利胶是否已有裂痕或变形，如有的话则更新之，避震器的维修，应洽询原购买厂商进行之。
　　检查车架：检查所有烤漆，如有锈蚀状态至车架穿孔，则须更换车架，如果车架受到冲击发生变形，则也应更换。
　　更新所有内外线管：所有的线管经过长时间的使用，已经磨损，因此建议加以更换，以维持其性能表现。
野外紧急修复
　　当你在野外骑车时，车子发生了故障，使得你必须走路回 家，实在是非常扫兴的事情，因此为了避免这种情况，出去骑车 时千万记得要带着工具，不要认为意外不会发生，有备无患总是 好的。以下介绍在野外常见到的故障状况以及修复的方法：
　　爆胎：这是常常发生的事情，发生爆胎时，拆下轮子，用拆胎杆卸开外胎，取下内胎，如果有携带备胎，那么直接装上备胎即可，如无备胎，便须要补胎了，补胎时先找出破洞，用砂纸或粗糙的东西将破洞附近略为研磨后，涂上补胎胶，稍待等其接近半干时，将补胎片贴上，加以压牢，然后打气检查是否还会漏气，最后装回内外胎，将气打足即可。
至于楼上的意见我是同意的！
本帖最后由 江郎 于
13:54 编辑
最近自己洗车的时候看到不少车友有误区，就是链条上油，虽然只是小小的链条保养可也是蕴含了不少知识的，现搜集了链条上油的帖子续上，希望有所帮助！
1 首先讲最常见的毁车的情况：
& &&&一般我们新车上都是有层油的----我是指链条上， 不过那个油不是润滑油， 应该是做保护的机油，是为了考虑到存储链条可能时间比较长，避免链条生锈腐蚀，这个油可不是润滑油。
骑行一段时间后， 需要上油， 上油的宗旨是：“过犹不及”，这点一定要记得， 大家可能见到过有些人的车链条啊，飞轮啊都是黑色的，油汪汪，粘乎乎的样子， 这可是最忌讳的，这样就典型的是属于上油多了， 这样的车子在骑行的时候非常容易粘灰，不管是国道还是山路， 长时间骑行下来更加肮脏，粘上在链条和飞轮上的沙子会和车子转动一起参加磨合，这将大大增加自行车行走系统的磨损速度，记得我们维修的一个客户的车3000km不到， 一套deore9段27速的行走系统就磨损得跳齿了，后拨导轮摩得很尖！链条间距很大，飞轮的齿和前齿盘的齿也磨损得很尖，导致骑行时候大力的情况下严重跳齿。如果按照正常保养上油的话，这样的系统至少可以跑7，8km以上，也有客户跑了10000多km，所以不要轻易怀疑你的变速行走系统的寿命。!
2 油是肯定要上的：
不上油也不行， wolf‘s 自行车润滑油， 缝纫机油，wd40万用润滑清洁剂，高档自行车专用润滑油，这些都可以使用在自行车链条上，各有优缺点 ，世事没有完美，只有合适我们的需要和用途， 而且要注意使用方法， 但是什么摩托车机油什么的就算了，举例， 缝纫机油比较粘； wd40 清洁效果很好， 但是润滑性不是很强， finishe line 专用润滑油挺好， 有些还掺加了特伏龙，vax 腊制什么的， 不脏裤子， 润滑保持性好， 但是价格贵， wolf，s 润滑油小瓶体积合适，价格便宜，效果一般。。。。等等不一而足。如何上油：
3.1 只能向链条上油， 其他车子任何地方不要上油，切记！ 极端错误的毁车行为－－往花鼓里面喷油，往中轴里面喷油，套用一句时髦的话，上述做法都是人间悲剧了。
3.2 千万不要喷在外胎上， 不要拿到wd40乱喷一气，用个抹布在链条下面档着，向链条上面上油。
3.3&&高级的上油的境界：“干飞湿链”。
& & 什么意思呢？好的上油是让人看不出来上过油， 而不是油汪汪的，只要链条活动的关节之间有油（一般有110几个关节呢，哈哈），其他的地方都不要有油露在外面的样子，那些露在外面油很容易粘灰和沙子上去，切记，所以最好上了油呢， 用抹布擦擦， 这样就行了。
3 上油的频度：
& &&&总是保持链条关节之间有些油就行，不要多，有点就行。 缺油的情况就是后拨链条骑行起来兮兮嗦嗦响，甚至上面有锈迹斑斑，这样是需要上油的，如果你今天打算出去骑行个100km的越野，也可以之前上些油，明显这一天骑行轻快多了，这里说一句， 如果是wd40，即使你早晨出发前上油，然后在夏天最热的时候去青龙山的100km 很恶劣的路况越野，那么在你回程的时候这些油就差不多了，如果是finishiline ， 就没有问题了。
更新（轴承花鼓的拆装保养）
首先是用内六角打开固定螺丝：
然后将带有o型密封环的外面卡塞取下，有的卡塞是带有罗纹和轴旋在一起的，需要旋转取下：
将两边的卡塞都去掉后，就可以使用橡皮锤敲击轴心了，铁锤也是可以的，只是敲击前最好在轴心边缘垫上木板后再敲，否则可能敲大轴心的末端：
敲击发力不能一下就太狠，力量由小到大，这样力量达到的时候，培林就会一点点的被轴心推出(因为轴心的中间是更大的)。
敲出一边培林后，再用轴心套回，使用同样的方法，将另外一边的培林也敲出来。
2.轴承的加油保养培林取出后，下一个步骤就是加油了，油封非常娇嫩且容易变形，所以挑开油封时要小心操作，其实使用一根大头针，只需要很少力量的巧劲，就可以取下油封。
具体操作是，用大头针从油封靠内侧的软边下手，然后针进行油封下后，均匀的转一圈，就可以完好的取出油封了：
打开油封后，大家可以看见，这是工业上最传统的7珠深沟球式培林，这种轴承多用在高速转动的马达转子的两段，高级的深沟球经过高精度研磨的珠铛可以承受万转的高速而不发热不发涩，这是手工上紧的普通斜面珠铛轴根本难以达到的润滑度，原因就是珠铛和珠碗是在珠子的正上下方最受力处滚动，而不会类似斜面珠铛轴那样，高压下向中不顶紧，影响顺畅度。
照片上只是随便使用一颗全新的还有油的培林给大家示范下加油，其实这种方式是不标准的。
标准的加油方法是，先使用汽油泡去陈旧性油滞，然后取出干燥，在干燥后立即加入全新的重机油(培林中使用的是较稀的中机油，如锂基脂般粘度的就好，自行车不适合加入那种较干较硬如二硫化钼那种，因为高速转动时那种油被压力积压在两边，润滑反不好，那种二硫化钼粘度的只适合拖拉机汽车一类高压力的轴承使用)，润滑并且转动。
压回油封的方法是整个操作中最简单的了，只需要轻轻的均匀压回就可以了，然后稍微转动下，将溢出的油脂稍微清洁就可以准备装回了。
通常培林一次加油可以使用1年以上甚至更久，使用粘稠度过低或者是较劣质会干化的黄油，那还需要较早点的时候在进行添加，另外高压水枪冲洗和车轮直接入水，都可能导致水的渗透，水的渗透会导致珠子和碗的表面氧化，氧化的部位会很脆弱且容易形成坑面，培林的损坏其实真正震坏的很少，多是进水后渐渐开始发生不顺畅，好的培林在转动时绝对没有任何手感，轴心的转动会犹如搅牛奶般的顺畅。
3.EXMOOR后轴的拆卸首先用内六角扳手将两边卡塞上的内六角小螺丝打开，然后脱出两侧的卡塞：
而棘轮支撑部分还有一个密封环，主要是用于防水，需要用平口螺丝刀慢慢打开：
先用橡皮锤敲击一侧，因为轴心是中间粗的，所以敲击后可以将另外一侧的培林挤出：
敲出一侧后，然后将花鼓换一面，从另外一面使用同样的方式进行敲击，将另外一侧的培林敲出：
这是敲出培林后的棘轮内部构造，在这个碗上有一个缺口，这个缺口就是拆卸棘轮和上紧棘轮用的，里面有两串珠子，中间还有棘齿和千斤片，这个部位我们只是示范拆装方法，而不直接拆开，也建议普通车友不要随便拆开这个部分，加油很简单，只要沿缝隙处滴上润滑油，然后旋转让油慢慢渗透进去就可以了，所以不是内部出现问题没有必要拆开(实际使用中还很少发生这个部分的内部损坏过，fastace出问题的较多)。
这个是拆棘轮的方法，用铁锤逆时针敲击这个缺口就可以了，最好的方法是使用宽度和缺口相同的铁板塞入，然后使用扳手扳开。
这两个就是exoomr花鼓使用的培林，后轴的培林和前轴不同，前轴通常是使用两颗6000好意大利SKF培林轴，而后轴培林一颗是使用6000号意大利制的，而棘轮那侧为了提高支撑强度，使用的是6200法国造的SKF培林，正规的SKF培林均采用激光凿刻标志在培林的两边钢套上，而这也正是exoomr花鼓为何和fastace花鼓出自同厂而耐用性和价格相差很多的原因，凡是真的exoomr花鼓都是采用SKF培林，大家维修时拆开就能看到，如果没有使用SKF培林，那就是外壳相同的仿冒产品，因为每颗SKF培林的价格都在20多元，而采用普通国产培林仅5元，而日本培林也仅10元。
4.久欲培林后轴的拆卸将靠飞轮支撑座的部位用内六角打开，当然我们必须要很注意内六角的新旧程度和拆装方向，因为这样小号的内六角如果使用那种旧的头部已经发圆的，那很容易一下就滑牙这个螺丝，所以要特别的小心。
拆开那个内六角后，边塞就可以取出了，根据久欲不同规格的后轴，有些是旋转取出的，有些则直接拔出。
最后是飞轮支撑座的拆开，很简单，也类似边塞，直接拔出就可以了。
大家可以看见，内部的黄油已经发黑，发黑有污染和油料变质的原因，但是大多情况是被磨损的铝粉末发生氧化，而变成乌黑的氧化铝，氧化铝是一高硬度物质，粉状称棕钢玉，块装结晶体称为黄玉，属于宝石的一种，这是一种硬度超过玻璃仅次于钻石的物质，棕钢玉常被用于沙轮沙纸的材料，所以在使用一个时期后要进行油料的清洁更换。
清洁棘轮支撑座，过程我们就不详细描述了，可以用一定量的轻机油配合毛刷，然后用布擦拭污垢即可。
轴心和轴承通过敲击的方式拆开。
而原来的总成式培林也可以用大头针打开o型密封圈，然后使用煤油将旧油清洁，然后在填入合适的润滑脂即可，图例上我们没有进行，因为这次我仅是给自己的老轴更换了新购买的skf培林。
5.久欲培林后轴的静力顶入安装skf的培林是非常出色的，cp的花鼓就因为才有这个，专业队甚至在使用数年后一样转动状态良好，而日本的nsk－nrk等培林很难有如此出色的质量，虽然那种已经很好，但是强冲击后，那两种日本培林会产生麻点震动的感觉，原因是在珠子和挡上出现了小凹坑，所以会出现那种震动，而skf很难出现这样的情况，即使有时你越野的强度很高，回来之后发现依然花鼓高速转动没有那种震动，而哈尔宾和上海产的培林价格最便宜，一般5元，但是质量确实差异很大，原因很可能是和珠子及内外铛圈的硬度有很大关系。
我们为什么要使用静力压入呢，原因是任何敲击其实都会造成对珠面铛面光泽度的破坏，而敲击打入培林必须使用专门的内部填充铁沙的锤子，也称抗震锤，这些配件不仅昂贵，也不容易购买，而有些使用铁锤直接敲击的错误安装方法，或者不平衡装入，都可以影响到培林的质量和轴间盈余，静力压入可以相对平衡的进行，并且利用原来的快拆和旧培林来顶压，相当简单，对培林的珠子及铛碗表面也不会造成伤害。
其实压入很简单，使用旧培林在外面，然后新培林在内，再配合原来取下的边塞的距离，旋转到够紧时，再掰动快拆杆压紧，然后松开快拆，旋紧螺母后再次重复，当培林压入后，间隙会扩大，然后再装一个培林继续压，6001型的培林厚度和车架后叉相当，所以基本可以顶压到最紧，最紧时可以左右抽动轴心，感觉没有动摇和间隙了，既是压到位了。
复装飞轮支撑座和边塞，这是久欲花鼓的另外一个诀窍，使用时如果添加大量的油料在棘轮机构中，将会消除飞轮停转时棘齿和千金的哒哒声，并且在这个空间中填充足量的黄油可以最大程度的减少水侵入，以及转动黄油在各种压力之下向两侧的培林渗透，也等于是给它们补充了油脂。
使用的油有讲究，不适合使用过稀疏的中机油，否则会降低两侧培林中黄油的粘度，也不适合使用泰国202及2锍化钼那样的高粘度油料，这可能粘住千金片，导致飞轮打滑，照片上我们使用的是skf的一种培林专用油脂，这种型号是较容易购买的，不过据说小包装的不多。
任何的敲击对培林都是有害的，推荐使用静力方式安装，不得已才使用敲击的方法，具体操作可参见下面内容：
6.EXMOOR前轴的敲击安装装入培林关键是要有几个用于“垫背”的东西，这些垫背的东西的外径必须和培林的外圈大小接近，稍微小点，内圈的孔比中间的轴心又稍微大点(如旧培林，飞轮拆卸器都可以，或者有口径和培林外圈大小相当的金属管也可以)。
上下同时用垫背物支撑好，这样敲入只是几锤子的事情，如果要稳妥点，一边先敲入，在敲另外一边也是可以的。
注意，敲入培林不需要使用很大的力气，除非没有对好，敲入前一定要对准位置，然后逐渐的用小力量到大力量的敲击，时常拿出来看看正正的进去没有，如果进入不正歪了，那麻烦还要再敲出从来了。
全部敲击好后，装上两边的塞子在锁紧螺丝就全部完成了，这里也需要注意锁螺丝的力度，因为那螺丝非常的小，如果锁力太大，会导致螺丝的孔变圆，如果力量太小，又不能起到锁紧作用。
fastace，闪电，exoomr的前轴培林通常是6000号，后轴一边是6000，一边是可以换滚针培林)。
而犰狳的碟刹轴规格比较复杂，前轴通常是6000，后轴通常是4个6061，而公路和山地轴的变化就更多，不过从其使用的609，600，，6200，都是工业标准，所以购买培林还不难。
7.EXMOOR后轴的敲击安装装入培林时，一定要注意培林上下的垫塞物，必须一个不漏的垫好，因为那些垫片等都是为了达到特定的间隙设计，随意的省除都可以造成培林的错位。
如果原装的培林一旦发生损坏，就可以换入新的同规格培林，而同规格的培林可以在培林专门颠购买，6000号和6200号培林都是工业标准培林，广泛使用在马达电机上，很容易购买到各种型号，但是如果是购买SKF，一定要到SKF转买店购买，因为是世界第一品牌的培林，所以仿冒的不少，自行车中目前使用较多的如意大利cp轴和马卫克轮组，多是使用skf培林轴承。
敲回培林时，轴的上下端必须垫上和培林外口径相同，而有小于外壳体的支撑物，支持物必须是空心，以让轴心通过，飞轮拆卸器，同规格的旧培林都可以坐这种承垫物，然后使用铁锤从顶部敲击，就可以将上下培林进行压紧。
现在将已经敲好培林的花鼓装回两边的边塞，然后上好边塞的内六角螺丝，这样就完成了。
8.EXMOOR后轴棘轮机构的拆装照片上是我们一只用于示范的久后轴，这后轴的飞轮支持座几乎转不动，其原因就是因为缺油，进水，以及缺乏保养等造成的，这种过程一旦开始，修复几乎是不可逆的，加油维护只能稍微的有所改善而已，所以要避免造成这样的因为不保养而导致的损坏，我们发这个教学篇供大家参考。
首先是第一个步骤，这个步骤之前已经将花鼓的两端支撑的培林和轴心都已经拆除了。
首先正在拆的这个是棘轮机构的外盖，拆除这个必须花费些气力，工具倒是非常的简单，一把铁锤，一根废了的平口螺丝刀。
棘轮的外盖有两个对称的缺槽，虽然这个缺槽可以使用专门形状接近的钢板插入拆开，但是为了给大家示范一个仅用普通工具拆卸的过程，所以我们使用了更简陋大家可获得的工具来进行这个工作。
首先螺丝刀沿顺时针方向敲击，而这第一下敲动是需要比较大力量的，因为采用的是细牙，所以第一下一但敲开，后面的过程就非常的简单了。
打开的盖碗可以看见，盖碗的内部已经严重的锈蚀，这种锈蚀并非花鼓的质量问题，原因是所有的花鼓内部钢材均是接触水会发生演化的，而不锈钢因为太软，所以也不适合用做珠铛和珠碗材料，在内部缺乏润滑油，且没有进行补充或者进水，都会导致这种生锈的发生，有时候情况是非常严重的，而锈会使得本来光滑的表面产生不可逆的破坏，这使得有时甚至发生卡死现象，即使在已经严重腐蚀的花鼓内加油进行保养，也难以达到初期的顺畅效果。
从新装入珠子时是需要使用一些低粘度的润滑油，一般粘度不宜太高，否则在黄油变质时会产生更高粘度，高粘度重机油也可以将千斤片粘住，导致千斤失效。
装入时使用粘度50左右的锂基脂就可以了，在靠近钢丝那圈先抹上，然后依次安装千斤片和弹簧丝，再套入棘轮的外壳，套入后才可以进行顶部珠子的摆放。
最后将顶盖严逆时针方向旋紧，并且用铁锤和螺丝刀敲紧盖子，对棘轮部分的保养即告完成。
很多车友新车买来后都是比较茫然的，车行呢有些也不会对车友说要怎么样怎么样去科学的骑车。 当车友新车买来后应该去调整那些东西，应该去注意那些东西我想下面的帖子应该会有所帮助！
经过精挑细选，一辆崭新的XC出现在你的面前，它已经属于你了。这时，你一定会有马上出去驰骋一番的冲动，不过，别急，在新车上路之前，根据自身情况进行一些必要的调整是非常重要的，正所谓“磨刀不误砍柴功”。
1.前叉由于XC车架的几何原因，这里提到的前叉以80mm行程为例。前叉依不同档次有众多的调节功能，但首先需要设定的是前叉的预压sag。请参照前叉的相关说明书，接合自身体重和骑行方式等因素，进行正确的设置。
弹簧为避震介质的，可能手工就可进行设置；对于气压避震，你需要专门的打气筒。
有些前叉还提供诸如回弹调节、行程调节、锁死等功能，请接合自身需要，参阅相关说明手册进行设置。
前叉的调整之所以放在第一步，是因为它关乎到整车的几何角度，是后面各项能够合理调整的基础。
2.座垫座垫的调整涉及这么几个方面：座垫高度、座垫角度、座垫的前后位置。穿上你骑行服装和骑行鞋，按下述方法进行确定：
座垫高度XC是一项爬坡为主，蹬踏优先的运动，所以在座垫高度的确定上与公路车基本一致。在各种各样的计算公式中，大家的结果也出奇的统一。基本上，有这么个机械公式：
座垫高度＝跨长 X 0.883 说它机械，是因为它是个理论值，没有考虑到一些细小因素。如：曲柄长度、踏板厚度、骑行鞋厚度、座垫的硬度和宽度、骑行裤的厚度，使用自锁的话还有锁钉和锁扣的高度等等。好在误差也不大，一般在上下1、2cm的范围内，初学者可以此为基点开始。
座垫高度的确定还有一个普遍认可的法则：坐在车上，摆正屁股(不左右晃动)，踏板在最低点位置时(座杆和五通延长线上)，脚后跟在腿伸直的情况下刚好能够到踏板。此时座垫的位置就是你合适的座垫高度了。
有一点要提醒的是，自行车曲柄是左右对称的，但是人却不一定。不少人的左右腿长是不一样的，这是很正常的现象。在没有条件使用不同的长度的曲柄时，要以较短的那只腿按上述标准进行确定。
座垫的位置不能太低，更不能太高，这两种情况主要出现在初学者身上。在正常的座垫高度下，脚一般是碰不实地面的，对于五通较高的车架，甚至碰不到地面，这对习惯伸出一只脚来停车的朋友来说，会不适应，尤其女性车友，还会有恐惧感。这时就需要一个适应过程，座垫太低，会加重膝盖的弯曲程度，时间长了不可取。反过来，太高更严重，有拉伤膝盖的危险，有些年轻朋友，为了摆酷，把座垫升得老高，脚根本蹬不到底部，只能用脚尖钩，何苦呢？
座垫角度座垫的表面不一定是完全平坦的，大多数都会有一定的弧度。人骑在车上，靠手臂、屁股和脚三者支撑整个身体，上身自然的前倾，如果座垫前部较高，会抵住跨部的敏感位置，有损健康。但因此把座垫前部调得过低的话，会使你根本无法坐在车上，会往前滑，你不得不加重手臂的负担，来维持平衡。所以，座垫的前部不能太高也不能太低。可以先把座垫调在水平位置，然后坐上车，根据挤压状况再进行适当角度调整，找到一个最合适自己的点。
座垫的前后位置座垫的前后位置是一个很重要的参数，需要引起重视，它决定了你的蹬踏位置。座垫位置靠前，容易发力，但手臂压力加重，长时间骑行舒适度下降；反过来，座垫位置靠后，不容易发力，但舒服许多。所以，请根据自己的骑行方式进行调整。
但话说回来，对初学者而言，该如何开始呢？前面提过，跟初学者谈舒服是没用的。不得已，只好再机械一把了，虽然下面这种调整方法存在诸多争议。
具体的说，踏板在前，曲柄处于水平的位置时，膝盖前端向内约1cm左右的位置的正下方，刚好是踏板轴的位置。如图：
有一点要强调的是，座垫的前后调整是为了合适的蹬踏位置，不是用来调节上管长度的。有的车友，觉得上管短，于是把座垫往后调；觉得上管长的，就把座垫往前调。与最初本意背道而驰，是不可取的，上管的调整靠车架和把立，不是座垫！本人在这方面有过惨痛的教训，由于年轻时右膝盖受过伤，当时没有根治，留下了隐患，结果在把座垫后调时，导致膝盖疼痛难忍，一度差点放弃了这项运动，后来把座垫前调，才缓了过来。当然，这里不是说把座垫后调就会导致伤痛，而是说明它的重要性和正确调整的必要。
注意：座垫高度和座垫前后位置现在就可以确定了，座垫角度由于车把位置的原因，下一步可能还要再调整。
3.车把之前你已经挑选好了合适尺寸的把立，现在请继续参考决定把立和座垫的高度差。刚开始的初学者而言，建议先把两者调到同一高度。当然，如果你已经不是第一次了，则直接调整到位吧。
需要注意的是，对于直把，一般都有一定的角度(有些纯直的除外)，在固定车把的位置时，建议先使车把的角度向后且整体在一个水平面上。以后根据自身情况可以略微上翘，但不能下翘。
4.副把如果你安装了副把(俗称的羊角/牛角)，将副把的角度安装比水平位置上翘一些，这样使得你握在上面时，身体更前倾，有利于加速。
5.座垫的再调整确定了车把的位置后，再回头调整座垫的角度，因为车把高度不同，座垫角度也需要进行轻微的变化。坐在车上，握住车把，保持正常的骑行姿势，根据身体的情况，调整座垫的角度，选择一个较舒服的角度位置。
因为此时车是静止的，跟运动状态的情况不完全一致，下一步上路之后，根据情况，座垫角度可能还要调整。这是一个需要精细调整的参数，关乎健康，不要嫌麻烦哦。
6.刹车线如果你使用的是液压刹车系统，则没有这部分的问题。由于液压系统整体是一个解决方案，而且不同品牌之间差异较大，具体请参阅相关产品手册。
新车的刹车线不一定固定够紧，使劲全力用两手捏紧刹车杆数次，一方面使新刹车线“初期伸展”，此外，如果固定不紧的刹车线，这时也可能脱落。
如果刹车线脱落，或者“初期伸掌”后线变松弛，则重新固定刹车线，请在刹车的相关说明书指导下进行固定。
7.刹车杆(手制)角度：骑上车，手扶在车把上，手臂伸直，此时手臂延长线的方向就是刹车杆应该处于的角度。这样手腕和肘关节部位比较灵活，长时间运动不容易疼痛。
横向位置：刹车时，手指一般是勾在刹车手柄的末端，根据自己习惯使用的刹车手指位置，决定刹车杆的横向位置，向里或向外进行调整。
振幅：根据自身手形的大小，调整刹车杆的振幅，参照手制相关说明书进行。例如：
刹车行程：在设置好振幅后，接下来设置刹车的行程，各个品牌刹车的说明书里一般都有说明。要注意的是，行程不能太长，以致刹车杆捏到底时，手柄碰到握在车把上的手指；相反，行程太短，一捏就死的感觉也不好，时间长了手容易疲劳。根据刹车和刹车杆的说明进行设定。
刹车力：有些比较高级的刹车杆还有刹车力道的调整机制，具体情况请参阅相关说明进行设置。例如：
8.变速器在之前调整刹车杆角度和横向位置时，变速器的位置可能就需要调整了，变速器的位置要适应刹车杆的位置，而且两者在操作的时候不能相互影响。当然，如果使用的是联体的产品，就不需要担心这个问题了。
有些高端的变速器还具有微调功能，能根据骑手的情况进行人性化的调整，如果你拥有这样的装备，可别浪费了这项功能哦。
操纵变速器，上路之前确保变速器能正常工作。变速调整请参考相关说明书。
9.锁鞋如果你使用自锁系统，请参照相关说明书将脚踏配套的锁钉固定在锁鞋上，要注意的是锁钉的安装位置，要使脚掌拇指球和踏板轴在重叠的位置上。如图：
另外，还要调整锁钉的左右位置，使脚的方向不要成外八字和内八字，保持一个正确的蹬踏姿势是非常重要的。
磨合好了，新车调整基本完毕，现在眼前的车简直就是为你量身定造一般！
给轮胎充满气，最后再做如下检查：
把车抬离地面20cm左右，然后放手，看落地是否有异常声响，确定没有松动的部件。 戴上头盔，可以出门试车了！新车需要磨合(尤其是使用碟刹系统时)，人同样也是需要磨合的。开始的强度不宜太大，祝早日达到人车合一的境界！
江老师实在是不敢当，我只是在我平时看帖过程中觉得受用的东西搬过来和朋友们一起共享而已。我觉得骑车是很大的乐趣，但是对我来说在骑车前，或者去做任何事情前保持冷静和思考，充分去了解你所要从事的东西是必要的，这也是一大乐趣。例如很多车友买车都是比较盲目的，实际上在了解一些知识以后，根据自己的实际情况就很容易买到自己喜欢的爱车，也不会造成浪费。
自己顶一下，希望有更多的人能够受益！
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