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中国历代服饰大全-下
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作者：不详
饰品纹样织品纹样唐代的刺绣为美化女装提供了便利条件。在盛唐已有了镂空纸花版的使用，这对于提高织物特别是纱织物的印染质量是一项重大突破。新疆吐鲁番出土的许多唐代丝织印染物提供了足够的证据。唐代流行的装饰是在绫罗上用金银两色刺绣和描花。从新疆阿斯塔那唐墓出土的实物来看，唐代刺绣还有锁绣、平针绣，图案多为花、树、禽兽，针法细腻，色彩华美。
唐代饰品唐朝人无论男女都非常爱美，因此唐代的饰品工艺比起过去各朝有空前的发展。唐朝时鞋子的款式非常的多，鞋子上的刺绣也非常精致。
宋朝时期时代背景宋代初年，朝廷参照前代规定了皇帝、皇太子、诸王及各级官吏的服制。宋代服饰与唐代服饰相比，不仅款式少有创新，而且色彩较为单调，趋向于质朴、洁净和自然。这可能有两种原因：一是宋王朝一直处在内忧外患的形势下，国内争斗接连不断，加上辽、金相继南下，战争连绵。尤其南宋风雨飘摇，半壁江山，岁月难熬。权贵们只望苟延残喘，无意在服饰上用心。二是宋代程朱理学影响很大，主张「天理是至善的人，人欲是万恶的」，存天理，必须灭人欲。当时，人们的思想受到很大的箝制。
男子服饰宋代官服宋代皇帝服饰承唐制有大裘冕、衮冕、通天冠、绛纱袍、履袍、衫袍、窄袍。这是祀享、朝会、亲耕、视事、燕居的衣着。宋代通天冠与唐代通天冠又有不同，虽说也是二十四梁，加金博山，但它是用金或玳瑁制成蝉形嵌在冠上，冠高、宽均为一尺，表青里红。宋代吏冠主要有三种：一是进贤冠，用漆布制成，冠额上有镂金涂银的额花。冠后有「纳言」帻巾，以示忠正。二是貂蝉冠，也叫笼巾，用藤丝织成，表面涂漆，正方形，左右用细藤丝编成蝉翼形状二片，前有银花，上缀玳瑁蝉，左右各有三只小蝉，衔玉鼻，左插貂尾。据说，貂取其「内劲而外温」之意，蝉取其「居高食洁」之意。三是獬豸冠，即法冠，冠上涂碧粉，梁数依品级而定。幞头是宋代官员的主要首服。上自皇帝下至官吏，在朝会、公座之间，常穿公服，戴幞头。这种朴头多用藤或草编织巾里，外面用纱，涂漆。宋代幞头和唐代幞头相比有所改进，以直脚为多，起初两脚左右平直展开，后来两脚伸展加长。宋代文人多以裹巾为雅观。东坡巾相传为宋代文豪苏东坡所戴。这种巾有四墙，墙外有重墙，比内墙稍窄小，前后左右各以角相向，戴它则有角，介在两眉间。宋代文人以戴东坡巾为雅致。此外，还有「程子巾」、「山谷巾」、「逍遥巾」等等。百官朝服凡是六品以上的官吏，腰间都佩有一个金或银的鱼袋，表明等级差别。官吏的革带，标志着职位高低。皇帝、皇太子用玉带，大臣用金带。元丰公元年官制，侍从、给事中以可以服金带，得金带又佩金鱼袋，谓之重金。到了南宋，士大夫的服装有所变化，主要有深衣、紫衫、凉衫、帽衫、襕衫等。淳熙年间朱熹提出祭祀、冠婚的服饰，得到了实施，这种服饰「设计方案」趋向质朴，符合理学「革尽人欲，复明天理」的主张。平民服饰北宋名画《清明上河图》描绘了北宋京城汴梁清明时节各阶层居民生活的情景，反映了当时人们的风俗习惯。有的黎民，头戴巾，上穿袄，下穿裤，忙忙碌碌；有的百姓，头戴斗笠，上穿衫，下着裤，四处奔波。笔记《东京梦华录》也描述了北宋汴梁人的衣着：卖药、卖卦的，都具冠带，士、农、工、商各有本色。有的戴帽穿背子，有的穿衫来角带，有的不戴帽子，行业不同，穿著不一。宋代男子，上身以穿圆领袍衫为主，下身着裳，即穿裙。宋代文人多着直领上衣，长短至膝，下着黄裳，方履，礼宾时束大带。军戎服宋代军队作战时穿铠甲。铠甲上面缀有金属薄片，可以保护身体。全副铠甲分为披膊、甲身、腿裙、鍪帘等，由皮线穿联。一副铁铠甲，有的重达四十九斤左右。此外，皮制的战衣，叫皮笠子、皮甲，还有战袄、战袍等。宋代铠甲还有用极柔韧的纸做的，纸甲起于唐宣宗时，它是用一种极柔韧的纸加工锤制的，叠三寸厚，在方寸之间布以四个钉，雨水淋湿更为坚固，铳箭都难以穿透。僧道服佛教在汉代传入中国，盛行于南北朝。到了唐代，佛、道二教并驾齐驱。宋代道教盛于佛教。据佛教章法规定，佛教僧侣的衣服限于三衣或五衣。三衣，有僧伽梨九条至二十五条布缝成的大衣，郁多罗僧七条布缝成的上衣，安陀会五条布缝成的下衣。五衣，指三衣之外加上僧祇支覆肩衣、涅盘僧裙子。中国古代僧侣穿赤色袈裟。袈裟，是由许多长方形小块布拼缀而成的法衣。僧人为了表示苦行，常常拾取别人丢弃的陈旧杂碎布片洗净后加以拼缀，也称百纳衣。法衣，是道教法师举行仪式、戒期、斋坛时穿的，有霞衣、净衣等。道士常服为黄道袍，小叫大小衫，大多交领斜襟。他们经常系青结巾、皂绦，穿草履。宋代道士保持着古代上衣下裳和簪冠的形制。
《太平街景图》宋代平民的服装女子服饰宋代梳妆宋代妇女发式以高髻为尚。有的青年女子髻高逾尺，有的梳成朝天髻，有的用假发编成各种样式戴在头上，有的用金银珠翠制成各种花卉鸟类的簪钗梳篦，插在发髻上面，有的用漆纱、金、银、玉等制成两鬓垂肩的高冠。宋代贵族妇女用罗、绢、金、玉、玳瑁制成桃、杏、荷、菊、梅等花卉簪在发髻上。把一年四季的花卉合在一起嵌在冠上，时称「一年景」。据说当时朝廷官吏也受插花风气的影响，皇帝、大臣也有戴花的。宋代妇女喜欢戴真花，以牡丹、芍药为多。她们穿紫衣服簪白花，穿鹅黄衣服簪紫花，穿红衣服簪黄花。闹娥，是妇女的一种头饰，用乌金纸剪成蝶形，以朱粉点染。玉梅，是白绢制的梅花。雪柳，是用纸或绢制成的迎春花枝。还有一种「梅花妆」，据说，南北朝寿阳公主在正月初七卧于含章殿桧下时，梅花落在她额上，仕女们觉得非常美丽，争相效仿，在额上画梅，于是「梅花妆」流行开来，历经隋唐五代，到宋代仍然盛行。宋代女服宋代妇女冬穿袄，夏穿衫，衣着特点是上淡下艳。上衣服色一般是淡绿、粉紫、银灰、葱白等，以清秀为雅；下裙服色一般是青、碧、绿、蓝、白、杏黄等。妇女外出或成婚，头上戴盖头。盖头有两种，一种是在唐代风帽的基础上改制而成的。另一种是一块大幅帛巾；多为红色，在结婚入洞房时用它遮面，这种风气一直延续到本世纪。宋代青年男女离别时常以香囊、罗带互赠留念。香囊，是装有香料的小袋；罗带，即是丝带。
饰品纹样织品纹样宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程序。宋代饰品宋代饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。
辽金元时期时代背景辽、金、元公元947─1368年历经四百二十余年。这三个朝代由不同的少数民族执政，他们同汉族存在着经济、文化等方面的交流，服饰上互相影响。辽代初期地处我国北方，属契丹族。五代时，得后晋十六州，契丹服与汉服并行。金原为女真族，曾附属辽二百余年。金代服饰大体保持女真族形制，法定服饰承辽代样式。得宋北部领土后，参酌宋制，金代服饰具有女真、契丹、汉族三合一的综合特征。蒙古是中国北部一个部落集团，公元1271年，忽必烈定国号为元。声势浩大的质孙宴可以说是元代服饰的大展览；全国大量织造金光耀眼的金锦，令人目不暇接；妇女头戴姑姑冠，别出心裁。
辽代服饰辽代服制辽太租在北方称帝时，上朝穿甲冑，甲冑就是朝服。得后晋领土以后，受汉族影响，创立衣冠服制，契丹族官吏着本民族服饰，汉族官吏仍穿汉服。干亨年间服制有所变化，三品以上的契丹族官吏在隆重典礼时也着汉服。日常官服分两种：皇帝及汉族臣僚着汉服，皇后及契丹族臣僚穿契丹服。辽兴宗重熙公元1032年以后，大礼都改着汉服。由于地处北方，气候寒冷，辽代君臣大都服貂裘。皇帝穿最名贵的银貂裘，大臣穿紫黑貂裘，下属穿沙狐裘等。皇帝公服为紫皂幅巾、紫窄袍、玉束带，或穿红袄。辽代规定，只有皇帝、大臣才可以戴帽及裹巾，中下级官吏、平民百姓私戴违法，这点和唐宋时期大不相同。辽代男子发式、妇女面饰辽代男子发式很有特点。依契丹族习俗多作髡发，头顶头发剃光，两鬓或前额留下少量头发作为装饰，有的额前留一排短发，有的耳边披散鬓发，有的把左右两绺头发修剪成特殊形状，下垂至肩。辽代妇女常以金色涂面，叫佛妆。据说，是在冬月以括蒌蒌蒿，花淡黄色涂面，到第二年春天才把它洗掉。
《侍从荷伞图》穿左衽袍、护胸铠、长裤、革靴辽代人物图，辽代男子皆髡发金代服饰男子服饰金代男子的普通衣着是：头裹皂罗巾，身穿盘领袍，腰系吐骼带，脚着乌皮靴。金代服饰最大特点是采取环境保护色，即衣着颜色与周围环境颜色相同或相近。女真族以游牧为主，采取环境色，可以不被凶猛野兽发现，起到保护自身的作用，又便于靠拢猎物。冬天，多穿白色皮袍，和冰天雪地化为一体；夏天，衣着多绣有鹘捕鹅、花卉、熊、鹿、山林等动植物图案。金人进入黄河流域之后，吸取了宋代服饰仪仗特点。有典礼时，都采取汉服制度，服衮冕，戴通天冠，着绛纱袍。公服有三种颜色：五品以上服紫色，六品、七品服绯色，八品、九品服绿色，公服下加襕。百官常服多为盘领、窄袖，胸间或肩袖饰以金饰花纹，有春水秋山景物，衣襟较短，便于骑马。金代官吏实行书袋制，官吏束带上悬书袋子，作为区别于士民的标志，书袋质料、颜色因品级高低而有区别。女子服饰金代女服以詹裙为主。它多为黑紫色，上面绣全枝花，周身有六个褶子。上衣为团衫，黑紫色或绀色，直领，左衽，前拂地，后曳地尺余，用红黄带，双垂在前。金代女服较为宽大，显得格外潇洒。贵妇人多戴羔皮帽，喜欢用金珠装饰。金代男女发式通常为辫发。男子辫发下垂两肩，女子辫发向上盘髻。年长妇女，用皂纱笼住发髻，散饰玉钿，称做「逍遥巾」。
金代砖雕吹笛童俑，戴瓦楞帽，穿窄袖袍金代仕女图，图中第一人穿褙子，后二人穿半臂，均内穿长裙元代服饰元代官服蒙古族入关之前，披发椎髻，冬戴帽，夏戴笠。他们的皮帽、皮袄、皮靴，多用貂鼠、羊皮制成。皮袄通常是右衽、方领。灭南宋之后，种族等级森严，全国分为四等：蒙古人、色目人、汉人、南人。许多部门及地方官，大多由蒙古贵族充任，各种副职由色目人担当。由于种族有高低、贵贱之分，自然会在服饰上有所反映，蒙古贵族衣着华丽，色目人次之，汉人、南人大多衣着襕褛。蒙古族入关以后，除保持固有的衣冠之外，还引进了汉族朝祭服饰，如冕服、朝服、公服等。男子公服以长袍为主，以罗制成，大袖盘领，右衽。元代官吏实行佩牌制度，第一等贵臣佩虎斗金牌，次为素金牌，再次为银牌。元统一中国后地域空前辽阔，在交际过程中，服饰技术进一步交流。元代丝绸特点是缕金织物大量应用。纱、罗、绞、縠，无不加金。元人把这种金光闪闪的织金锦叫「纳石失」，意即波斯金锦，它是最华贵的衣料。质孙衣，又叫一色衣，上衣连下裳，衣式紧窄，下裳较短，有精粗之分。据说，元代统治者每年举行十三次大朝会，帝王、大臣、亲信穿同一色质孙衣，在大殿前用金杯按爵位、亲疏、辈分祝酒。元代衣着的用料，精粗相差悬殊。高官服装多用色彩鲜明的织金锦，以花朵大小表示品级高低。贵族男子夏季礼服，不可缺笠，其质地、造型、装饰都追求华美。元代北方人穿皮靴、毡靴的相当普遍。游牧民族契丹、女真、蒙古人都穿靴，它可以抗寒，又经久耐用。元人靴子种类繁多，质量比以往也有提高。有鹅顶靴、鹄嘴靴、云头靴、毡靴、皮靴、高丽氏靴、金刺花靴等……元代男子发式蒙古族的发式，上自皇帝下至百姓都「婆焦」，它像汉族儿童留的三搭头，即在头顶正中交叉剃出两条直线，然后把脑后四分之一头发剃去，正面四分之一剃去或剪成不同的样式，有尖角形、寿桃形，覆盖在前额，把左右两侧的头发编成辫子，披在肩上。元代妇女衣冠元代贵族妇女一般戴皮帽，穿貂皮袍。这种袍比较宽大上，多左衽，袖口较窄，袍长曳地。有的女袍，用大红织金、吉贝锦、蒙茸加工品成。元代最有特色的女帽是姑姑冠，也叫做故故、固罟，顾姑、固姑等，外形上宽下窄，像一个倒过来的瓷花瓶。它通常用铁丝和桦木制成骨架，外用皮、纸、绒、绢等裱糊，再加上金箔珠花各种饰物。这是皇后、妃子、大臣妻子戴的贵冠。
饰品纹样织品纹样这一时期的织绣技术有很大的发展，辽、金、元三朝接受了汉族的传统吉祥图案，一方面是基于本身的吉祥意涵，另一方面则有政治上的考量。在政府的重视下，纺织工业日趋专业，规模也越来越大，奠定了明清两朝织绣工业的基矗
辽代刺绣西夏穿枝莲纹缂丝辽金元饰品和织绣技术一样，此一时期的饰品工艺也有很大的发展，从事工艺制作的匠人社会地位提高，专业化的制作也使饰品更加精美。这一时期的饰品风格相当细致，在造型上也更趋写实。
明时期时代背景公元1368年明王朝建立后，朱元璋吸取元末农民起事的教训，对农民做出让步，采取了一系列措施，使社会经济很快得到恢复和发展。特别是明王朝初期大力提倡种植棉花，由此带动了棉纺织技术的发展和提高。至明代中叶以后，棉花和棉布已成为人们普遍制衣御寒的服装材料。以往人们所穿用旧丝麻絮装的「缊袍」，已为絮棉装的「胖袄」所代替，过去人们所说的「布衣」，也由麻布转指棉布了。与此同时，朱元璋在政治上实行专制的中央集权统治，采取各种措施加强全国的集中统一，服饰制度的制定也是其中一项。朱元璋一做皇帝，即贯彻他「复汉官之威仪」的主张，下诏将元代遗留的辫发、椎髻、胡帽、男子的裤褶窄袖及辫线腰褶、妇女的窄袖短衣、裙裳等一律禁止。又参照周汉，取法唐宋，对服饰制度做了大规模调整。这套服制先后用了二十多年时间，直至洪武二十六年公元1393年才算基本确定。永乐、嘉靖时又做了些更改，使各项规定更加具体。明代首创的补子不但是身份的象征，同时也反映出织绣技术的高超男子服饰官服明代官服恢复唐制，但较唐代的「品色衣」等级差别更加明显。这与朱元璋获取政权后，大量接受儒家思想有关。官服中的冕服只限于皇帝、皇太子、亲王等皇室成员于祭祀或朝会等大典时服用。明初冕服一如传统形制，洪武初至嘉靖年间，曾有几次变更，仅在质料、花纹位置上做些调整。历次改变，都使规定越加具体，制作也更为考究。皇室冠服，除冕服外，还有皮弁服、武弁服、通天冠服、常服、燕弁服等，用于不同的场合。几种冠服中用途最多的是常服，常服为折角向上的乌纱帽，盘领窄袖黄袍，袍的前后及双肩各绣金织盘龙，金、玉、琥珀束带。因乌纱帽折角向上加「善」字，后名「翼善冠」。与唐代相较，明代「翼善冠」要简化得多，今天我们还能看到的唯一实物，是万历帝朱翊钧的金制翼善冠。全冠用极细的金丝编织而成，上面镶嵌着两条金龙戏珠，姿态生动，制作精致，体现着皇帝的特殊地位。明代的文武官服，有祭服、朝服、公服、常服等。朝服用于国家大典，戴梁冠，穿赤罗衣、裳，佩大带，以冠上的梁数及所佩的带、绶区分品级等差。公服用于早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞等，后改为常朝时穿便服，只在初一、十五穿公服。穿公服时，头上须戴幞头，笏板与朝服定制相同。常服用于常年理事，也是公服，形制比较简便，由乌纱帽、团领衫、束带三部分组成。乌纱帽，样式前低后高，两旁各插一翅，通体圆形，外表用黑绉纱，帽里为漆藤丝或麻，轻而牢固。明代开始以乌纱帽作为官帽。洪武二十四年公元1391年定职官常服使用补子，文官绣禽，武官绣兽，公、侯、伯及各品官各不相同。明代这一创制，延续至清代，成为区别官阶的又一显著标志。看看官服补子的具体规定。除规定外，还有葫芦、灯景、艾虎、鹊桥、菊花等品服之外的一些补子，多是内臣触景生情，自己置办的。明代在本色官服之外尚有赐服，大多由皇帝特别恩准，赐予有功勋的官员。
《明英宗像》戴翼善冠、穿十二章衮服金丝翼善冠武五品熊罴方补一般男服明初规定平民结婚可以借穿九品官服。平时百姓服饰限制颇多。男女衣服不许用黄色，不得僭用金绣、锦绮、纻丝、绫罗。靴不得裁制花样，不得用金线装饰。饰物不得用金玉、珠翠。平民百姓的帽子不得用顶，帽珠只许用水晶、香木，不许用金玉等。农民可以穿绸、纱、绢、布，而商人只准用绢、布。对衣服的身长、袖的长、宽都规定了尺寸。这些限制，至明中、后期，多已禁而不止了。明代男子便服一般用袍衫，大襟、右衽、宽袖，下长过膝。平民百姓上身着袄，下身着裤，裹以布裙。儒士、生员、监生等读书人大多穿襕衫或直裰。直裰也叫「直身」，斜领大袖，因背之中缝直通下面，故名。此外，还有程子衣，以及褡护、罩甲的。褡护是一种比挂略长的短袖衣。罩甲有两种：一种是对襟的，为骑马者的服装，一般军民步卒不准穿；一种不是对襟的，士大夫都可服用。明代男女都束裙子。成化时流行一种马尾裙，据说来自朝鲜，裙式蓬大，京都人士都喜穿著。巾帽明代盘领大袖衫明代巾帽形制繁多，胜于历代。最常用的是网巾，网巾编结如渔网，是一种系束发、髻的网罩，多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。戴网巾，除约发外，又是男子成年的一个标志，一般衬在冠帽内，也可以单独使用，露在外面。另有儒巾和四方平定巾，是士人所戴。平顶巾，是皂隶、公使等下层小吏戴的。软巾也称唐巾，用软绢纱制作，有带缚于后，垂两旁，比较普及。此外，还有吏巾、汉巾、田字巾、卍字巾、诸葛巾等。帽有棕结草帽、遮阳大帽、圆帽、堂帽在职官员朝堂戴的、瓦楞棕帽，以及衙门中执役人戴的红黑高帽等。军戎服明代军戎服饰有两种：一种是将士所穿的盔甲、战袄、战衣或战袍；一种是仪卫与仪仗队所穿的服饰。明代军人的护身武装，包括铁盔、身甲、遮臂、下裙及卫足等几个部分。同宋、元大体相似，但比较先进，多数用钢铁制作。
女子服饰明代梳妆明初妇女发式基本保持宋、元时样式。嘉靖后，花样日多。除小姑娘梳三小髻、婢女挽高顶髻、小婢挽双髻外，尚有其它多种样式。有将发髻梳成扁圆形，顶部簪宝石花朵的「挑心髻」；有仿汉代堕马髻而稍做变动，将侧垂梳成后垂状的，也有将发髻梳高，以金银丝挽结，顶上装点珠翠如纱帽般的高髻。此外，还有一种假髻，戴时罩在髻上，用簪挽住头发。到明末，发式更加繁多，有「罗汉髻」、「懒梳头」、「双飞燕」等等。妇女发上的饰物，当时盛行一种「额帕」，也叫「包头」，裹于额上，另有珠箍，也是明代妇女发上的特殊装饰。原是富贵人家妇女所戴，后来流行至一般妇女。年轻妇女还有带头箍的风尚，样式时有变化，开始较宽，以后又窄。到清初时只有一条窄边，系于额眉之上。用鲜花绕髻，也是明代妇女的时兴装饰。明代女服明代命妇冠服分礼服与常服两种。皇后礼服用于受册、谒庙、朝会等大典。皇后于大典时戴的帽子称凤冠。每顶凤冠上镶有珍珠五千多颗、宝石一百多块。据说当时有些宝石是从锡兰、印度买来的。皇后常服除凤冠外，尚有真红大袖衣、霞帔、红罗长裙、红褙子。永乐时，衣服改用黄色大衫，深青霞帔，上饰珠玉等各种饰物。另有袄子、鞠衣、缘裙等，颜色、质料、花纹等都有规定。明代授有封号官员的祖母、母亲、妻子的服饰也有严格规定。其礼服用于朝见君后、参与祭祀等大典。主要有凤冠、霞帔、大袖衫、褙子等。凤冠上的珠翟及各种珠翠饰物，依品级而有所增减。明代一般妇女的服装，基本沿袭唐、宋式样。恢复了汉族习俗，主要有袍衫、换、霞帔、褙子、比甲、裙子等。按照规定，民间妇女只能用紫色絁一种类似于布的粗绸，不能用金绣。如穿袍衫，只能用紫、绿、桃红及浅淡颜色，不能用大红、鸦青、黄色。士庶妻所穿团衫，可以用纻丝、绫罗、绸绢，但须浅色。至明代后期，禁令废弛，民间富有者也穿红袍，甚或有穿百花袍的。褙子，是妇女的常用服饰，样式和宋代的相仿，以对襟为主，下长过膝，也可当做礼服穿用。比甲，是一种无领无袖的对襟马甲，较后来的马甲为长，据说产生于元代，是皇帝的服装，后来普及于民间，成为妇女们的服饰，直至清代仍盛行。另有一种水田衣，是用各色零星绸缎拼凑而成的，因各种色彩相互交错形同水田而得名，简单别致，深得当时妇女的喜爱。明代妇女一改过去的衣着朴素，而竞相追逐华丽、漂亮。至明代晚期，裙子花样繁多，裙幅有增至十幅的。腰间褶襉越密，有的每褶用一种颜色，色如月华，称「月华裙」；还有用绸缎裁成各式条子，上绣花纹的「凤尾裙」，以及用整幅缎料折成的「百褶裙」。各时都有不同的流行颜色。明初浅淡，明末多用素白加各种绣饰、花边。
饰品纹样织品纹样明代贵族人家便服多用绸绢、织锦缎，上绣各种花纹。这些花纹大多含有吉祥之意，常见的是在团云和蝙蝠间嵌一圆形「寿」字，取意「五蝠捧寿」。另有一些牡丹、莲花等变形、夸张的图案，其间穿插一些枝叶、花苞，也很别致，深受时人喜爱。节日时也有许多应景花纹。
明代饰品出土的明代饰品做工都非常精细华丽，所得到的出土实物在数量上也比过去为多。
清朝时代背景公元1644年，原居我国东北的满族进入关内，占领北京，建立了清王朝。在清王朝统治的二百余年中，政治、经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的社会环境，也给服饰冲击和影响。从服饰发展的历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛。清顺治二年公元1645年下剃发令，军民人等限旬日尽行剃发，并俱依满洲服饰，不许用汉制衣冠，以此作为归顺与否的标志。从此，男子一改束发为削发垂辫，以箭衣小袖、深鞋紧袜，取代了明代的宽衣大袖与统袜浅鞋，传统法服被最后消灭。但从清代服饰中仍可看到对前代服饰某些方面的保留，如衮服、朝服的十二章纹；官服朝挂的补子；官员帽顶所用珠玉、珊瑚、宝石、金银的等差；以及以命妇朝冠所缀金凤、金翟数目多少区分等级的制度。清王朝后期，自同治四年公元1865年开始，至光绪时期，先后几次选派学生出国学习。留学生到国外，即剪掉了辫发，开始着西装。以后，清政府开办学堂，操练新军，采用了西式的操衣和军服。学生和军队的服饰也有了改变。
男子服饰官服清代的官定冠服，上自皇帝，下至文武官员，以及进士、举人等，均按品级服用。冠有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠。分冬夏两种，冬天所戴之冠称暖帽，夏天所戴叫凉帽。皇帝朝冠，暖帽为圆形，帽檐反折向上，上缀红色帽纬，顶有三层，用四条金龙相承，饰有东珠、珍珠等。凉帽则是前缀金佛，后缀舍林，亦缀红色帽纬，饰东珠，顶与暖帽相同。皇子、亲王、镇国公等，朝冠形制与皇帝大体相似，仅帽顶层数及东珠等饰物数目递减而已。文武官员的冠顶，上衔顶珠，其质料、颜色依官员品级而不同。顶珠之下，有一支两寸长短的翎管，用以安插翎枝。翎有蓝翎、花翎之别。蓝翎是鵰羽制成，蓝色，羽长而无眼。花翎为孔雀翎。尾端有如眼睛似的一圈，叫做眼，有单眼、双眼、三眼之分，翎眼多者为贵。服饰有衮服、朝服、龙袍、常服袍、行袍、端罩、螃袍、补服、行挂等。衮服、朝服、龙袍是皇帝的礼服。衮服为祭祀先王、圜丘等大礼时服用。朝服用于殿廷朝会、重大军礼、外藩朝观等。龙袍，是次一等的礼服，明黄色，绣九条龙、十二章及五色云纹饰。龙袍下幅，斜向排列许多弯曲线条的水脚，上有波涛翻滚的水浪，水浪之上立有山石宝物等，寓「一统山河」绵延不断、「万世升平」等吉祥含义。龙袍的制作极为考究。清代龙袍，往往先由清宫第一流工师精心设计，经皇帝审定、认可后，才派专差送苏杭等地精工督造。常服袍，是日常处理政务时穿的服装，前后左右开衩，颜色花纹随意。除皇帝外，宗室成员都可以穿这种四开衩袍。行袍，为出巡、骑马时的服装，形制大体如常服袍，只是袍长略短。端罩，是皇帝的礼服挂，类似普通外挂，用紫貂、黑狐皮制作。职位较高和其它皇族近臣及侍卫等都可穿用。蟒袍是官员的礼服袍。皇子、亲王等亲贵以及一品至七品官俱有蟒袍，以服色及蟒的多少分别等差。礼服袖端做成马蹄形，俗称「马蹄袖」，男子及八旗妇女皆用。以常服代礼服穿时也需另做马蹄袖，用钮扣连于袖口，行礼时放下，礼毕解去，袍仍为常服。这是清代礼服衣袖的特点。凡官员参加三大节、出师、告捷等大礼必须穿蟒袍。官员礼服的另一种是补服，也叫补挂，是比袍短比挂长的一种长挂，对襟，胸、背各缀一块补子，是清代官服中主要的服装。挂罩在袍服外面，增减方便，是满族风习，也是清代官服的又一特点，与顶戴同为品官级别的重要标志，清代补子的具体规定，补挂为品官标志，不得混用。一般官员也有常服袍、挂，平时穿用，颜色、花纹不限。一般官员的行挂比常服挂短，袖长及肘，石青色，庶官、扈从都可以穿。清代还有一种黄马挂，是较为荣宠的官服。巡行肩从大臣，如御前大臣、内大臣、内廷王大臣、待卫什长，都例准穿黄马挂。有功大臣也特赐穿著。太平天国之后，文武勋臣得赐者较多。
清干隆皇帝冬朝服清皇帝大红暗花常服袍一般男服一般男服有袍、挂、换、衫、裤等。马挂，一罩在袍衫之外，长仅及腰，原为军中服饰，因便于骑马，故称「马挂」。康熙末年，富家子弟开始穿著。雍正时，穿者日多。以后传至民间，不分贵贱，逐渐作为一种礼服。马挂有对襟、大襟、琵琶襟等式样。马甲，或叫坎肩，向例为王公贵族服用，至清后期人人可穿。长衫、袍挂是清代男子的主要礼服，官吏人士开两衩。不开衩的称「一裹圆」，为市民百姓服装。清代一般官吏士庶所戴之帽，最常见的是瓜皮帽，系沿袭明代六合帽式，作瓜棱形，圆顶，顶部有一红丝线编的结子。咸丰初，帽顶又作尖形。帽为软胎，可折旦放于怀中。一般市贩、农民所戴毡帽，亦沿袭前代。冬天人们多戴风帽，又称「观音兜」，因与观音大士所戴相似而得名。夏天则戴竺帽、凉帽等。军戎服清代早期的武士服装，也用马蹄袖。头盔有皮革和铁制两种。盔周围垂貂尾、獭尾、雕翎等装饰物，有垂于后面的护领。武将所穿锁甲，有明甲、暗甲、绵甲、铁甲，形式是上衣下裳，有护肩、护腋及护心镜。穿盔甲时，腰旁挂撒袋贮放弓矢。自火器发明后，这种盔甲已不大用了。另有藤牌营、绿营兵，戴虎帽，穿黄布虎纹衣。一般士兵穿短衣窄袖的紧身袄裤，加镶边背心。背心胸背各有一圆圈，内书兵、勇等标明所属的字样。水兵短衣窄袖，襟前也有标明某船的字样。
女子服饰命妇冠服妇女服饰中的最高等级是命妇包括皇后，皇太后，亲王、郡王福晋，贝勒、镇国公、辅国公夫人，公主、郡主，以及异姓的品官夫人等冠服。它与男服大体类似，只是冠饰略有不同。冠有朝冠、吉服冠，分冬夏二种。皇太后、皇后朝冠，极其富丽。皇后之下命妇的冠饰，依次递减，有的将金凤改为金孔雀，也以数目多少区分等级。冠饰还有金约、耳环之类饰物。金约是戴在冠下用来约发的，上饰东珠、珍珠、珊瑚、绿松石等。服饰有朝挂、朝袍、朝裙、龙挂、龙袍、吉服挂、命妇蟒袍、彩帨、朝珠等。皇后朝挂，制有三式，俱用石青片金缘为饰。绣纹皆用龙，或正龙，或飞龙，下摆或用行龙，或用八宝平水及万福万寿等纹样。朝袍亦有三式，都用明黄色锦缎制作，上织龙纹。其它命妇与皇后的形制大体相似，只是颜色有明黄、金黄、香色、蓝色及石青色的区别。纹样有龙、正蟒、行蟒，以及五爪、四爪之分；数目有九团、八团、四团、二团、九蟒、八蟒、五蟒之异。
皇贵妃夏朝冠一品夫人仙鹤补霞帔满族女服清代妇女服饰有满、汉两种。满族妇女一般穿长袍，或外罩坎肩；汉族妇女仍以上衣下裙为主，清中期以后也相互仿效。满族妇女的长袍，袖口平大，长可掩足。贵族妇女用团龙、团蟒，一般则用丝绣花纹。袖端、衣襟、衣裾等镶有各色花边。衣领较低，后渐加高。长袍初极宽大，后腰身渐校外面往往加罩短的或长及腰间的坎肩，有对襟、一字襟、琵琶襟等各式。这种长袍以后演变为汉族妇女的主要服装─旗袍。满族妇女发式满族妇女大多以钿子作为发饰。钿子是以铁丝为骨，外面表以黑纱，上面饰有翠翟。普通满族妇女有梳如意头的，即在头顶左右横梳两个平髻，像如意横于脑后。大多数满族妇女梳「两把头」。后受汉髻影响，将发髻梳成扁平状，俗称「一字头」。清末，这种发髻越增越高，有如牌楼，名「大拉翅」。
晚清旗袍晚清琵琶襟坎肩汉族女服汉族妇女服装较男服变化为少，一般穿披风、袄、裙。披风是外套，作用类似男挂，形制为对襟，大袖，下长及膝。披风装有低领，点缀着各式珠宝。里面为上袄下裙。裙子初期还保存明代的遗俗，有凤尾裙、月华裙等式样，后有在裙上装饰飘带的，有在裙幅底下系小铃的，也有在裙下端绣满水纹的，各式各样，颇为美观。清后期，又流行不束裙而着长裤，裤多为绸缎制作，上面绣有花纹。另外还有背心，长可及膝下，多镶滚边。冬季所穿皮衣，有的将里面的毳毛露出在外，叫「出锋」。清代中期以后，妇女冬季流行披斗篷，还有采自西式的大衣，也有沿用明代云肩的。汉族妇女发式汉族妇女的发髻首饰，清初大体沿用明代式样，以后逐渐增多。清中叶，模仿满族宫女发式，以高髻为尚。将发分为两把，俗称「叉子头」。又有的在脑后垂下一绺头发，修成两个尖角，名「燕尾式」。后来还流行过圆髻、平髻、如意髻等式样。此外，还有许多假髻，什么蝴蝶、双飞燕、八面观音等等。清末，又有苏州厥、巴巴头、连环髻、麻花等式样。年轻女孩多梳蚌珠头，或左右空心如两翅样的发式，或只梳辫垂于脑后。以后梳辫渐渐普及，成为中青年妇女的主要发式。头饰，北方妇女冬季多用「昭君套」，是用貂皮制作覆于额上的。江南一带还时兴戴勒子，上缀珠翠，或绣花朵，套于额上掩及耳间。髻上饰物还有簪，用金、银、珠玉、翡翠等制作，有的做成凤形而下垂珠翠，像古代的「步夜。还有的做成各种花形，行走时轻微摇动，华丽而动人。
清代女裙云肩饰品纹样织品纹样清代的织绣技术承袭明代基础，有很高的水准。精致的图样可以从各类的纺织品中看出，龙袍、补子、旗袍、裙、靴鞋、荷包、香囊上，都可以看到它们的踪迹。花纹则不仅造型优美，而且寓有深意。统治阶层专用的龙、蟒、凤、翟，威严而庄重。一般的福、禄、寿字，江山万代、富贵不斩，团鹤、团花、八宝、八吉祥，以及**、宝盖、宝剑、蝙蝠、意、卍字、云板、花篮、竹筒等，都寓有吉祥如意等我国民俗中的美好祝愿。清代后期，又出现许的花纹，如寿桃、喜鹊、云鹤、牡丹、佛手、石榴、梅、苗、竹、菊等，甚至山水亭榭的风景，以及仕女人物也都织成各种纹样，反映了战乱年代人们日趋求实的精神。清代饰品由于清代冠服制度的复杂，清代饰品的种类也相当繁多，有搭配冠服的冠服饰品，也有受外来文化影响而产生的饰品，大体说来清代饰品不但种类多制作也都相当精美。冠服饰品冠服之外的其它附件，有朝服的披领、颈间的硬领和领衣、朝珠，腰间的束带等。披领是文武官员及命妇穿大礼服时加在颈间披于肩上的，夏用纱罗，冬用貂鼠皮毛，形如菱，上绣蟒。清代礼服没有领，另在袍上加硬领。春秋时用湖色缎，夏天用纱，冬季用皮毛或绒。领衣是连结于硬领之下的，前后二长片，考究的用锦缎或绣花。朝珠是清代官员悬于胸前的饰物之一，形同念珠，由108颗珠串成，随官品而用不同质料，有珊瑚、金珀、蜜蜡、象牙、奇楠香之分。束带，亲王以下宗室成员都束金黄带，觉罗束红带。非上赐，带不得给予异姓。两种带色的区分也很严格，不能混用。
皇帝吉服带金嵌东珠珊瑚领约鞋清代男子着便服时穿鞋，着公服时穿靴。靴多用黑缎制成，初尚方头，后流行尖头。着朝服仍用方头靴。另有牙缝靴，多为高级官员穿用。武弁、公差穿一种名「爬山虎」的快靴。鞋的式样有云头、扁头、镶嵌、双梁、单梁等多种。满族妇女的鞋极有特色。鞋底极高，一般为一寸多，高者达二寸，也有更高些的，上宽下圆，似一花盆，故名「花盆底」。鞋以木为底，中部凿成马蹄形，故又称「马蹄底」。鞋底坚固，往往鞋已破毁，而底仍可再用。新妇及年轻妇女穿著较多，一般小姑娘至十三四岁时开始用高底。清后期，梳两把头，穿长袍花盆底鞋，已成为清宫中礼服。
高底鞋尖头小弓鞋一般饰品发饰清朝满族妇女的发型相当特别，发饰自然也和过去不同，有花冠般的钿子，寒冷季节戴的遮眉勒，当然也有模仿汉族妇女的步摇钗。耳饰满族妇女传统习俗是一耳戴三件耳饰，后来有人学汉族妇女一耳只戴一只耳饰，随后即遭到禁止。遗留下来的耳饰有两大类：耳环及耳坠。这些耳饰在制作上也都极其精美。戒指、搬指清代的戒指非常华美，有单以金属制成的，也有镶嵌上多种珠宝的。戒指制作技术丝毫不逊于现代。搬指原本是用来保护手指的，到清代时也成为一种制作精美的饰品了。手镯清代高级衣物、饰品的制作特色是先设计画小样，经过审核后再正式开始制作，出土设计图与实物之间的差距非常小，显时工艺技术的高超。清代遗留下来的手镯实物何其它饰品一样作工都相当精细，所用的材质也相当多样。指甲套指甲套也是满族妇女特有的饰品之一，遗留下来的实物极为华丽，多在指甲套上镶上各种珠宝或以金银制成，光彩照人。佩饰清代无论男女都喜欢在身上挂些佩饰，除了传统的玉佩、香囊、荷包外，受到西方外来文化影响也开始挂起怀表，并且出现了烟袋、火鎌袋、眼镜袋等因东西文化交流而产生的饰品。钮扣清代华丽的服饰上往往配有华美的钮扣，这些钮扣不但可以固定衣物，还兼具装饰的作用。
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