奇女子的绝世奇文_百度文库
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奇女子的绝世奇文
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你可能喜欢汉朝建国四百年后，经过三国鼎立，两晋王族之争，中国内部分崩离析，给徙居华北边境的少数游牧民族以可乘之机。蒙古系游牧民族匈奴、羯(jié)、鲜卑，藏系游牧民族羌、氐先后入侵中原，建立了十多个小王朝，即历史上的“五胡十六国”，战争和民族大迁徙促使胡、汉杂居，南北交流，来自北方的游牧民族和西域国家的异质文化与汉族文化的相互碰撞与相互影响，促使中国服饰文化进入了一个新的发展时期。
“首服”指的是戴于人头部，用于保暖、遮蔽、装饰之物。
魏晋南北朝时期的冠帽之制有它自己的特点，从各方面资料来看，用于祭祀的冠服基本上是沿袭前制，没有大的改动。
小冠比以往冠的形制小，但顶部依然为平制，它是从帻巾发展而来的...
笼冠在小冠上再加笼巾即成笼冠。笼冠不是顶...
帽古时顶成圆状、内无骨架的首服称为帽...
幞(fu)头自北周武帝用幅巾之制，并加裁四角带...
魏晋南北朝时期的衣裳最具特色的有三种，一是大袖衫，二是裤褶(zhě)与o(liǎng)裆，三是不拘仪表的宽袍。
当时妇女除一部分人同男子一样穿着裤褶外，基本上还是延续了...
南北朝时期的妇女十分崇尚新颖的发式，对发式十分重视。她们创造了多姿多彩...
北朝时女子流行穿o档，并常与裤合穿，整个形制与男子一致。这一时期女子的服饰还有如下穿法：对衿，衿的下角相互交叉，成小的燕尾状。
衫在魏晋之时不仅是玄者所着，而且也是上流社会的服饰特征之一。
裤，战国之时已有少数人所着，实为赵武灵王引进的胡服之一种，经几百年的演变、改进，不断...
玄者贤士的服饰
北朝时女子流行穿o档，并常与裤合穿，整个形制与男子一致。这一时期女子的服饰还有如下穿法：对衿，衿的下角相互交叉，成小的燕尾状。
魏晋南北朝时期男女服饰的总特点为：多短衣且窄袖紧身，女子上衣大臂窄袖，小臂处十分宽松。裙、裤也多修长，整个外形呈现较多的曲线，并有袒胸的趋向。这种风格的出现，在我国服饰史上是第二次，由此可以看出，只要是思想开化活跃、儒学受到抑制的年代，服饰就会出现紧身和曲线的形式。
魏晋南北朝时期的首饰与配饰，根据文物发现主要有替钗、步摇、梳蓖、指环、耳坠、玉双璃鸡心佩、金奔马饰件、金花饰片和金博山、带具等。
魏晋南北朝时期，鞋履的制作更加精良，样式也更加丰富。
草鞋在当时一般劳动者中流行。草鞋有的用产于南方的蒲草...
步摇与高大的发髻相称的金步摇，在内蒙古达茂族西河子北朝墓...
指环指环在魏晋南北朝时期流行已较普遍，江苏宜兴晋墓...
耳坠河北定县华塔废址北魏石函中发现了1对金耳坠...
玉双螭鸡心佩江苏省南京市中央门外郭家山东晋早期墓出...
金花饰片和金博山1981年在山西太原北齐娄睿墓出土一件用金片、金丝、金珠等...
带具自从东汉晚期，腰上所束的革带为了佩挂随身实用小器具的...
金奔马饰件1984年6月在内蒙古自治区科尔沁左翼中旗希伯花鲜卑墓出土1件金奔马饰件，高4厘米...
魏晋南北朝时期是我国服饰文化发展的重要时期，其艺术风格不论在服饰、发式、造型、图案上都具有明显的联系。其新的风格又是日后唐代风格的前奏和基因。因此说魏晋南北朝时期的服饰文化具有承上启下的、文化转变时期的明显特色，同时又独具自己的时代风貌。哪个朝代女子结婚后要束发-55BBS 我爱购物网
&&哪个朝代女子结婚后要束发
哪个朝代女子结婚后要束发
第一种说法：
相传有一位唐代的仙童名叫刘海(见安徽凤阳府志)。在民间传说中,刘海前额总是覆盖（垂下）一列整齐的短发,模样童稚、可爱。为此，画家画仙童肖像，便以刘海为样,前额垂着短发,骑在蟾蜍上,手舞一串钱。而后,小孩或妇女额上留的短发,便称为“刘海”。清朝王韬的《淞滨琐话》：“面同满月,眼若明星,只髻簪花,如世间所绘刘海状。”清朝李伯元的《文明小史》第十九回：“众人举目看时,只见一个个都是大脚皮鞋,上面剪刘海,下面散腿。”许多人未经考证,不知道“刘海”的来历,经常写成“留海”或“浏海”。是错误的。 第二种说法：
古时候，女孩子15岁时便盘发插笄（簪子）表示成年。男孩子则于15岁时束发为髻，到20岁时在行表示成年的“冠礼”（戴冠）。在未成年之前，小孩子的头发都是自然下垂的，所以人们用“垂髫”、“髫年”代指儿童或童年。但男女幼童所留的头发又是有区别的：男孩子留的是额上左右两角的胎发，称之为“兆”；女孩子留的是垂于额头中央的胎发，叫做“髦”。这种孩童时代所留的头发，统称为“留孩发”。而女子待到成年以后，有时从打扮考虑，依旧让额头上的头发自然下垂（“时髦”之说就由此而来）。到了唐代，民间出现了“刘海戏金蟾”的传说故事。由于“刘海”与“留孩”古时发音完全相同，“留孩”又本为口语俗称，故书面文字就写作“刘海”。
第三种说法：
传说在武则天执政之时，某日破获了一个策划宫廷政变的集团。在这些谋杀者的名单中竟然有上官婉儿的名字。武则天不由得大怒，立即将上官婉儿召来行黥刑（一种在脸上刺上记号或文字并涂上墨的刑罚）。武则天非常气愤地呵斥道：“昔日你的祖父（上官仪）结党谋反，被打入天牢，我念你才华出众才重用你为御前女官。不料你恩将仇报，竟欲谋杀于我，真是气死我了！”上官婉儿听了坦然一笑：“陛下可曾记得奴婢三次挡驾之事么？”武则天细想一下，是有几次传旨御花园摆宴，临起驾时都被上官婉儿呈奏转驾回宫，便微微颔首承认确有此事。上官婉儿道：“陛下可知那御花园已经是危机四伏？当时我参加谋反，正是为了暗中护驾呀！”一席话说的武则天哑口无言，深悔错怪了上官婉儿。怎奈皇帝是金口玉言，黥刑还要照旧执行，不过行刑时改用朱砂在额前刺梅花一朵。上官婉儿本来就颇具姿色，刚刚刺上去的那朵小巧玲珑的红梅花，恰置两道娥眉的正上方，犹如二龙戏珠，煞是好看。但这终究是个耻辱DD罪犯的标记。聪明的上官婉儿就从额顶梳下一缕青丝，它刚好遮住那个朱砂记号，并称之为“刘海”。宫中妃嫔们看了，觉得竟比头发全部向后梳要秀美得多，显得楚楚动人。于是纷纷仿效，直至如今
9条其他回答
缠足，又称裹脚、缠小脚，是中国汉族20世纪初以前的一种风俗。女子自幼儿期时以布紧缠双足，使足骨变形足形尖小，行路只能以足跟勉强行走的做法。古时以女子小脚为美，但自清朝末期起，汉族民众开始认为是对妇女的一种压制手段，此习俗逐渐消失。缠足的起源缠足的起源一直是众说纷纭，有人认为最早可以追溯至夏朝，也有人认为始于商朝、战国、秦、汉、晋、六朝、隋、唐、五代等林林总总有11种观点。但许多早期的记载或被引用的文字证据，大多很难确定仅仅是对脚小女性的赞誉、或者描写足部的装饰，还真的有实行缠脚的动作。一直要到宋代，才开始有较明确的缠足缠记载，缠足被认为最初先在妓女之间开始流行，之后逐渐影响到中上阶层的妇女。苏东坡曾写《菩萨蛮》一词叹缠足：“涂香莫惜莲承步，长愁罗袜凌波去；只见舞回风，都无行处踪。偷立宫样稳，并立双跌困；纤妙说应难，须从掌上看。”缠足风俗的兴盛到明清时代，缠足逐渐普及于一般阶层妇女，汉族各地妇女几乎都有缠足的风俗，但也有少数例外，例如客家人因妇女有采茶的传统，所以不实行缠足。部分少数民族也受汉族风气影响而缠足。清朝建立后，朝廷多次下令不准民间缠足，尤其禁止满族人缠足，但是由于这一习俗的影响颇深，对于汉族的成效不大，满人则少有缠足的情形。缠足的方式一般而言，女孩子在5-8岁左右，便要开始缠足。缠足的工作，多由母亲或熟习缠足方式的女仆实行。缠足时，除拇指外，其余四指下屈，并用长布包裹，用针线缝住。缠足风俗的社会文化背景缠足这样一个对女性身体残害的习俗，却能在中国延续近千年之久，有许多社会文化上的因素，包括：1. 审美的理由：当时人不论男性或女性，都认为足小为美，尤其对男性来说，小脚具有性的吸引力。例如“三寸金莲”一词代表赞美女性脚美的名词。而四寸之内被称为“银莲”，大于四寸者则称为“铁莲”，可见崇尚小脚的程度。[9]关于对小脚的审美，最著名的小脚审美著作，是清代方绚的《香莲品藻》，把女性的小脚，从形状、尺寸、装饰、气味等角度来作分类品评，又有“香莲四忌”说，“行忌翘趾，立忌企踵，坐忌荡裙，卧忌颤足”。辜鸿铭对小脚有嗜癖，酷嗜嗅女人小脚。2. 道德的理由：缠足的习俗，在当时被认为是一个良家妇女的代表，因此不缠足的女性在婚嫁上常有困难。缠足作为标识女性特点的重要一环，以缠足来强化男女有别的传统规范。缠足也使得女性因行走的困难而不易自行活动外出，即使外出也多需要乘车或乘轿，强化了当时男外女内的空间区划。3. 民族意识的原因：清人入关以后，对汉族男性及女性的身体都试图加以控制，男性要S发，女性要禁止缠足，前者在清政府的强力推行下达成成功，但禁缠足却未能奏效，因此在清代，缠足常被认为是对抗满人意识的一种表现。4. 为增强性快感：据说，由于缠足后行走困难，恰恰锻炼了阴道周围的肌肉，防止阴道松弛，甚至保持处女阴道般的收紧状态，使性交时更有快感。而女性平时绝不裸足，对男性而言可窥见其私密之处亦有类似快感的作用。反对及结束中国很早就有不同于世俗赞扬缠足的有识之士提出不同见解，但成效不大。宋代车若永在其《脚气集》里对此提出质疑：“夫人缠足，不知始于何时？小儿未四五岁，无罪无辜，而使之受无限之苦：缠得小柬，不知何用？”明末张献忠入川，大刖妇女小脚，堆积成山，名曰“金莲峰”。崇德三年（1638年），清太宗下令禁止妇女“束发裹足”。顺治十七年，规定有抗旨缠足者，其夫或父杖八十，流三千里。但是效果不大，所谓男降女不降，而妇女缠足比以前更甚。清代李汝珍在《镜花缘》中说：“缠足与造淫具何异？”清朝中后期的太平天国，首先开始推行反缠足，但最后未能成功。到了清朝末期，缠足被当时的知识分子们，视为中国社会落后的象征之一，并认为缠足造成中国妇女的柔弱，进而影响到整个民族及国家的力量，因此开始推行反缠足运动，成立许多天足会。维新运动创始人之一的康有为写了一篇《戒缠足会檄》，在女儿到了缠足的年龄后拒绝为其缠足，遭到了家乡人的强烈反对，但他仍坚持不给女儿缠足，成为近代反缠足运动中的一段佳话。此后，康有为的女儿还曾陪他到西方游历考察。日中华民国临时大总统孙中山发布命令通饬全国劝禁缠足，不缠足运动更加轰轰烈烈地在全国展开。至此，“缠足”在法令上得到禁止，中国的缠足风俗开始从沿海大城市消失，并逐渐影响到内陆地区，缠足风俗的完全消失，最晚则要到1940年代甚至1950年代以后。距云南省昆明市以南一百四十公里的通海县，有六一村，被称为“中国最后的小脚部落”，至今此地有二十二位缠足的小脚老太太。台湾的缠足风俗在日治时期时，与鸦片、S发列为三大传统陋习，并受到严格取缔。当时台湾成立许多“天足会”，鼓励妇女遗弃旧习，一时成为风尚
佛像的时代特征　　在佛教诞生约三四百年后，中华祖先经西域将佛引进中土，至今已经有两千载。　　中国的佛教文化，经过与中国传统文化相融合，已经深深融入中国人的思想意识、宗教信仰、生活习惯、日常言语之中。佛教教义中因果、因缘、追寻极乐世界的思想，同传统的儒、道思想一样，共同成为中国人的信仰。与此同时，佛教在中华大地两千年的传播，也深深烙上了中华民族的印记，出现了法相宗、天台宗、净土宗、律宗、密宗、禅宗、三论宗等几大宗派，佛像造型及所持器物的形象和意义等也越来越中国化。　　中国历史悠久，各个朝代文化不同，雕刻艺术也随之千姿百态。以下是中国各个时期的佛像特征：　　（一） 十六国时期佛像特征　　1.这一时期的佛教造像遗留至今的多为金铜佛像，并且大多是青铜。　　2.佛像头部为束发式高肉髻，小型佛像以磨光式肉髻居多，并且无发纹；大型佛像多为分绺式，并且有分组状发纹。　　3.背光一般为同心圆形。　　4.眼大横长呈杏仁状，目光平视，鼻梁高挺。容貌端庄清秀，神情平静温雅。佛座一般为造型简单的四方台，或者是四足束腰须弥座。　　（二） 北魏时期雕像特征　　佛像特征　　1.头部多为磨光式或分绺式肉髻。　　2.面相方圆，但略瘦，额头较宽，大眼横长。　　3.身着通肩式或袒右肩式大衣，呈U型或V型对称分布，衣纹深刻线条隆起。　　4.佛像或坐或立于四足台座上，背光多呈莲瓣形。　　5.头光为圆形，外面莲瓣一周。　　菩萨像特征　　1.脸型方中带圆，头挽高髻并戴冠，眼大，鼻高，唇薄，面相端庄慈祥，身体匀称。　　2.上身袒露下身穿裙，肩披帔帛，锦带下垂交叉重叠，样式较为烦琐。　　3.神情安详，姿态自然。造型颇为完美，毫无做作之感。　　北魏后期雕像特征　　佛像特征：　　1.面相清瘦，脸型呈汉人特征，额头高宽，眉清目秀。　　2.肉髻较高，发髻除磨光和浅水波式外，又出现了螺发，并且发髻拳卷以右旋式居多。　　3.大衣有通肩式和袒右肩式，但更流行的是南朝文人士大夫的褒衣博带，衣下摆褶皱重叠，线条流畅细腻。　　4.身材比例协调，体态修长清瘦，给人飘逸洒脱之感。　　5.铜佛像多体小量轻，石雕像增多　　菩萨像特征：　　1.面庞丰润，容貌秀丽，头戴宝冠，宝冠多为发髻冠或花瓣式冠，束冠的宝缯自然下垂，不像前期往两侧飘舞。　　2.身长腰细，上身半裸，下身着裙，配饰增多，大裙宽肥飘逸；　　3.帔帛一般搭在双臂上，再由两肩下垂交叉于双腿之间，然后上卷至肘部，再向外飘，上卷处呈折角状，这是当时妇女的流行装束。　　（三）北齐时期雕像特征：　　佛像特征　　1.面相丰润，面型略长，五官线条柔和，头部肉髻较为平缓，多数不刻发纹，即使有也是浅雕式的螺型发纹。　　2.身材修长，肩宽腰细，整体造型上大下小，呈筒圆型。　　3.上身多穿僧祗支，外着敷搭双间式外衣，下身着裙，衣服轻薄贴肉，衣纹线条简洁。　　4.佛陀的神情温和端庄，质朴淳厚。　　5.此时佛像多为浅衣纹，立像多身躯扁平，侧面看腹部向前凸起。　　菩萨像特征　　1.面相丰润，端庄秀丽，头戴化佛冠或花冠，宝缯下垂至肩，但不外飘。　　2.帔帛下垂交叉处多不再用环，而是发展成一个饰物，裙褶处细密流畅。　　（四）北周时期雕像特征　　1.头长腿短，身体矮壮，略显笨重。　　2.衣纹线条简洁流畅。　　3.帔帛变宽，呈三角型搭于两肩膀上。　　4.佛像整体比例失调，体躯肥硕敦实，姿势多为简单的僵直而立。此时的璎珞花饰，匹帛等都极粗硕饱满，深垂直膝，细部多加雕饰。　　（五）隋朝雕像特征　　1.丰颐足额，面相丰满圆润，眉毛纤细，鼻梁挺直，唇线分明，神情平和。　　2.头部较大，下身较短，比例略显失调，身材粗壮。　　3.腹部稍稍突起，躯体有弯曲感，身体重心前倾。　　4.姿势较为僵硬，造型稍显呆板，缺少飘逸的动态美。　　5.佛像头顶肉髻，螺发；菩萨多戴花冠，璎珞粗大下垂至膝部，束冠缯带和帔帛向两侧低垂。　　（六）唐代雕像特征　　佛像 特征　　1.面相丰满，头部为螺型或水波式发型，肉髻相对于隋代较为高耸，大耳下垂，神情庄重而又不失慈祥。　　2.身材比例匀称，结构合理，体态丰腴，饱满，袒露的胸肌起伏变化，写实性较强。　　3.体态自然舒展，具有很强的动态感。　　4.衣饰有通肩式，袒右肩式和褒衣博带式，更多的是方领下垂式，衣料质感柔和轻薄。　　5.台座多为束腰式，有六角，八角，圆形或花口形底边。　　6.衣纹流畅，下身衣褶悬搭于座前若台布，具时代特点。　　7.鎏金泛红，具时代特色。　　菩萨像特征　　1.脸庞圆润，曲眉丰颈，五官秀美。　　2.上身袒露至腹，帔帛斜挂；下穿罗裙，腰部有束带。服饰华美，帔帛环绕，璎珞小巧精致，衣服轻薄透体，纹线流畅自然。体态丰腴，腰肢扭动，身体呈S型，动感强烈。　　3.手持杨柳枝或执甘露瓶，为唐代观音菩萨形象重要标志。　　弟子像特征　　将迦叶以往削瘦老迈的形象变得刚毅壮实，天庭饱满，目光深沉；　　阿难则体态丰润，年轻力壮，眉目清秀，神态平和，温柔敦厚。　　天王力士像特征　　头部梳拳形髻，眉毛倒竖，双目圆睁，嘴型大张。天王身披铠甲，脚踏夜叉；力士上身袒露，下身着裙赤脚，多是半弓步的姿势，挺拔雄健。　　飞天像特征　　面容妩媚，身材匀称，体态婀娜，飘逸自然，长裙紧裹双腿，双脚外露。　　（七）宋辽金时期雕像特征　　宋辽金时代佛像具有浓厚得人间烟火气息。写实性较强。这时期石雕衰落，木雕则异军突起，尤其木雕观音最为出色。　　宋代佛像特征　　1.面庞丰润，宽额丰颐，容貌端庄秀美，神情慈爱详和，佛像头顶肉髻，呈螺式发型，但肉髻趋于平缓，螺发与肉髻之间的髻珠更加明显。　　2.身材匀称，服饰的衣褶流畅，凹凸有致。　　3.罗汉造像具有很强的写实性，人物形体刻画完美。　　4.姿态随意活泼，富有个性，具时代风格。　　辽代佛像特征　　佛像肉髻较为低平，螺发中央多有髻珠。　　1.两肩宽厚，体态丰满厚实，上身偏长，下身略短。　　2.菩萨头戴高冠或三叶形宝冠，面颊圆润，眉毛修长，两眼似闭未闭，鼻挺唇薄。上身袒露，项挂璎珞，帔帛绕肘；下身着裙，线条流畅，衣饰飘洒自然。　　3.莲座盛行束腰大仰莲式，莲瓣肥硕，尖端略向外翘起，下层多为三层台阶状或是俯莲；佛座平面盛行方形，圆形和六出花口形，方台上的铺布中间呈半圆形，两侧下垂呈三角形，有明显的图案化倾向。　　金代佛像特征　　造像躯体壮硕，宽肩阔胸，写实性强，施彩敷色讲究华丽繁缛。　　（八）元代雕像特征　　1.脸型丰满圆润，面相清秀靓丽，表情恬淡柔和。　　2.肉髻高耸，多为带三叶或五叶宝冠。　　3.躯体健硕，肩宽，腰细，胸部丰满。　　4.菩萨袒露上身，胸佩璎珞，璎珞的颗粒较大；下身着裙，纹络简洁。　　5.莲花台座的莲瓣肥大饱满,底沿外卷　　6.面部为倒置的梯形，五官紧凑，具元代特征。　　7.元代佛像蜂腰长身，姿态妩媚，菩萨则高乳丰臀，具有印度巴拉王朝造像风格　　（九）明代佛像特征　　1.面相丰润，细眉长目，高鼻，薄唇，额头较宽，大耳下垂。表情庄重而不失柔和。　　2.身材比较匀称协调，衣着轻薄贴身，线条流动柔和，衣褶转折自若。　　3.菩萨肩宽腰细，袒露上身，身资婀娜，呈S型，璎珞，佩饰精密繁复。　　4.宝冠叶片作镂空状，正中叶片呈弯月形，为明代特点。　　5.台座为束腰式仰覆莲座，造型宽大，莲瓣宽肥，呈一周对称分布，具典型时代特征。　　6.细部表现较充分，衣服边缘刻细碎的花纹，晚期造像常用手法。　　7.仰覆莲座，边缘连珠纹一周，莲瓣圆润，底沿外卷，有明显的时代特色。　　8.金水成色足，黄中泛红，为明代标准色。　　9.衣纹流畅，生动曲折，腿部装饰略呈椭圆形群褶，是明代造像的手法。　　10.甲衣及绊甲丝绦均较写实生动，这是明代造像的普遍特点。　　（十）清代雕像特征　　1.脸型方圆丰润，丰颐宽额，五官精致，双眼传神。　　2.身体比例协调，造型优美。　　3.多着汉式衣服，衣纹呈放射状，衣褶曲折生动，帔帛较宽大。　　4.胸前所饰的璎珞，串珠，雕刻的极为精美细腻，华贵高雅。　　5.莲座底沿明显外撇，莲瓣规整，莲瓣扁平，一般只围大半，具时代特色。　　6.度母眼线为一波三折式，间距较宽，是清乾龙造像特点。　　7.冠叶呈平板状，不镂空，制作教粗率。　　（十一）藏传佛像佛像特征　　藏传佛像主要以青铜像为主，佛陀头顶高肉髻，菩萨头戴花冠或三叶冠。他们都面相方圆，颧骨略显突出；躯体粗壮，肩宽腰细，高乳大臀，姿势呈三折枝式，衣着背光则显简洁
中国妇女的发式，形形色色、五花八门、谁也难以说清它究竟有多少种类。远古的披发；汉代妇女的“倭堕髻”；北朝妇女的“十字髻”；唐代妇女的“灵蛇髻”、“飞天髻”；宋代妇女的“朝天髻”、“同心髻”等等，都是相关朝代颇为流行的发式。少 数民族妇女的发式更是式样万千，例如有傣族妇女的“孔雀髻”；有京族妇女的“砧板髻”；有畲族妇女的“风凰妆”；有苗族妇女的“独角髻”；有满 族妇女的“两把头”。土族妇女的妇式竟有七、八种之多，如“三叉头”、“干粮头”、“蜂儿头”、“簸簸头”等等。但其中流行最为久远，也最为普遍的要算“披发”、“辫发”和“盘发”了。直至现代，这三种发式，仍颇为流行。许多民族的女子还有剃发的习俗，这在繁多的发式中，可以说是最具独物风格的发式。
　　1．披发
　　披发可以说是人类最早的发式，在人之初时，人们无不披发。而当时的披发并不为美，人们才知道利用梳理顺散发的头发，让它带给人以利索的感觉。
　　披发有两种形式，一种是使所有的头发自然下垂，以发箍在前额、脑后部位箍束一圈；另一种是将前顶头发剪割成齐额短发。戴发箍和割短发，都为使头发不于障眼。
　　北京故宫博物院藏有一件商代女子玉人像，长发披肩，以发箍箍束，脑后还饰有双鸡对食发簪，反应出商代妇女的发式。周代妇女尚散发不束，任其随风飘扬。《诗经。小雅。都人士》有：“发则有旗”之句。古代少 数民族妇女长发披肩的现象，更为普遍，《记.王制篇》曰：“东方日夷，被发文身……。西南日戎，被发毛皮……。”《周书。突厥传》：“乌蛮……男子髻，女子披发……”余庆元《维西闻见录》：“怒子……男女披发……”。如今，佤族姑娘精帛的银发箍，把一头飘散的青丝装粉得列加秀美。
　　剪割短发，古称“断发”，早在新石器时代即已出现。甘肃秦安大地湾出土仰韶文化庙底沟时期人首形器口彩陶瓶，瓶口人头，前顶头发齐额；后面头发齐颈，显然为断发式，而这件器物距今已有五千年的历史了。在青海柳湾出土的一件新石器时代彩绘人像陶罐，其发式为脑后长发披肩；前顶亦作齐额短发。断发，在古代南方发族中较为流行。《汉忆。地理志》有越人“文身断发”的记载；《淮南子。哀谖俗训》亦有：“越人发”的记载；《云南通志稿。南蛮志》插图中乌蛮妇女的发式，前顶作齐额短发，脑后头发披散过肩。目前，独龙族妇女、珞巴族妇女仍有“断发“习俗。
　　2．辫发
　　妇女尚梳辫子的民族很多，有的为远古流传下来的习俗；有的是后受民族影响梳起来的。
　　我国妇女梳辫发的历史久远，随着人类审美意识的产生，新石器时代的人们，开始梳理散乱的头发，他们有的割断长发；有的以发箍束发；也有人则编发成辫。青海大通县上孙家寨出士的新石器时代彩陶盆上，绘有众人携手踏歌的场面，在每一个人的头顶，都下垂有一根辫发。
　　虽说只是简单的编发成辫，但内中确有一些学问，辫发的不同梳法和辫发的多少，不仅用来比美，还常常作为区分少女、成年姑娘及媳妇的标记。
　　辫发的发式主要有：
　　单辫式：从新石器时代至汉代，于头顶梳一根辫子的发式十分流行。上孙家寨彩陶盆上的踏歌人物皆为此种发式；河南殷墟出土一件跪坐姿式的玉人，其发式与踏歌人物的发式相同，都是将所有头发梳拢于头顶，编结成一根辫发；四川成都百花潭出土铜壶上人物纹饰及广西左江崖画中都有顶垂单辫的人物形象。单辫还有一种梳法，是将头发梳拢于脑后靠近脖颈处，编发成辫。这种发式，主要流行于汉族、满 族、朝鲜族、蒙古族、赫哲族、棕斡尔族、西藏夏尔巴人等。
　　双辫式：双辫式有梳于头顶两侧及梳于两耳根部两种。广西崖画人物，多于头顶梳双辫。洛阳金村土举雀女子铜像及云南晋宁石寨山出土青铜储贝器盖上梳双辫女子像，都将双辫梳于两耳根部。梳于耳根部的双辫发式在今天的汉族、新疆地区的一些民族、怒族、族、土族、赫哲族、蒙古族、达斡尔族等民族的妇女头上十分流行。藏族、鄂温克族女子还有将多条辫子汇总成两条大辫的嗜好。鄂温克族姑娘梳八条辫子，结婚时，要由一位年长的妇女为她将八条小辫合并成两条。梳理办法是，先将头发梳成八条小辫，再把八条小辫分作两半，左右各四条，用彩色线绳在靠近辫根的位置上，把四条小辫捆绕在一起，一直绕到辫子的中下段，然后将四条小辫全部散开，改梳一条大辫。结婚以后，两条辫子要用两个黑布套套上。
　　三辫式：在广西崖画中，可以看到梳三条辫子的人物形象。今天，三辫式主流行于土族、云南地区的藏族、裕固族。裕固族姑娘结婚时，将头发梳成许多小辫子，再把小辫子，再把小辫子平均分成三等份，编成三个大辫，两条垂于胸前；一条垂于后背，然后用红色缀球发套辫子上。平时，妇女们不套发套，而是将前边两条辫子用彩线连在胸前。
　　多辫式：梳多条小辫的民族比较多，有新疆地区各民族、藏族、鄂温克族、裕固族等。纳西族和普粘族妇女也曾有梳多辫的习俗。古书上说，纳西族妇女发“辫发百股”；普米族妇女“辫发为细缕，披于后……”。甘肃南部的拉卜楞藏族妇女，多辫式的梳法较有特色。它是先把头发从头顶分成上下两部分，头顶部分梳一条辫子，下面的头发梳成许多小辫子，以越多为越美，有的多近百条，这种发式一般需要三个人帮助梳理，耗时近一、两个小时，因此梳一次便数月不动。维吾尔族姑娘的辫发，不仅以多为美，还以辫长为美，有些姑娘辫长可至脚跟处。
　　辫环：辫环是将一条或两条大辫绕头成环。尚梳辫环的民族有彝族、僳族、布依族、藏族、居住在云南的蒙古族、门巴族、白族、普米族等。西藏自治区的藏族妇女将头发平分两束，在贴近耳根处，分别梳成两个大辫，辫中杂以多彩绒线，再将两条大辫相互交叉，向头顶盘绕成环。发式梳成后，给人感觉好似头戴一个鲜艳的花环，非常美丽。普米族姑娘以辫发粗壮为美，所以她们常以牦牛尾或丝线作假发，和辫子掺在一起，绕成辫环。
　　改变辫发的式样，可作为人生各阶段的标志。改变发式，意在约束行为，一个女子一旦改变发式，她的一言一行都要符合自己的身份。
　　彝族有女子改变发式以示成年的习俗。发式中原来的单辫改为双辫，并相互从后颈部位交叉向头顶盘绕成辫环。
　　蒙古族布里亚特的姑娘、鄂温克族姑娘及新疆地区各族姑娘，婚前都非常精心的梳理辫发，以辫多为美，有的姑娘辫子可多达百条。梳理时，需要旁人的帮助，而且要花上一、两个小时方可完成。婚后妇女的辫发则简单得多，一般只梳两条辫发。她们这种改变发式的目的在于时刻告诫自己已是有夫之妇，不可再花枝招展的吸引其他异性。此外，婚后妇女要担负起操持家务、养儿育女的重担，也没有时间和精力再去装扮自己。满 族姑娘和朝鲜族姑娘的发式虽然简单，但扎有一根红头绳的粗壮大辫，充满了青春的活力。姑娘结婚以后，大辫改为盘髻，以显示稳重和成熟。
　　3．盘髻
　　盘髻是将头发归拢在一起，于头顶、头侧或脑后盘绕成髻。盘髻成椎状者，又称“锥髻”、成螺丝形的称“螺髻”、盘髻较小的称“髻”。
　　从各地出土新石器时代发簪的现象中可以知道，生活在五、六千年以前的原始先民们，就已盘发成髻。我国历代汉族妇女皆喜盘发成髻。河南安阳即出土有盘发于头顶的商代妇女俑。湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画上的妇女，脑后梳椎髻。湖南长沙马王椎一号汉墓出土帛画上的妇女及出土的女子木俑的发式皆为盘髻。隋朝妇女的盘髻，当是称“盘桓髻”。唐代妇女尚梳螺髻，永泰公主墓壁画中众多的妇女、新疆吐鲁番阿斯塔那第一八七号唐墓出土帛画上的妇女都于头顶梳螺髻；清代妇女盘髻于脑后。以前汉族少女多于头顶两侧梳髻。
　　少 数民族妇女梳盘髻的现象，历来都很普遍。古籍中即有“三苗首”、“乌蛮……男妇髻……”。四川凉山居民“椎髻、跣足……从夷蛮习俗”的记载。云南晋宁石寨山出土西汉时期，滇人青铜贮贝器盖上的妇女形象，有不少梳盘髻者，此出土的青铜舞俑，也盘发于顶。广西、贵州、四川等地的崖画中，都有梳盘髻的人物形象；清代《云南通志稿》插图中很多梳盘髻的妇女形象。过去，满 族贵族妇女婚后，梳一种称之为“两把头”、“叉子头”、“如意头”的盘髻。梳法是将头发分成上下两部分，一部分下垂于脑后，梳成燕尾式发髻，俗称“燕人头”，另一部分挽于头顶，拧成绳股，盘绕成一个覆盖在头顶的扁长形发髻，再于发髻间插饰一个叫“大扁方”的发簪，即作装饰又为固发。
　　满 族、朝鲜族、傣族、苗族、基诺族、侗族、黎族、仡佬族、新疆地区的一些民族等至今仍尚盘髻。且各具风格。侗族妇女喜欢将发髻梳到左耳部位，几乎盖住整个耳朵；黎族本地女子一般都在脑后盘髻，并任发梢自然下垂于肩部；傣族妇女将长发松松的拢于头顶或偏向一侧，然后梳成盘发，不少人还在盘发中抽出一段发梢作装饰；云南东北部和贵州西北交界地区的苗族妇女，有一种盘发，被称作大盘头，是用假发在头顶盘绕成硕大的发髻，再横一支发簪以固定假发，发簪与假发之间用布带相绑，假发在头顶松散下垂，齐肩盖耳，十分奇特。
　　4．剃发
　　古往今来，人们多以女性有一头如云的秀发为美，殊不知，世界上还存在着一些以女性光头为美的民族。我国不少 民族也有女子剃发的习俗。剃发又称髡发，旧时满 族女孩子未成年之前，除头顶后部留一撮头发，编结成辫盘于脑后外，其余头发全部剃光，直到成年方可蓄发。按朝鲜族习俗，女孩子未成年之前要梳齐耳短发，并剃光后颈头发。
　　居住在我国云南省双江县境内的拉祜族，以妇女剃光头作为已婚的标志，因此凡是结了婚的妇女都剃光头。据说，当地妇女剃光头的最初原因是为了便于狩猎。拉祜族曾经是个狩猎民族，尤其擅长猎获凶猛的野兽。在那里，狩猎不仅仅是男人的事情，妇女们也要加入到这个行列中去。过云，妇女们辫发很长，狩猎时，常常遇到被野兽抓住头发的事情。为了安全起见，男子把头发全部剃光，女子除头顶一小撮头发外，其余头发也全部剃光，久而成俗。云南勐海县巴卡囡和贺开两个村寨的拉祜族妇女认为剃光头既美观又利落，在那里从少女到老年妇女，人人都剃光头。
　　德昂族的红德昂和花德昂妇女过去亦有剃光头的嗜好，尤其是未婚姑娘，皆以光头为美；芒市地区的德昂族妇女，是将靠近前额的头发剃掉，脑后的头发梳成辫发，缠绕于头顶包头之上。瑶族金秀盘瑶的妇女和苗族大盘头苗的女子都曾流行过剃发习俗。
　　正当地中海文明在罗马帝国的推动下向外扩散时，主导东亚文明的中华文化也正走向第一个高峰。公元前221年，秦始皇嬴政歼灭群雄，结束了战国割据的局面，建立起统一的封建王朝；十五年后，在它的基础上，刘邦缔造了更为稳固、强盛的汉帝国。政治的稳定，带来了经济的发展和文化的繁荣。早在先秦时代，华夏文明的基本构架已经奠定，但由于分裂割据，地区性的特征比较明显。秦汉的统一和中 央集权，抑制了物质生活层面上的“异”。从此以后，地方文化虽然仍然有自己的特点，但统一性却占了主导的地位。
　　在服饰样式方面，先秦以来，华夏族已大体形成了上衣下裳、成年男女梳发髻的格局。国君得喜好与宫廷的式样对于风气的变异有很大的主导性，楚灵王欣赏纤腰，国中的女子听说后群起仿效，以致有的女孩子因结食而饿死。政治与文化的统一，使这一习气更加有增无减，贯穿于尔后的整个古代社会，成为服饰变化的主要促进因素之一。传统的服饰样式由两个系统组成，一个是在重大礼仪场合穿用的典礼服饰；一个是在日常生活中穿用的普遍服饰。前者繁盛奢华，后者简单朴实；上层贵族的日常普通服饰受前者的影响较大，而平民百姓的普通服饰则变化较少。历代封建王朝创立之后的“制礼作乐”，主要目的在于规范前者，同时也对后者产生一定的影响。
　　战国时代的女子的发式虽然存在的地区的差别，但到后期基本趋向于把发髻绾在脑后的拖垂式样。秦汉时代妇女最流行的发式仍是垂髻，由于这种发式低低地下垂至肩部，看上去如云彩一般娴雅飘逸，故而是人又有“垂云髻”的美称。大约在西汉末年，高髻逐渐在上层贵族妇女中流行开来，当时京城长安流传的童谣说：“城中好高级，四方高一尺。”《东观汉记》说，东汉明帝马皇后的头发极为美观，能梳成“四起大髻，但以发成尚有余，绕髻三匝”。可见，在东汉初年，高髻已不是稀罕的事物了，可贵的是仅以自己的头发结成高髻，这从另一个角度表明，这一时期假发也相当流行了。东汉时代妇女发式的另一个变化是垂髻的翻新。汉顺帝时，外戚梁冀的妻子孙寿创造了一种名叫“坠马髻”的新式样，发髻略偏一侧，造成一种不平衡的观感，令人耳目一新。一时间，都市中的贵族妇女纷纷仿效，“妆鸣蝉薄鬓，照坠马之垂髻。”这种发式增添了女子的娇媚之态，一直流传到后世，并出现了各种变化的形式。例如，魏晋时代就有一种由“坠马髻”派生出来的“倭坠髻”。晋崔豹《古今注》云：“坠马髻今无复作者，唯倭坠髻，一云坠马之余形也。”这种发式知道隋唐五代仍然流传不息。从出土的形象资料来看，这种发髻的梳结方式是总发于顶，在头顶正中挽一发髻，并使之一侧偏斜，再用发簪将其固定。正如当时人所吟诵的那样：“倭坠低梳髻，连娟细扫眉。”
　　公元3世纪至6世纪的魏晋南北朝时期是一个充满动荡曲折的时代，政治上的分裂，民族间的冲突，导致了社会生活各个方面的激烈变更。当时名士阶层放浪不羁的习气在妇女装饰尚也有反映，西晋初年，“妇人束发，其缓弥甚之，坚不能自立，发被于额，目出而已。”另一方面，由于佛、道出世思想的流行，女子的高髻受宗 教绘画中仙女、飞天形象的影响，演化出“灵蛇髻”、“飞天髻”、“盘恒髻”等多种样式。它们的共同特点都是把头发梳在头顶，分梳成几股，谈后再盘秤各种式样。在这一时期，的盛行对女子的装饰也产生了很大的影响。在此之前，早就有“犒劳”获胜凯旋将士的“营妓”，尔后她们的“服务”对象从军人逐渐转向民间，并在这一时期达到了前所未有的高峰。专事修饰、衣着奢华的为了取悦于人，常常是新潮服饰的倡导者和推广者。从此以后，在风俗改易方面，妓家风尚成了仅次于宫廷式样的另一个主导力量。
　　也许是南北朝时代为妇女的妆饰开创了一个新的天地，隋唐，尤其是唐代，女子的发式更加五彩缤纷，超越前人。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，国家统一、经济繁荣。如果说，二世而亡的隋朝如同昙花一现，那么，强盛的唐代就好像怒放的牡丹，香气四溢，千古流芳。唐代崇尚健康的美，从传世的唐人绘画作品中可以看出，当时的美女都是健壮的丰颐厚体。因此，在妇女的妆饰上，一扫前代萎靡不振的颓废风气，显得华丽风雅。过去流行的各种发式，几乎都得到了创造性的继承，偏垂的坠马髻、盘绕的云髻、高耸的飞天髻，在唐人手中都有翻新。例如，南北朝一度流行的“惊鹤髻”，形如受惊鹤鸟的展翅欲飞之状；到了唐代转变唯“惊鹄髻”，线条更加柔和自然，与女子的脸庞相应成辉，极富情趣。开放的社会造成了扩大的胸怀，唐代妇女中还流行过多种受少 数民族风俗影响的发式，如乌蛮髻、椎髻、回鹄髻等等，人们不以为怪，反而竞相仿效，吟诵这类发式的诗歌比比皆是。在整个盛唐一代，耸起于头顶的高级始终风行不衰，中晚唐盛行的“峨髻”竟高达一尺以上，正如元稹《李娃行》所咏：“髻鬟峨峨高三尺，门前立地看春风。”传世的《簪花仕女图》中贵族妇女所梳的就是这种发式。高髻的风行，使得假发得使用更为普遍。值得一提的是，唐人除了采用毛发编成的假发之外，还大量使用木质、纸制所制的假发髻，这种被称为“义髻”的假髻其实更接近于首饰的范畴。在新疆吐鲁番唐墓中，就曾出土过两件实物：一件是木质的，状如“半翻髻”，外涂黑漆，底部有一些小孔供插戴钗簪之用；另一件是纸制的，造型与“峨髻”相似，外表也涂漆，并绘有繁缛的花纹。
　　在五代废墟上建立起来的宋代，虽然国力不及唐代强盛，但文化和物质生活的繁华却和唐代不相上下。文化趣味的主导权不仅仅只有少数门阀贵族操作，人数众多的世俗地主与士大夫阶层的参与，使社会文化渗透了更为强烈的文人气质，平添了不少儒雅的风度。与此相应，女子服饰的潮流也由奢华转为典雅、简朴，“唯务洁净，不可异众”，苗条代替健壮成了美貌的标准。这个时期的女子发式仍然崇尚高髻，虽然式样不及唐代那样丰富多彩，却亦颇具风格。其中最为流行的是“同心髻”，梳法简编，只需将头发拢到头顶，挽成一个圆形的发髻就可以了。后来，又从“同心髻”推演出了“流苏髻”。这种发式的基本造型与“同心髻”类似，只是在发髻的根部系束丝带，使之不垂于肩。南宋初年，“同心髻”在边远的地区仍然流行不衰，陆游在《入蜀记》中谈到，他看到四川的少女们“率为‘同心髻’，高二尺，插银钗至六枝，后插大象牙梳如手大”。但在大都市里，法纪的高度已逐渐趋于收敛，周在《清波杂志》中说，他在小时候曾“见妇女装束数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同。如高冠长梳，犹见及之，当时名‘大梳裹’，非盛礼不用。若施于今日，未必不夸为新奇，但非时所尚而不售。大抵前辈治器物、盖屋宇，皆务为高大，后渐以狭小，首饰亦然”。由此可见，高髻在风行近千年后势头转向低落，与建筑式样的变化有很大的关系。从此以后，高达二三尺的发髻就很稀少了，生活于明清之际的李渔对高髻更是痛加抨击：“髻至一尺、袖至全帛，非但不美观，直于魑魅魍魉无别矣。”
　　清明时期我国的封建时代进入了晚期，传统文化已发展到相当纯熟的地步，生气逐渐减退，文化趣味转向繁琐、堆砌，过于追求细致。外在的华丽，掩盖不住创造力的贫乏。明代妇女的发式趋于低矮尖巧，达到六七寸即被认为是高髻，发髻的样式变化不多，如牡丹头、花盆头、钵盂头等等，大体数十年翻出个新花样了，但发髻上的饰品却极为华丽。这一点，在记载高嵩家产的《天水冰山录》中有明显的反映。这一时期，妓家风尚堆女子的服饰潮流有很大的影响力，由于大官显贵欣赏南妓，所以，南方特色成了时尚的主流。例如，明代中期流行一时的“杜韦娘髻”（亦称“茴香髻”），就是首先创始于风尘女子杜韦娘，然后由南方推向全国的。甚至宫廷的发式也倒过来受民间的影响，“雅以南装为好”。
　　清代尤侗有诗咏道：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”明代妇女盛行带头箍和发冠，这两件饰物很快就有了相当强的装饰性，一位在明代后期访问过中国的葡萄牙多明我会修士克路士记载说，妇女们“把头发梳得很好，向后理，在头顶上结扎，用一条宽缎带从根到顶适当地束缚。缎带四周饰有珠玉和金箔。”17世纪中叶，满足入关建立了全国政权。自先秦时代延续下来地男子梳髻于顶的习俗，在政府的行政命令下改为剃发梳辫，而女子则仍然维持前明旧俗，这就是所谓的“男降女不降”。近代妇女尝梳的“抓髻”，即发髻结束于脑后的式样，大体出现于清代晚期。民 国初年，随着剪发风气的推广，女子的发髻也以简练、利落为时尚，越往后，梳的人越少，在偏远的乡村，直到五六十年代以后才逐渐绝迹。 　　凤冠 　　古代皇帝后妃的冠饰，其上饰有凤凰样珠宝。明朝妇女出嫁时也可佩戴。 　　明朝凤冠是皇后受册、谒庙、朝会时戴用的礼冠，其形制承宋之制而又加以发展和完善，因之更显雍容华贵之美。 　　凤冠的组成
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　　冠上饰件以龙凤为主，龙用金丝堆累工艺焊接，呈镂空状，富有立体感；凤用翠鸟毛粘贴，色彩经久艳丽。冠上所饰珍珠、宝石及重量各不相等，最多的一顶上有宝石128块，最少的95块；珍珠最多5,449颗，最少的3,426颗，最重者2,905克，最轻者2,165克。冠上嵌饰龙、凤、珠宝花、翠云、翠叶及博鬓，这些部件都是先单独作成，然后插嵌在冠上的插管内，组合成一顶凤冠。 凤冠造型庄重，制作精美，其工艺有花丝、镶嵌、錾雕、点翠、穿系等项。点翠面积大（四顶凤冠上有翠凤23只，翠云翠叶翠花多达数百片），宝石镶嵌多达400余颗，大小珠花及珠宝串饰的制作也不少。最后的组装更是一项非常复杂的工序，各饰件的放置，几千颗珍珠的穿系，几百颗宝石的镶嵌，诸多饰物于一冠，安排合理。凤冠口衔珠宝串饰，金龙、翠凤、珠光宝气交相辉映，富丽堂皇，非一般工匠所能达到。凤冠上金龙升腾奔跃在翠云之上，翠凤展翅飞翔在珠宝花叶之中。 　　四顶凤冠
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　　定陵出土的凤冠共有四顶，分别是“十二龙九凤冠”“九龙九凤冠”、“六龙三凤冠”和“三龙二凤冠”。孝端、孝靖两位皇后各2顶。四顶凤冠制作方法大致相同，只是装饰的龙凤数量不同。它们造型奇巧，制作精美，并饰有大量的珍珠宝石。 　　六龙三凤冠，通高35.5厘米，冠底直径约20厘米。龙全系金制，凤系点翠工艺（以翠鸟羽毛贴饰的一种工艺）制成。其中，冠顶饰有三龙：正中一龙口衔珠宝滴，面向前；两侧龙向外，作飞腾状，其下有花丝工艺制作的如意云头，龙头则口衔长长珠宝串饰。三龙之前，中层为三只翠凤。凤形均作展翅飞翔之状，口中所衔珠宝滴稍短。其余三龙则装饰在冠后中层位置，也均作飞腾姿态。冠的下层装饰大小珠花，珠花的中间镶嵌红蓝色宝石，周围衬以翠云、翠叶。冠的背后有左右方向的博鬓，左右各为三扇。每扇除各饰一金龙外，也分别饰有翠云、翠叶和珠花，并在周围缀左右相连的珠串。整个凤冠，共嵌宝石128块（其中红宝石71块、蓝宝石57块），装饰珍珠5449颗。由于龙凤珠花及博鬓均左右对称而设，而龙凤又姿态生动，珠宝金翠色泽艳丽，光彩照人，使得凤冠给人端庄而不板滞，绚丽而又和谐的艺术感受，皇后母仪天下的高贵身份因此得到了最佳的体现。 　　三龙二凤冠，即孝端皇太后凤冠，高26.5厘米口径23厘米，凤冠共用红、蓝宝石一百多块，大小珍珠五千余颗，色泽鲜艳，富丽堂皇，堪称珍宝之冠。 　　九龙九凤冠，高27厘米、口径23.7厘米、重2320克，有珍珠3500余颗，各色宝石150余块。此冠用漆竹扎成帽胎，面料以丝帛制成，前部饰有9条金龙，口衔珠滴下，有8只点翠金风、后部也有一金凤，共9龙9凤。后侧下部左右各饰点翠地嵌金龙珠滴三博鬓。这顶豪华的风冠，共嵌红宝石百余粒、珍珠5000余粒。 　　十二龙九凤冠，冠上饰十二龙凤，正面顶部饰一龙，中层七龙，下部五凤；背面上部一龙，下部三龙；两侧上下各一凤。龙或昂首升腾，或四足直立，或行走，或奔驰，姿态各异。龙下部是展翅飞翔的翠凤。龙凤均口衔珠宝串饰，龙凤下部饰珠花，每朵中心嵌宝石1块或6、7、9块不等，每块宝石周围绕珠串一圈或两圈。另外，在龙凤之间饰翠云90片，翠叶74片。冠口金口圈之上饰珠宝带饰一周，边缘镶以金条，中间嵌宝石12 块。每块宝石周围饰珍珠6颗，宝石之间又以珠花相间隔。博鬓六扇，每扇饰金龙1条，珠宝花2个，珠花3个，边垂珠串饰。全冠共有宝石121块，珍珠3,588颗。凤眼共嵌小红宝石18块。，十二龙九凤冠，冠上饰十二龙凤，正面顶部饰一龙，中层七龙，下部五凤；背面上部一龙，下部三龙；两侧上下各一凤。龙或昂首升腾，或四足直立，或行走，或奔驰，姿态各异。龙下部是展翅飞翔的翠凤。龙凤均口衔珠宝串饰，龙凤下部饰珠花，每朵中心嵌宝石1块或6、7、9块不等，每块宝石周围绕珠串一圈或两圈。另外，在龙凤之间饰翠云90片，翠叶74片。冠口金口圈之上饰珠宝带饰一周，边缘镶以金条，中间嵌宝石12 块。每块宝石周围饰珍珠6颗，宝石之间又以珠花相间隔。博鬓六扇，每扇饰金龙1条，珠宝花2个，珠花3个，边垂珠串饰。全冠共有宝石121块，珍珠3,588颗。凤眼共嵌小红宝石18块。 　　图片
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年龄代称，古人指女子十二岁的年龄。 女子12岁称金钗之年，13岁称豆蔻年华，15岁称及笄之年，16岁称碧玉年华，20岁称桃李年华。及笄，语出《礼记?内则》“女子……十有五年而笄”。“笄”，谓结发而用笄贯之，郑玄注:“谓应年许嫁者。女子许嫁，笄而字之，其未许嫁，二十则笄。”笄，发簪。后因称女子年满十五为及笄。表示已到出嫁的年岁。古代女子满15岁结发，用笄贯之，因称女子满15岁为及笄。也指已到了结婚的年龄，如“年已及笄”。 笄:束发用的簪子。古时女子十五岁时许配的，当年就束发戴上簪子:一直未许配的，最迟二十岁时束发戴上簪子。 例子: 女子许嫁，笄而醴之，称字。--《仪礼?士昏礼》 《旧唐书?后妃传下?女学士尚宫宋氏》:“z庭芬{生五女，皆聪惠……年未及笄，皆能属文。” 《儒林外史》第十回:“鲁老先生有个令爱，年方及笄。”清和邦额《夜谭随录?吴础:“女年甫及笄，有容色。” 论年纪虽则一十四岁，身材长成，倒象十六七岁及笄的模样。--《东周列国志》从材料可知，1、束发是古代可以结婚或已婚的标识，但各朝代结婚的年龄不同，因而束发的年龄也不同，比如李世民十三岁结婚，而他的夫人长孙皇后和他同岁，因而长孙十三就束发了，还是豆蔻年华哦，并不一定到15，但因为古人认为女子13-14岁时，月经就来了，因而15岁是适合结婚的年龄，所以有15及笄一说，如果到20岁还没嫁。。就必须束发。好让追求她的人快点把他娶走。做老女人。。古代是不被允许的，汉法规定，女过三十不嫁，加四算，及加收4倍的人头税。2、如果12岁订婚。。表明已经名花有主了。。也得束发。。古代不像现代可以脚踏几只船。3、恩，钗是2股，但可以并排，有可能会有6根，8根分叉的钗。但簪子就只有1股。但可以做成很长很粗的。。。4、束发指在都上绾一个髻，大小多少由心情定。。什么发型。。并没有什么人过问，只要一个髻，表明你的身份即可。。另外。。古代男子。。成年也要束发。。表明应经结婚或可以贪恋爱了
南北朝时代
不管那个朝代，未出阁的女子都是不束发的，其他都是散发披在后面，而清朝的时候未出阁的女子似乎是要变成一个大辫子吧。。出阁以后通常有堕马髻、飞仙髻灵蛇髻等等，不过比较正式的场合就要有定制的装束，尤其是公主妃子一类的。。。清朝多褶裙，褙子，褂子等等的，后妃自然是旗装和花盆底了
古代女子发式发展概述古代人物画的发型甚多，特别是以仕女的发髻造型，变化更是富丽多姿.上古时代，男女的发髻比较简单，一般用骨簪贯在发顶，用羊毛系结而挽髻，男女发型皆较简便自然。从记载看，男子成年时则加冠，女子成年时则挽髻，男人的发髻则被冠、巾，帻、帽、盔等所替用，女人的发髻则沿着富丽多姿而迅速发展。战国时代的女子的发式虽然存在的地区的差别，但到后期基本趋向于把发髻绾在脑后的拖垂式样。据记载秦始皇信奉仙道之术，崇向仙女发型，则令宫中后妃美女浓装艳饰，使发型变化多而新奇，于是相互崇向仿学与创新，使妇女发型的变化与装饰更加丰富多采而侈靡。这种崇向一直延续以后的各个朝代。秦汉时代妇女最流行的发式仍是垂髻，由于这种发式低低地下垂至肩部，看上去如云彩一般娴雅飘逸，故而是人又有“垂云髻”的美称。大约在西汉末年，高髻逐渐在上层贵族妇女中流行开来，当时京城长安流传的童谣说:“城中好高级，四方高一尺。”《东观汉记》说，东汉明帝马皇后的头发极为美观，能梳成“四起大髻，但以发成尚有余，绕髻三匝”。可见，在东汉初年，高髻已不是稀罕的事物了，可贵的是仅以自己的头发结成高髻，这从另一个角度表明，这一时期假发也相当流行了。东汉时代妇女发式的另一个变化是垂髻的翻新。汉顺帝时，外戚梁冀的妻子孙寿创造了一种名叫“坠马髻”的新式样，发髻略偏一侧，造成一种不平衡的观感，令人耳目一新。一时间，都市中的贵族妇女纷纷仿效，“妆鸣蝉薄鬓，照坠马之垂髻。”这种发式增添了女子的娇媚之态，一直流传到后世，并出现了各种变化的形式。例如，魏晋时代就有一种由“坠马髻”派生出来的“倭坠髻”。晋崔豹《古今注》云:“坠马髻今无复作者，唯倭坠髻，一云坠马之余形也。”这种发式知道隋唐五代仍然流传不息。从出土的形象资料来看，这种发髻的梳结方式是总发于顶，在头顶正中挽一发髻，并使之一侧偏斜，再用发簪将其固定。正如当时人所吟诵的那样:“倭坠低梳髻，连娟细扫眉。”公元3世纪至6世纪的魏晋南北朝时期是一个充满动荡曲折的时代，政治上的分裂，民族间的冲突，导致了社会生活各个方面的激烈变更。当时名士阶层放浪不羁的习气在妇女装饰尚也有反映，西晋初年，“妇人束发，其缓弥甚之，坚不能自立，发被于额，目出而已。”另一方面，由于佛、道出世思想的流行，女子的高髻受宗教绘画中仙女、飞天形象的影响，演化出“灵蛇髻”、“飞天髻”、“盘恒髻 ”等多种样式。它们的共同特点都是把头发梳在头顶，分梳成几股，谈后再盘秤各种式样。在这一时期，妓女的盛行对女子的装饰也产生了很大的影响。在此之前，早就有“犒劳”获胜凯旋将士的“营妓”，尔后她们的“服务”对象从军人逐渐转向民间，并在这一时期达到了前所未有的高峰。专事修饰、衣着奢华的妓女为了取悦于人，常常是新潮服饰的倡导者和推广者。从此以后，在风俗改易方面，妓家风尚成了仅次于宫廷式样的另一个主导力量。也许是南北朝时代为妇女的妆饰开创了一个新的天地，隋唐，尤其是唐代，女子的发式更加五彩缤纷，超越前人。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，国家统一、经济繁荣。如果说，二世而亡的隋朝如同昙花一现，那么，强盛的唐代就好像怒放的牡丹，香气四溢，千古流芳。唐代崇尚健康的美，从传世的唐人绘画作品中可以看出，当时的美女都是健壮的丰颐厚体。因此，在妇女的妆饰上，一扫前代萎靡不振的颓废风气，显得华丽风雅。过去流行的各种发式，几乎都得到了创造性的继承，偏垂的坠马髻、盘绕的云髻、高耸的飞天髻，在唐人手中都有翻新。例如，南北朝一度流行的“惊鹤髻”，形如受惊鹤鸟的展翅欲飞之状;到了唐代转变唯“惊鹄髻”，线条更加柔和自然，与女子的脸庞相应成辉，极富情趣。开放的社会造成了扩大的胸怀，唐代妇女中还流行过多种受少数民族风俗影响的发式，如乌蛮髻、椎髻、回鹄髻等等，人们不以为怪，反而竞相仿效，吟诵这类发式的诗歌比比皆是。在整个盛唐一代，耸起于头顶的高级始终风行不衰，中晚唐盛行的“峨髻”竟高达一尺以上，正如元稹《李娃行》所咏:“髻鬟峨峨高三尺，门前立地看春风。”传世的《簪花仕女图》中贵族妇女所梳的就是这种发式。高髻的风行，使得假发得使用更为普遍。值得一提的是，唐人除了采用毛发编成的假发之外，还大量使用木质、纸制所制的假发髻，这种被称为“义髻”的假髻其实更接近于首饰的范畴。在新疆吐鲁番唐墓中，就曾出土过两件实物:一件是木质的，状如“半翻髻”，外涂黑漆，底部有一些小孔供插戴钗簪之用;另一件是纸制的，造型与“峨髻”相似，外表也涂漆，并绘有繁缛的花纹。在五代废墟上建立起来的宋代，虽然国力不及唐代强盛，但文化和物质生活的繁华却和唐代不相上下。文化趣味的主导权不仅仅只有少数门阀贵族操作，人数众多的世俗地主与士大夫阶层的参与，使社会文化渗透了更为强烈的文人气质，平添了不少儒雅的风度。与此相应，女子服饰的潮流也由奢华转为典雅、简朴，“唯务洁净，不可异众”，苗条代替健壮成了美貌的标准。这个时期的女子发式仍然崇尚高髻，虽然式样不及唐代那样丰富多彩，却亦颇具风格。其中最为流行的是“同心髻”，梳法简编，只需将头发拢到头顶，挽成一个圆形的发髻就可以了。后来，又从“同心髻”推演出了“流苏髻”。这种发式的基本造型与“同心髻”类似，只是在发髻的根部系束丝带，使之不垂于肩。南宋初年，“同心髻”在边远的地区仍然流行不衰，陆游在《入蜀记》中谈到，他看到四川的少女们“率为‘同心髻’，高二尺，插银钗至六枝，后插大象牙梳如手大”。但在大都市里，法纪的高度已逐渐趋于收敛，周辉在《清波杂志》中说，他在小时候曾“见妇女装束数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同。如高冠长梳，犹见及之，当时名‘大梳裹’，非盛礼不用。若施于今日，未必不夸为新奇，但非时所尚而不售。大抵前辈治器物、盖屋宇，皆务为高大，后渐以狭小，首饰亦然”。由此可见，高髻在风行近千年后势头转向低落，与建筑式样的变化有很大的关系。从此以后，高达二三尺的发髻就很稀少了，生活于明清之际的李渔对高髻更是痛加抨击:“髻至一尺、袖至全帛，非但不美观，直于魑魅魍魉无别矣。”清明时期我国的封建时代进入了晚期，传统文化已发展到相当纯熟的地步，生气逐渐减退，文化趣味转向繁琐、堆砌，过于追求细致。外在的华丽，掩盖不住创造力的贫乏。明代妇女的发式趋于低矮尖巧，达到六七寸即被认为是高髻，发髻的样式变化不多，如牡丹头、花盆头、钵盂头等等，大体数十年翻出个新花样了，但发髻上的饰品却极为华丽。这一点，在记载高嵩家产的《天水冰山录》中有明显的反。这一时期，妓家风尚堆女子的服饰潮流有很大的影响力，由于大官显贵欣赏南妓，所以，南方特色成了时尚的主流。例如，明代中期流行一时的“杜韦娘髻”(亦称“茴香髻”)，就是首先创始于风尘女子杜韦娘，然后由南方推向全国的。甚至宫廷的发式也倒过来受民间的影响，“雅以南装为好”。清代尤侗有诗咏道:“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”明代妇女盛行带头箍和发冠，这两件饰物很快就有了相当强的装饰性，一位在明代后期访问过中国的葡萄牙多明我会修士克路士记载说，妇女们“把头发梳得很好，向后理，在头顶上结扎，用一条宽缎带从根到顶适当地束缚。缎带四周饰有珠玉和金箔。”17世纪中叶，满足入关建立了全国政权。自先秦时代延续下来地男子梳髻于顶的习俗，在政府的行政命令下改为剃发梳辫，而女子则仍然维持前明旧俗，这就是所谓的“男降女不降”。近代妇女尝梳的“抓髻”，即发髻结束于脑后的式样，大体出现于清代晚期。民国初年，随着剪发风气的推广，女子的发髻也以简练、利落为时尚，越往后，梳的人越少，在偏远的乡村，直到五六十年代以后才逐渐绝
各个朝代的结婚年龄都不一样，特别是战乱的时候，有些君主为了可持续发展，就下令让设定结婚年龄，年龄满者不结婚的就处罚，越王勾践就这么做过，大概的年龄在12-16读音：jí jī 　　亦作“既笄”。 　　古代女子满15岁结发，用笄贯之，因称女子满15岁为及笄。也指已到了结婚的年龄，如“年已及笄”。 　　笄：束发用的簪子。古时女子十五岁时许配的，当年就束发戴上簪子：未许配的，二十岁时束发戴上簪子
唐朝和宋朝都差不多？十大美男子分别是：1. 潘安：潘安的名气实在太响，都已经成为美男子的代称了，称赞别人英俊的时候基本都会来一句“貌似潘安”。潘安此人，据说“姿容既好，神情亦佳”，上了街就有不少女子跟着他，还有人因为难以接近他，就向他的坐车投掷水果，这就是“掷果盈车”的来历，吓得潘安不敢出去。美到这样的地步，不上排行榜也难。2. 卫d：关于卫d的美，《晋书》中用“明珠”、“玉润”等形容美女的词去形容他，他自幼风神秀异，坐着羊车行在洛阳街上，远远望去，就恰似白玉雕的塑像，时人称之“璧人”。后世的画家再怎么画隋炀帝，估计也不可能画到这样的地步。3. 兰陵王：关于兰陵王高长恭，我们只要知道一点，据说他的面相太过柔美，他自认为上阵杀敌的时候，会被敌人轻视，所以每次打仗都要带上狰狞的面具。据史书记载：“长恭貌柔心壮，音容兼美。为将躬勤细事，每得甘美，虽一瓜数果，必与将士共之。”也就是说，他面相柔美，音色也好，还平易近人，这样的人物，远远超过了隋炀帝。4. 子都：子都是春秋时郑国的公子，据说是当时的第一美男子，他的帅气是有目共睹的。《孟子?告子上》里面说：“不知子都之姣者，无目者也。”意思就是，如果看不出子都是个帅哥，那你就是瞎子。孟子都生活在几百年后的战国时代了，难道还特意跳出来给子都做广告？说明子都真的是帅的人尽皆知了。5. 嵇康：嵇康不进精通文学、玄学和音乐，同时也非常英俊潇洒，别人形容他是“龙章凤姿，天质自然”。史书说他“身长七尺八寸，风姿特秀，见者叹曰：‘萧萧肃肃，爽朗清举。’或云：‘肃肃如松下风，高而徐引。’”最有说服力的故事是，有一次他去山上采药，竟被樵夫误以为仙人下凡，其风姿可窥一斑。6. 吕布：吕布的名字，也应该算是家喻户晓了。他身材高大，相貌英俊，武艺高强，穿着也相当拉风，“头戴三叉束发紫金冠，体挂西川红锦百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑狮蛮带”，这幅打扮配他的长相，在今天完全可以一炮打响，成为当红歌星。而且他还骑了一匹赤兔马，人称“人中吕布，马中赤兔”，马是最好的马，人当然也不会差。何况他还纳了貂蝉，貂蝉是古代四大美女之一，这一点也为他加了很多分。7. 韩子高：韩子高是南朝梁朝人，身世微贱，以做鞋为生。据说他“容貌艳丽，纤妍洁白，如美妇人。螓首膏发，自然娥眉，见者靡不啧啧”。史书中有这样的记载：“乱卒挥白刃，纵挥间，噤不忍下，更引而出之数矣”。就是说他处于乱军之中，敌人挥舞长枪白刃疯狂砍杀，可一旦遇到韩子高，竟然会抛掉手中的兵刃，没有一个人舍得伤害他的一根毛发，可见此君貌美到了什么程度！导致很多纯情少女，包括陈朝公主，都疯狂暗恋子高，竟然因为日夜思念而咳血身亡。8. 宋文公：宋文公，也就是公子鲍。据《左传?文公十六年》记载，公子鲍是一个“美而艳”的大帅哥。后果很严重，被中年守寡、独居深宫而难耐孤寂的王姬看上了，“欲通之”。顺便说一下，这个王姬，是公子鲍的祖母。公子鲍要是不美得惊天动地，何至于让他的祖母对他生出这种念头？作为国家领导人的长辈，她什么男人得不到？何况春秋时期早已礼崩乐坏，谁也管不到她了。可是公子鲍不愿意和祖母私通啊，王姬便千方百计的拍他马屁，连国家都肯送给他，这可以算是“不爱江山爱美男”的典型版本。9. 宋玉：宋玉和上面说的潘安齐名，是中国历史上最著名的两大帅哥之一，光这一点隋炀帝就绝对比不上。10. 邹忌：邹忌是战国时期齐国有名的帅哥，身型修长（身高八尺有余），而且形态“i丽”。他的帅不仅是外在的帅，同时他又是一个很有思想的人。比如，他不清楚和城北的徐公谁更美，就问自己的妻妾和门客，回答都是他本人更美。后来他亲自见到了徐公，发现确实不如徐公美。他冥思苦想，认为这是他身边的人为了讨好他，在拍他的马匹，往往会遮掩事情的真相。他就把此事告诉齐威王，齐威王接受他的建议，从此广开言路，齐国因此越加强大。邹忌能有广阔的胸怀和深邃的思想，更彰显了他的美。 另一种说法：一、潘安
四、宋文公
七、韩子高
韩子高，梁朝会稽山阴人。据说他“容貌艳丽，纤妍洁白，如美妇人。螓首膏发，自然娥眉，见者靡不啧啧”。韩子高貌美，美过中国少年瑰宝周小史，处于乱军之中，敌人挥舞长枪白刃疯狂砍杀，可一旦遇到韩子高，竟然会抛掉手中的兵刃，竟然没有一个人舍得伤害他的一根毛发，史说：“乱卒挥白刃，纵挥间，噤不忍下，更引而出之数矣”。可见此君貌美到了什么程度？他绝非仅有漂亮的脸蛋，他身材修长，善于骑射，形体俊美，肌肤诱人，实在是英武异常，令人痴迷而不能自拔。八、兰陵王
九、慕容冲
这个小字凤皇的美少年是前燕开国皇帝慕容隽的幼子。五胡十六国时期倾国倾城第一人。短短二十几年的人生，如扫帚星行空，轰动之大把北国江南所有美女都比化了。可惜五胡十六国这段历史不出名，他也跟着被尘封。
后来苻坚因为影响不好，把慕容冲放了出去，等他稍大，安排做了平阳（今山西临汾）太守。十几年后，淝水之战，苻坚大败。慕容冲结集鲜卑人，趁乱而起，马踏关中，挥刀雪耻。曲折经历形成了性格的极端：外表阴柔，内心狂野，坚毅。
慕容家族以能征善战桀骜不驯著称，还有个特点就是外形好。出现慕容冲这么个集大成者，并非偶然。有趣的是燕国皇室选继承人时，脸蛋漂亮的极占优势。晋朝“以貌取人”的风雅被慕容鲜卑发扬光大了。十、独孤信
独孤信，出生在一个鲜卑部落的酋长之家，原名独孤如愿。
后来，独孤如愿被权臣尔朱荣收编。尔朱荣见小伙子精于骑射，一表人才，立马提拔为别将。这时候独孤如愿才二十来岁，在军中人称“独孤郎”，讲究修饰打扮，又喜欢耍帅，曾在阵前匹马挑战，力擒敌将。单挑本来就少，这一回还是帅哥出阵，又有历史价值又有审美价值。某日，独孤如愿到郊外打猎，等到晚霞满天，策马回城，迎风急驰，帽子无意中偏到一边。第二天起来一看， 满城人都侧戴帽子，学习这个帅呆了的新造型
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