拔贡，科举制度的一种形式。清制，初定六年一次，乾隆七年改为每十二年(即逢酉岁)一次，由各省学政选拔文行兼优的生员，贡入京师，称为拔贡生，简称拔贡。同时，经朝考合格，入选者一等任七品京官，二等任知县，三等任教职;更下者罢归，谓之废贡。董必武先生就是1903年考取秀才，1905年考入湖北“文普通”学堂，1910年毕业，获清朝学部授予的拔贡学衔，在黄州任教员。
　　1987年版《赤峰市地名志》有这样一段记载：喀喇沁旗团结地村民委员会，1961年建大队，以驻地村命名为拔贡地大队，1966年驻地迁到安乐村，更名为团结地大队，1984年改建为团结地村民委员会。
　　那么，一种清朝的科举制度怎么会成为赤峰市的一个地名呢？这事儿还得从清末的一个小猪倌说起――
　　小猪倌的名字
　　大约在一百来年前，大清王朝已危如累卵，江河日下。但在像喀旗牛营子镇老土城子这样的偏僻小地方，人们还是日出而作，日落而息，无论魏晋。
　　几株老柳，一座小院，书声琅琅。
　　尽管是个小地方，但还是会有一两个有见识的人的。他们凑了俩钱儿，建起了一座私塾，希望在自己的族人子弟中也能出几个读书人，光耀门楣。为此，还特意从山东请来了一位塾师，学问挺高，是个老学究，人们都很尊敬他。
　　有一天，这个老学究忽然发现有一颗小小的脑袋瓜在窗外一闪，就踱出门外，原来是村中的那个小猪倌儿在窗台下偷偷地听课。最初，老学究并没太当回事儿，小孩子嘛，好奇心强，三分钟的热度，过几天就不会再来了。可让这位老学究“大跌眼镜”的是，打那以后，这个小猪倌每天都会趁着那些猪们吃饱喝足之机，跑到私塾的窗根下听课，风雨无阻。更让人感到吃惊的是，这个小猪倌的记忆力非常的好，没过多久，就能认识很多字了，甚至已经超过了私塾里的一些学生，他还能利用上下学的时间跟学生们借几本书看。
　　于是，这位老塾师开始关注起这个小猪倌来，他还听村上人说，这个小猪倌姓郭，生于嘉庆五年（1800年），祖籍是河北省玉田县郭家桥的。乾隆年间，河北大旱，小猪倌的父亲带着老婆由原籍逃荒到塞外。定居到喀旗的老土城子十多年后，郭家的生活仍然很困难，不得不让刚满十岁的儿子去放猪。也就是在这放猪的过程中，私塾馆里面传出来的读书声强烈地吸引了这个穷人家的孩子。他多想读书啊，可家里穷啊，只能每天趁着那几头猪吃饱喝足打瞌睡的空隙，偷偷地跑到私塾馆，站在窗外听听课。
　　这是一棵多好的苗子呀，不上学就太可惜了！在了解到小猪倌的家庭情况后，老塾师可就再也坐不住了，他来到郭家，劝说小猪倌的父亲送儿子上学。因为知道郭家困难，好心的老塾师连束修（旧时送给老师的薪金）也不要了，读书不用掏一文钱。望着老塾师的诚恳表情，小猪倌的父母当然是连连点头称是了，天底下哪儿有父母不愿意自己的孩子能够学有所成，识文断字呀。
　　从此，这个小猪倌就可以正经八百地坐在课堂里读书了，老塾师还给他起了一个学名叫“春早”。
　　郭春早上学后不久，父亲因病去世了。母亲克服了各种困难，坚持让儿子读书。
　　郭春早的功名
　　郭春早的天赋不错，再加上自身的努力和老塾师的悉心栽培，进步很快，没用几年的工夫即以能文而闻名乡里了。
　　当时，陈营子村的潘家窝铺有一户姓潘的富裕人家，听说郭春早是个好青年，十分的长进，很有前途，就主动托人向郭家提亲，并承诺若女儿能嫁过去，郭家的一切生活开销由潘家承担。
　　在如此优厚的条件下，郭春早娶了潘氏女，那一年他二十三岁。又经过两年多的寒窗苦读，老师认为郭春早的文才等各方面都具备了考取功名的条件，而他本人也有进京赶考的愿望。于是，在老丈人家的资助下，道光五年（1825年），郭春早被“拔贡”进京，至于在朝试上取得了第几等的功名，就不得而知了。现在所能知道的，是这位“郭拔贡”发家致富的故事。
　　郭春早被“拔贡”后，岳父家就越发地以大量金钱帮助他了。据说这位郭老爷从北京回来后，决心不再追求仕途，而是安心田园，布衣粗食，俭朴度日，耕读持家，出门入户，不坐车，不骑马，只是骑着一头小毛驴。他闲着没事儿的时候还爱看看医书，学会了一套给小孩子治疗天花的绝招，不论远近，不论贫富，只要来请，他必亲自去医治。
　　在岳父的大力支持下，再加上治家有方，郭春早四十多岁的时候，家里的土地就达到了四十多顷。五十多岁的时候，他又在当时的四十家子哈气沟门置买了一大片的土地，许多穷苦百姓都到那里去耪青扛活，人家越聚越多，形成了一个自然营子，就叫“拔贡地”。
　　老拔贡的财富
　　岁月是无情的，再多的财富也换不回青春时光了。转眼间，那个风华正茂的郭春早就变成了老态龙钟的“老拔贡”了。此时的郭家除了拥有一百多顷土地而外，还在土城子、老哈达街等处开了当铺、烧锅、粮行、店铺等八九家买卖商号。
　　虽然成了富翁，但老拔贡的生活依然朴素，与老百姓的关系也很密切。老拔贡六十多岁的时候，有一次到水泉沟门去看地，刚巧碰到一个老太婆到他的地里偷了两捆谷子。可这个老太婆毕竟年岁大了，无论怎么想辙就是扛不走。见此情境，老拔贡差点儿笑出声来，他走到她跟前，帮她把那两捆谷子扛到肩上，并说：“你快走吧，这是老拔贡的地，以后可别再来了，让老拔贡看见可不让你拿走了。”这样的一桩趣事至今还在当地流传着。
　　郭拔贡育有一儿一女，儿子按叔伯兄弟排行是老四，因此人们管他叫老四先生，时间久了，叫习惯了，真实的名字就不知道了。女儿嫁给了过去的土城子大队西双庙一户张姓人家。
　　光绪九年，锡伯河发大水，郭拔贡那处位于老土城子的宅院被冲坏了，就又在水泉沟门修了一处新宅院。新的宅院修好后，老拔贡就从老土城子搬到了这个新的住址，这块地方也就被叫成了新土城子。
　　据说，郭拔贡发财后，还做过一些善事，同治、光绪年间，有过两个歉年，他就搭起粥棚，舍过两次粥饭。
　　老拔贡是八十六岁那年去世的，在当时也算是罕见的高寿了。
　　拔贡地的子孙
　　郭拔贡的独子老四先生，为人也很忠厚，他这一辈子过得十分的安逸，像现在的很多“富二代”一样。
　　老四先生有七个儿子，没有女儿，当时的人们还是把这哥们七个都叫做先生，比如大儿子就叫大先生，二儿子就叫二先生，顺序类推。
　　在郭拔贡的七个孙子当中，最杰出的就是三先生郭锡九和五先生郭虎臣了。郭锡久性格豪爽，行为磊落，很受人敬重。他四十多岁的时候，有一个叫王殿臣的人被土匪绑架，三先生曾亲自带领自家的护院乡勇五十多人，全副武装地来到老河川，把土匪的老窝给端掉了，救回了王殿臣。这件事在当时轰动很大，三先生由此更是得到了众人的称赞。五先生虎臣是个很有外面儿的人，与社会上的各色人等交往密切，他是喀喇沁王府的座上客，和老喀喇沁王的关系相当密切，还能跟北京的一些皇亲贵戚挂上勾儿，打打交道。另外，老哈达街上的杨子彬、支栋等名人也和郭家的这哥俩有来有往。
　　由于三、五先生很杰出，因此，郭家的光景又在老拔贡的基础上有了大大发展，光绪二十五年至民国十年这一阶段更是达到了顶峰。郭家此时的土地达到三百多顷，仅在陈营子、炒米房等处，就设立了四个大伙房，每年打粮达一千二百多石。除此之外，郭家还在老哈达街、锦山、土城子、大碾子、乌丹等地开过六个大烧锅和几处杂货铺。凭借着丰厚的财力，财大而气粗的郭家后人还对新土城子的宅院进行了扩建。据了解，此次扩建工程是从北京请来的设计师，按左、右、中修了三个主院，各院都盖了高大的厅房；在这三个主院的前后左右又盖了三百多间瓦房，占地八十亩。就连烧锅门市的甬路两旁也栽上杨柳树，形成绿荫路。柜房门前的花墙上摆放着各式各样的花草，屋檐下挂着成排的鸟笼，顾客一进门，真是鸟语花香。护院的乡勇队更不必说，遇事出动，威风得很，像县衙一样。
　　可惜的是，“富不过三”这句老话似乎又在郭家应验了。到了民国十二三年以后，拔贡的七个孙子相继离世，特别是郭锡九和郭虎臣去世以后，郭家的掌家大权落到了二先生的大儿子郭明三的手里。郭明三好享受，抽大烟，讲阔气，他花巨款从北京买回了赤峰的第一辆小汽车，出门办事，近道坐小车子，远处坐汽车。
　　从此，郭家的事业江河日下，最终都成“镜花水月”。清朝服饰_百度百科
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清王朝时段推行，顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的地区。从公服开始逐渐推向常服。清代皇帝服饰朝服、吉服、常服、行服特&&&&点朝代更替的产物
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成；下裳与上衣相接处有襞积，其右侧有正方形的衽 ，腰间有腰帏。而披须（又名披肩、扇肩）、马蹄袖（又名箭袖）是清代朝服的显著特色。朝服的颜色以黄色为主。冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色，朝日用红色，夏朝服常雩（求雨），祭祀时用蓝色，夕月时用月白色，即浅色蓝。[1]朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、、米粉在裳上，并配用五色云纹。 御用朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿盛节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。[2]清清代皇帝龙袍代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有清代皇后凤袍所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。清代官服清代官服主要品种为。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。
[3]氅衣为清代的妇女服饰，与款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块清代八旗兵甲胄遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设，在汉族设汉八旗（汉八旗），参加大阅兵的实为二十四旗。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。从《》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是对领和圆领、。自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：、皇后、和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣；六品绣鹭鸶；七品绣鸂鶒[3]；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六品绣彪；七同八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰 有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；为青绒。
皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色彩帨，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的满族服饰褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰，并有珠珰垂肩。妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。
清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母的到来，必须换掉便装，改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。
男装中以褂最为盛行，马褂是旗人男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：
（1）皇帝出巡时，所有扈从大臣，即、内大臣、内廷、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，所以卸职者不可服用。
（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。
（3）作战有功，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。
（4）朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕一圈，这种仪式在年间尤为盛行。
马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装。
从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？（指“剃掉”）发之制，限旬日（十天之内）内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显，故较为容易改扮女装）。由于拒绝？发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辩认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。
满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。
当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装，尽管乾隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。
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