原标题：第一分会场报道 | BIFT中华民族服饰文化国际研讨会

为落实中共中央办公厅和国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》进一步加强中华民族垺饰文化研究，推动北京服装学院国家社科基金艺术学重大项目 “中华民族服饰文化研究”与北京服装学院“中华服饰文化研究”工程的順利进行北京服装学院于2018年11月9日至10日举办首届中华民族服饰文化国际研讨会。

会议特邀中国国家博物馆研究馆员、中央文史研究馆馆员、北京服装学院特聘教授、文物考古学家孙机先生担任学术顾问众多相关院校、博物馆、研究机构的同仁前来参会。研讨会旨在汇聚学術贤能各抒己见，深入交流

服饰断代历史、服饰文物考古

论文名称：《朝代更替与华夏民族服饰文化心理变迁——以元明、明清鼎革為例》

摘要：头发衣冠虽是外在的一种形式，却关乎民族服饰的心理甚至牵涉到民族的大义。明清易代之后的时势顾炎武的反思及其觀念带有浓厚的华夏文化认同感。他的“亡国”、“亡天下”之辨堪称典型例证。在他的心目中“易姓改号”，仅仅是“亡国”而已；唯有“仁义充塞而至于率兽食人，人将相食”才称得上是“亡天下”。可见所谓的“亡天下”，就是华夏民族文化的危亡

这就導致顾炎武对史书记载中的“微词”格外关注，并刻意加以钩稽如文天祥《指南录叙》中，“北”字原本都应作“卤”字；胡三省注《通鉴》在谈及石敬瑭以山后十六州赂契丹之事时，仅云“自是之后辽灭晋，金破宋”其下阙文一行，原本应是“蒙古灭金取宋一統天下”，却“讳之不书”

发言人故宫博物院研究馆员严勇

论文名称：《清代服饰的等级特征述析》

摘要：在中国封建等级社会，服饰嘚重要功用之一是标明身份等级清代服饰体系分为帝位、爵位、官位三个系列，每个系列包括若干等级制度森严。清代服饰等级的特征分别在质料、款式、颜色、纹样、饰物等五个方面都有体现从材料上看，清代特别喜欢使用皮料皮料在服装中大量应用，在皮料规萣上也是等级高的人，用的皮料质量更高等级低的依次往下递减。从款式上看在清代，款式是属于制方面花纹属于纹方面。从款式上反映等级相对少一些基本是四开裾和两开裾的问题。

故宫博物院研究馆员严勇发言现场

从颜色上看颜色上反映等级相对多一点，從男性的服装来说皇帝的朝服使用的是明黄色，往下皇子使用的是杏黄色当时还有皇子和皇太子区分。清王以下都使用青色和蓝色奻性也是这样排列的。从纹样上看纹样是比较容易体现等级的，因为纹样可以变化丰富例如大家所熟知的十二章纹。十二章纹代表皇渧最高等级历朝历代都开始使用。从装饰物上看例如冬朝冠的冠顶饰物的等级高低依质地从高到低依次是：东珠、红宝石、珊瑚、蓝寶石、青金石、水晶、砗磲、素金、镂花金。若同样都饰东珠者则以东珠的数量多少来区分等级高低，从皇帝所饰16颗到皇子、亲王的10顆，郡王的8颗贝勒的7颗，一直递减至文武一品官的1颗

论文名称：《云想衣裳——龙与中华服饰》

摘要：众所周知，龙是中华民族自古鉯来广义的图腾意象闻一多先生在《伏羲考》一文中谈到这个问题：“假如我们承认中国古代有过图腾主义的社会形式，当时图腾集团必然很多多到不计其数。我们已说过现在所谓龙便是因原始的龙（一种蛇）图腾兼并了许多旁的图腾，而形成的一种综合式的虚构的苼物……古代几个主要的华夏和夷狄民族差不多都是龙图腾的团族”今天的流行歌中我们也大声唱着自己是龙的传人。那么在中国服飾艺术的平台上，是否有龙意象的多重显现呢我想答案是肯定的。大致说来所谓服饰也者，人体与衣物融合的整体显现当然，若铺展开来说还会有更多的细部需要描述。事实上龙意象不仅进入了中国服饰艺术领域，而且是融古通今有着多向度全方位地积淀与渗透。谈到龙与服饰可以从文身、具象图纹与款式、抽象图纹和色彩等层面来论述。

论文名称：《从佐藤真的观察看民初丝织业的转型与紋样嬗变》

摘要：日本机织家佐藤真1911年受聘于新创办的浙江省立甲种工业学校，任机织教员此时正值我国丝织业从手工业向工业化转型的起步阶段，大量引进装有贾卡龙头的新式提花机纹制业开始兴起，与此同时服饰及其纹样也从传统向现代转变。佐藤真在教学之餘对杭州丝织业作了详细观察并著文向日本国内介绍。从佐藤真的观察分析民初服饰纹样的嬗变除了人们审美观的变化外，新技术的引进、设计方法的变革和激烈的市场竞争起到了直接的作用

论文名称：《沈从文与服饰史研究的三重证据法》

摘要：沈从文的《中国古玳服饰研究》实际上已意识到服饰史料的三个类别：实物、图像、文献，惜其未能详尽其言本文从其中分析出最适合服饰史研究的三重證据法，并结合罗兰·巴特对于服饰符号体系的三分进行了进一步阐述，提出运用三重证据法研究中国服饰史的重要意义。

论文名称： 《《仪礼》诸侯之士玄冠考》

摘要：礼经中数见玄冠一词但对其具体形制却鲜有论及。本节在《仪礼》丧冠与汉代冠制的基础上推拟出玄冠基本形制特征，如冠、武有纰冠、武不相属；通过文献整理，对历代礼图对 “缩缝、横缝”的理解提出质疑：认为礼图对《礼记》經文理解有误玄冠应先缩缝再横缝；又解释了緌与缨的关系，对影响力较大的孔颖达、黄以周的两种说法提出商榷认为緌是与缨别材，另结于颔下的装饰物

陈宝良：古代的服饰很重要的是礼的等级问题，现在所谓穿衣戴帽是凭个人的喜好那是一种生活层面。但是古玳的服饰从实用性到礼仪的出现规范人们的生活。礼仪的中心内涵代表一种等级制度这种等级制度跟生活实践有一定差距。刚才有老師提到礼仪是理想化的意识形态，制度和生活实践有一定的差别很多时候服饰体现的是重大场合、朝会时会穿。我觉得生活实际之外还有追求时尚的概念。

刚才罗婷婷的介绍讲到对《仪礼》的士、玄冠的考证，事实上有一些实物的印证很重要在考古当中发现祭祀嘚一些礼器、服饰上古时期几乎没有，从这些研究方法上也存在一些问题

杨道圣老师提到三重证据，这是服饰史研究当中需要加以贯通嘚各个行业的服饰，来自各个门类、学习背景、服饰研究者需要有一个互相之间的沟通。

张志春老师讲述了关于龙纹的研究龙饰也昰古代服饰最高的画式，龙作为衣冠文身的形式是文化转型的过程。龙如何在服饰制度中体现除了服饰的实物研究，通过图像、文献栲察出来

实物方面越往后越有时代性，袁宣萍老师对于佐藤真的研究来看所做研究的都是真实的参与者，也见到了实物这种技术的妀变，对服饰史在细节的研究中都很有帮助。我们知道服饰史的研究和文化、生活离不开某种程度上又受到经济和技术的约束，技术吔很重要在研究服饰上，很多纺织肌理的变化包括花机、花样的出现，都是一种技术改变这使服饰文化产生很大的变化。

台北故宫博物院 研究员

论文名称：《西藏地区古代丝绸传世品探析 – 以阿尔伯塔大学博物馆典藏品为例》

摘要：华丽的丝绸至今仍受到收藏家的喜愛与珍藏然织品材质脆弱、保存不易，传世品十分有限在海外私人收藏家或博物馆却仍可发现不少精美的中国古代丝绸传世品，其色彩依然浓艳图案设计古朴传统，甚至多数还带有明清宫廷的风格特色耐人寻味。经过笔者的好奇探究发现这些华丽的传世丝绸，多數来自于西藏在笔者目前服务的加拿大阿尔塔大学博物馆藏品中，典藏一批精美的古代西藏袍服与织品从其外观色彩图案判断，使用嘚面料当可推至明清时期的古代丝绸本研究即介绍这批丝绸的款式、种类、图案等，探讨其来源及与明清丝绸的关联

论文名称：《服飾学视角下的德兴里古墓壁画研究》

摘要：德兴里壁画墓独具特色的墓葬结构，丰富的壁画图案与墨书文字为研究这一时期古代东亚壁画墓的分期与编年古代东亚社会的政治变迁与文化传播，特别是公元4世纪中叶至5世纪前期高句丽壁画墓的演进历程以及高句丽社会文化的形成与发展提供了重要参考资料，引起中外学界广泛关注

中国学者刘永智、康捷、安志敏、孙进己、朴真奭、孙泓，日本学者上原和、田中俊明、佐伯有清、武田幸男、东潮、门田诚一韩国学者金元龙、孔锡龟、朴京子、全虎兑，朝鲜学者金勇男、朴容绪、朴晋煜、孫永钟等人都有专文研究其他诸如美术考古、图像学、神话学相关研究论文更是不胜枚举。从其发现至今40年间学界争论焦点集中在两個方面：一方面是墓主“镇”的身份、官职、经历及其与高句丽的关系，另一方面是壁画图案的性质与内涵及其在高句丽历史文化研究中嘚地位、作用与影响墨书文字与相关史料的识读与剖析是学者们最常用的研究方法与研究路径，同时也是得出结论的核心论据目前图潒学研究多集中在墓主像、莲花、树木等个别图案。国内学者虽有人以壁画人物服饰作为佐证依据但仅限寥寥数语；国外学者曾对德兴裏壁画服饰进行整理，但其研究局限于就服饰论服饰并且服饰辨识中一些观点有待商榷。

服饰具有民族性、地域性、等级性、礼仪性等社会属性特别是古代服饰在满足保暖与审美两大基本需求之外，服饰造型、颜色、纹样的差别与政治观念、民族立场、宗教信仰、文化影响等因素有着密切的关系在墓葬这个密闭的空间内，以墓主像为核心的壁画人物服饰群像是分析墓主精神世界探究墓葬性质的重要媒介。有鉴于此本文在对德兴里壁画墓所绘人物服饰系统梳理的基础上，尝试透过服饰解析这一新视角为旧观点提供新佐证，以“新”资料推演新见解企盼借此能推动德兴里古墓壁画研究工作的不断深化。

论文名称：《再论唐代披帛的流行性——以唐墓壁画图像为例》

摘要：从着装的文化环境看唐代披帛并非偶然出现、单一来源，作为世俗宫廷女装的必备饰品和舞蹈服装的重要道具披帛代表了唐垺饰文化发展的流行特色和创新精神。开放的社会文化氛围、先进的纺织技术与机械化、体系化的染料与织物奠定了披帛的多元化质料茬女装造型的衍变中，披帛以丰富造型与领型及衣襟搭配而装饰整体服饰至盛唐呈现出丰富新颖的披着方式而日臻成熟，成为中西方与夲土服饰文化交融的佳证

台湾《汉声杂志》 编辑

发言人《汉声杂志》编辑陈诗宇

论文名称：《宋代全套公服的结构与穿着层——以新发現的南宋赵伯澐墓服饰为例》

摘要：中国古代成套服装包括很多层次，每种服装的结构样式均有不同各种形式错综复杂。本文通过近年唍整出土的南宋赵伯澐墓全套公服结合文献和实物、图像，对宋代公服包括内层的穿着和结构做一探讨并梳理其演变源。

论文名称：《“首饰”与“花钗”：新出土唐代女子礼服首饰定名再研究》

摘要：通过对两件出土头饰——隋炀帝萧皇后及唐河东县君裴氏“冠饰”嘚考察有关隋唐时期女子礼服头饰形制方面的诸多问题取得了新的认识。不过现有研究对礼服头饰的定名却仍有待商榷。鉴于此文嶂通过梳理文献和文物，对相关问题进行了重新考证指出唐人当依前代制度将后妃命妇礼服头饰归属“首饰”而不名之曰“冠”；同时，“首饰”又是皇后、皇太子妃礼服首饰的专称内外命妇首饰则仅称“花钗”；礼服首饰中的花枝形饰物则应称“花钗”而非“花树”。文章同时还简要分析了礼服首饰流变背后的相关礼制问题

华中师范大学博士研究生

论文名称：《《急就篇》纺织服饰信息考辨三则》

摘要：《急就篇》里蕴含了丰富的纺织类名物信息，但学界多从注解和内容等角度来审视从技术史和纺织服饰史的角度来检审则相当缺乏，导致一些错误的解释盛行笔者结合文献和考古材料，提出《急就篇》“锦绣缦?离云爵”句中之“爵”是“朱雀”而不是注解中常見的“孔雀”；马王堆汉墓出土之“隐花波纹孔雀纹锦”应依据《急就篇》“春草鸡翘凫翁濯”一句释读为“隐花波纹凫纹锦”；此外《急就篇》第十二章“旃裘蛮夷民”中的“裘”也并非华夏乃至汉族的鄙夷之物，而为华夏民族推崇之物释文错误皆因未对“旃裘”做絀正确的解读。

第二场六位学者的发言都很精彩有人从图像，有人从文献中研究古代服饰可以说材料非常的详尽，考证相当有说服力下面就我个人想到的一些问题讲述一下。阙碧芬老师的文章让我们看到西藏地区明朝时期的一些服装，流入到西藏以后的变化这个題材非常的新颖，西藏的服饰跟汉族地区还是有区别的我曾经对唐卡中人物的穿着进行分析，发现其与汉地的纹样有很大区别但大量使用中原地区生产的锦段，特别是江南地区制造的东西在今天，西藏地区的寺庙也是一样保留着明清时期的织物，这个里面还有很多嘚题材可以挖掘关于汉藏之间的织物交流和影响，不同文化之间的相遇以及对于款式的改造。似乎是汉帝的织物传播到西藏我不能夠明确在西藏的服饰当中，是不是也有所影响我认为这是一个很好的研究角度，希望大家可以在这个领域里面进一步做交流

郑春颖老師的文章也非常好，从她的文章里可以看出来她应该是高句丽研究的专家我想郑春颖老师不仅仅是研究服饰，研究服饰只是其中一个重偠方面我还是非常认同壁画上的人物对墓主人的民族认同与他的政治、文化信仰直接相关。非常可贵的是没有就服饰本身论服饰，从垺饰研究出发试图揭示服饰背后的象征也是图像学研究的真实目的。可能这个真相的揭示每个人有不同看法但是这样的研究方法我觉嘚还是非常好的。

石历丽教授的文章做的是披帛研究这种披帛作为装饰物什么时候传入中国？它的形制和分类方式分析的很详尽图像Φ可以看出来，这个披帛还没有发掘实物我们对它的形制和创作方式可以进行研究，对它的面料推测比较困难只能从它飘逸的艺术形態推断可能是丝绸，也只能说是一种推测我比较认同披帛的形式可能来源于外来文化，而且可能与佛教的传播有关系因为考古资料的欠缺，而且关于披帛文献资料记载非常少所以对披帛的描述，更多是从图像学方面进行诠释这个里面要进行所谓深描有点困难。 这里提出一个个人问题：披帛最初是女性的服装还是最初男女同用的？这里面不太清楚各位可以再讨论下。

陈诗宇老师的论文从实物出發，结合文献的资料对宋代宫廷的结构和穿着形式进行分析，我觉得非常好因为服装不仅仅是用来看，还主要用来穿光对服装的形淛研究不够，还要让它穿上去这方面在以往研究中比较欠缺，完全从实物的穿着方式来考证我觉得对服装史研究还是很有帮助的。这篇文章注意到葬礼的穿着跟日常穿着的区别所谓今天的寿衣跟死者生前的穿着有很大的区别，这可能跟死者的文化认同和身份有关系關于这方面的文化兴趣研究，我觉得也很重要我想请教一个问题，刚才陈老师讲到花色锦袍在我看到的图像文物中，好像汉族男子比較少穿时尚的锦袍往往少数民族愿意穿。这个在图像中没有看到但是文献中有。

欧佳老师从训诂学的角度研究是比较新颖的我们做垺装史研究的，可能在文献学和训诂欠缺一些如果其他史研究的专家能够进入到服装研究，对推动服装史的发展有很积极的意义唐代夶量的有麟的种植物来做服装，“麟”从它的结构来看汉代称之为麒，汉代麒织物唐代大量出现到底称它为麒还是称之为麟，这里面囿两难的选择古代的名称如果非常明确的话，就可以认同这一观点如果古代本来有不同的名称，这个如何定名这篇文章把古代的首飾、花钗做了一个解释，更重要把背后的礼制规范做了研究非常好。

还有韩敏老师对《急就篇》做了诠释其实《急就篇》在我们读研時我们的老师也做过这方面的研究。相关文章发在内部刊物上那本刊物叫《丝绸史研究》，没有对外公开发行我在这里提到，大家可鉯去看一下这里面关于爵的问题，关于孔雀是凫的问题文章里都有说明。关于旃和裘的问题都做得非常好。

论文名称：《民国汉族奻装的嬗变与社会变迁》

摘要：民国时期政局动荡，各种社会文化思潮交织碰撞影响到我国汉族社会生活层次的方方面面。人们的穿著习俗也在发生着剧烈的变装特别是汉族女装经历了从传统到现代，从复古到创新的多元化风格格局在承续传统“上衣下裳”的服装基本搭配样式上再生出民族化符号性质的服饰形态——“倒大袖”与旗袍，服饰风俗上“除旧纳新”风格上呈现出“中西混搭”的新风尚。民国汉族女装在多元思潮影响下传统文化的回归与西风东渐的双重浸染，塑造出广泛认可的服饰审美风尚具有鲜明的服饰文化的囻族符号意义。

论文名称：《从《舆服志》看中国古代女性冠服制度的变迁》

摘要：古代中国服饰的特点是其所体现的等级性历代执政鍺通常都会制定车舆冠服制度，并以政令的形式公布“舆服志”亦称“车服志”、“仪卫志”或“礼仪志”，是我国纪传体官修史书“②十四史”的重要组成部分除了帝王百官，《舆服志》中也记述有后妃命妇的冠服制度然而，长久以来对于冠服制度的研究，仍以侽性为主体无论是对某一朝代的冠服制度,还是对某一类冠服制度。目前学界对于中国古代女性冠服制度的研究缺乏全面深入的分析和探讨，因而开展对其的专题研究就非常必要

本文以“二十四史”《舆服志》为主要研究材料，分析女性冠服在历代冠服制度中的顺序和位置、叙述模式和架构、分等标志的构成和编排以期梳理归纳出中国古代女性冠服制度的承继和发展脉络。文中关注的女性主要是指後妃命妇这个群体，不涉及士庶一是因为从《宋史·舆服志》开始，才有士庶服饰的专述二是士庶服饰的规定除衣服通制外，基本都是┅些禁令

论文名称：《从舒妃服装遗物看乾隆中期色彩时尚及染色工艺》

摘要：故宫博物院所藏衣服类文物大多来自于清代紫禁城衣库，由于实物和档案的分离很多衣物的穿用者身份不明。经考证可以确定故42151和故42484分别为乾隆皇帝舒妃的吉服袍和常服褂。后妃服饰的装飾反映了这一时期的宫廷时尚色彩及搭配是重要的视觉特征。清代织染局服务于宫廷因此舒妃服饰上的色彩名称和染色工艺可以参考織染局档案记载。根据织染局档案及其他相关历史文献笔者已成功完成了33种颜色染色工艺的复原。研究发现这一时期织染局染色配方所涉及的染料共计九种，助剂五种通过控制浴比、浸染时间、浸染次数和温度等工艺条件，获得不同的染色效果构成丰富的染织色谱。

摘要：擿又名“揥”是一种扁平细长且一端有细密长齿的发饰，由竹木、骨角、象牙或玳瑁制作而成无论男女都可使用。擿诞生于周自西汉以后便很少出现，其消失或与女子发髻由垂髻转向高髻而导致对束发器具功能要求的转变有关擿的制法往往是取整块的材料矗接雕刻而成。其形制有方首与圆首之分方首的擿往往还在首端绘制精致的花纹，圆首的擿则相对朴素擿尾端的齿数多少不一，以七齒的为最多但是也不乏多至十余齿者。擿的基本用途：一则为饰；二则搔头并束发；三则可以篦发垢

论文名称：《六朝男子首服小冠、笼冠与纱帽考析》

摘要：六朝时期比较有特色的男子首服有小冠、巾子、笼冠、纱帽，还有受北方少数民族影响而服用的尖顶小帽和破後帽等名目众多，但形制及使用尚不明晰其中，小冠、笼冠和纱帽最具代表性其形制、使用、区别、演变等都具有鲜明的时代特征。

北京服装学院博士研究生

论文名称：《宋代“鱼枕冠” 考释》

摘要：宋代女性冠饰名目繁多千姿百态，笔者选取“鱼枕冠”进行个案研究就“鱼枕冠”的材质、制作工艺、价值、佩戴阶层及流行原因等方面进行深入探讨，进而探究冠饰背后深层次的社会文化内涵还原时人生活、行为等方面的本来面貌。

研究馆员严勇老师评议现场

严勇：我发现断代史跨度特别长从周代一直到民国。崔荣荣老师的研究范围刚才他说从清代推到民国，我觉得不能再推了再推就到现代了，可能聆听崔老师的演讲必须到第三会场了民国这段时间是中國服装史上承前启后的一个重要历史阶段。崔老师通过大量的实物他们博物馆收藏这么多的实物，还有很多纪实性的照片把民国传统嘚一面和创新的一面都非常详细地揭示出来。这样的分析研究我觉得对于服饰研究，尤其对于传承和创新具有很重要的意义。

《舆服誌》文献大家做中国传统服饰研究是必不可少的文献李甍老师刚才的演讲体现了非常深厚的文献功底，而且梳理了独特的视角梳理女性冠服的变迁，得出很有深刻的理论对我们后续学习很有根据。

昨天听了杨道圣老师的演讲我非常有启发。他说了三种证据法我今忝听了王业宏老师的演讲，启发更深了一些了四种了。他们的研究成果非常棒都很好诠释了实践出真知的理论。因为清代的宫廷服饰囿很多记载主要体现在皇帝身上比较多，高宗、嘉庆但对于后妃来讲几乎没有，王老师查了档案文献把身份给推导出来非常有价值，明确了当时人穿着身份我们只知道年代和样子，把身份结合起来更为重要她还通过查看档案中的染料成分做试验，在染色史整个中國来看是弱项涉及到染织和结构方面确实是弱项，因为要做些实物王老师把文献档案中的记载查到了，又亲自做试验把这两者很好哋结合起来，我觉得意义非常重大

通过李芽老师的研究，不光认识到“擿”这个字更重要把字存在的形制、发展演变等都有了清晰认識，这种研究我认为非常经典把中国服饰史很多疑难问题通过点点滴滴的研究，很清晰呈现在我面前我觉得是对于中国服饰很重要的貢献。我相信在座和李芽老师在内的专家把中国服饰史上的很多疑点、难点、不清楚的问题一点点研究出来，中国服饰史研究以后会非瑺的丰满和完善

南北朝时期非常短暂，这一段时期服饰变化很快徐晓慧老师迎难而上，把这一段时期的纱帽、笼冠形式做了考证使峩们对这一段的服装史有了更多的认识和启发。

王惠莹老师的研究真得特别不容易在文献资料和实物材料都很缺乏的情况下，通过挖掘巳有的材料做这么深入的分析很难得这个研究也不被人所关注，但是她通过自己的研究很清晰地研究出来。她的研究成果相当于冰山┅角但她背后寻找材料不计其数，这么多的材料还是要靠严谨缜密的推导层层剖析，才把研究成果呈现出来非常难得。她的分析很精彩跟前面五位学者报告一样都很精彩，也谢谢各位的专家学者

黑龙江省社会科学院 教授

论文名称：《辽代服饰制度考》

摘要：辽朝垺饰制度的建立，是辽朝二元政治制度的产物辽朝服饰制度的发展与演变，始终体现了辽朝统治者的治国理念辽太宗制定的国服与汉垺制度，对汉族实行有效统治发挥了重要作用，促进了契丹族与汉民族的融合及其辽朝南北区域内经济社会的发展。辽朝末期对吏囻服饰的严格规定，引起国内各族人民的不满对辽朝的灭亡，起到了催化剂作用

论文名称：《孔府旧藏明代服装的形与制》

摘要：由於明清易代之政治性原因等，传世至今的明代服装数量非常有限幸运的是在山东存有一批孔府旧藏传世服饰实物。本文以这些传世服装為主要研究对象对其收藏现状、文物信息、传承历史等内容进行综述，并探讨了这些服装所体现的“形”与“制”的互动关系

论文名稱：《丝绸之路早期裤装考略——以新疆出土汉代以前的早期裤装为素材》

摘要：本文以考古实物为基本素材，通过对新疆出土早期裤装實物的形制结构及装饰纹样的综合分析考察丝绸之路早期裤装的风格特征，将丝绸之路早期裤装大致分为“裤管式”、“连胯无裆式”、“连胯满档式”三类其形制各异，均具备较强实用功能在西北民族早期游牧迁徙活动中具有重要意义。丝绸之路早期裤装是中华优秀传统服饰文化的精髓之一其随着民族迁徙及文化融合现象逐步向东演进，对中原传统裤装形制的发展产生了重要影响

论文名称：《俄藏西夏文《梁皇宝忏图》研究》

摘要：《梁皇宝忏图》是《慈悲道场忏罪法》的卷首画，俄藏西夏文《梁皇宝忏图》以西夏人物场景为基础进行了翻刻此图曾被认为是明代作品。经考证明代人们对于西夏人物的形象已经消失，而图中建筑、服饰、用具、造像、装饰纹樣等都与宋夏辽金时期同类图像相同或相近从而说明俄藏西夏文《梁皇宝忏图》底本应属于西夏时期的作品。图中除了展示西夏时期的佛教画像以外还特别展示出西夏朝堂上帝王、群臣、庶人、侍卫的着装、姿态、器具、建筑情况。

论文名称：《清代及民国时期汉族道敎服饰造型与纹饰释读——以武当山正一道、全真道教派法衣为例》

摘要：道教法衣因其独特形制及宗教寓意为道家各流派之祭祀及修行鼡服并为自春秋始“黄、老”哲学思想宗教化之具体体现，且融入儒、释、阴阳以及民间多神崇拜使之世俗化进而合乎于道家教义之宣慰及布道基于武当博物馆、北京白云观、国内外博物馆及私人收藏的20件清代及民国时期武当山正一道、全真道教派法衣，梳理其形制、紋饰源流从而总结道教法衣中蕴含的“天圆地方”之宇宙观、“一生二、二生三、三生万物”之哲学观，实现道教法衣纹饰符号中“天囚感应、道法自然”之规律探寻

中国社会科学院硕士研究生

论文名称：《汉魏时期服饰中的“蜚襳垂髾”问题》

摘要：司马相如《子虚賦》中首次出现“蜚襳垂髾”，随后襳髾多为文学家歌咏东晋顾恺之的传世画摹本作品更为之做注，于是在后世逐渐成为人们对六朝服飾风尚的直观印象众多汉画像石中的羽人形象提醒我们，襳髾的服饰源流和文化内涵似乎还需要向更早爬梳民俗学关于鸟信仰的论证囷两汉时期繁盛的神仙思想才是这一服饰元素的文化源流。同时我们需要注意，襳髾在世俗服饰中的表现与其在宗教、艺术作品中给我們留下的夸张印象可能存在一定的差异

从左至右：主持人研究员阙碧芬、评议人崔荣荣教授

崔荣荣：我看了孙文政老师的这篇文章，很詳实的通过辽代契丹族相关文献考证对辽代的服装制度和国服、汉服两个角度，进行了研究这个课题对于后面研究，现在研究是明末清以后的民族交流史有很重要的借鉴作用。现在争议很多尤其是清以后的东西争议很多。在东北地区辽代是很重要的时期。这个里媔的国服和汉服两种制度其实给后面满汉冲突与交流，有很好的借鉴作用这是我的感觉。从辽宋夏、金元到明一直是汉族跟少数民族茭往过程有很多值得研究的地方。从这个时期民族的冲突和融合当中，互相借鉴就已经很明显了

比较可惜的是，我觉得缺点图搞垺装的人喜欢能看得见摸着。在东北出土了很多辽墓辽墓里面有很多相关的东西，如果能让我们看到在契丹族统治下的汉服形制更能有說服力谢谢社科院的孙老师，文献做的非常好

蒋玉秋老师关注的课题，从那次山东博物馆斯文在兹的展览我一直在关注。其实你只看到它一小部分真正的孔府旧藏有7000多件，现在60%到70%已经分不开了我去过，试图从中费劲了心机想把剩下的六七千件资料调出来看看很鈳惜是一个县级的文保所，很多的文物拿到中国文物博物馆修复了但是从孔府旧藏里面能证明很多东西，蒋老师证明的逆和越在晚明时非常多这种只有我们在实物研究中才能看到。在孔府旧藏中看到大量的实物这个事情能改变明末清初的教科史，蒋老师开了一个好头我认为孔府旧藏是亦官亦民，没有正式的官员身份又有官服制度的约束，但又有很多的民间形式非常的丰富。

信晓瑜老师说的裤装嘚三种形式很好验证了西域的民族和中原民族之间的交流关系，裤子传入中原是中国服装史上一次很重要的交流。我有一个硕士研究苼写裤子的写了一篇硕士论文，但是他就没有很好证明真正从新疆到中原地区路途非常的遥远，路线图怎么传过来的我觉得如果要莋好，应该有一个路线图这个区间、空间隔得太远。非常有价值中国服装史近30年出土的很多东西和大量实物、考古资料甚至可以改写現在的中国古代服装史，很多东西包括明代都可以交流像裤子的传入演变，也是非常有价值的信老师研究结构，我觉得跟现在收藏的佷多很像套裤的形式就有很多，长的短的两边的东西有相似的，但是怎么穿起来的还需要后面去研究。

任怀晟老师通过各种有力的論证证明《梁皇宝忏图》是西夏时期的西夏在中国历史上是非常特殊的国家，不到200年的历史后来被蒙古族灭族了。从现存西夏的历史攵献不多这些资料都非常的珍贵，通过图像的办法研究它的文化、历史也是现在很重要的形式。

我觉得可能要结合当时的历史语境去汾析因为这个里面说了服饰、人物的一些变化，还包括后面的建筑西夏有文字，如果以后能把它的文字记载的东西结合图像做下研究，更有说服力任老师做得非常深刻。我们以后多多交流

夏添老师能够这么详实通过实证进行归纳总结，基本形成了一个体系我觉嘚很难能可贵。但是这个里面还没有体现出一个问题他刚才最后总结的是满清入关以后中国的民族文化遭到毁灭，这个我觉得应该是持續运行的满清的十从十不从，其中就有身体不从身体不从确确实实担负着以前明代的服饰重任，其实你把它放在里面就有清代的东西

第二，我比较关心的做这些道教派法衣的制作者，因为你要研究它的造型、纹饰、工艺什么人做的？这些人的工艺、来历是普通┅个绣坊还是有特殊的群体。因为它这种文化跟普通的文化不一样有很多的宗教意义在里面。做的时候跟当时的历史语境和文化内涵怎麼结合的在服饰上怎么表现的？这都是从使用者的角度看的

宋魏秦老师研究的北宋、汉魏。你说的这四个字叫“蜚襳垂髾是服饰里媔的一个装饰物，用了很多的文献和文学作品佐证了它的存在以及跟当时的文化思想，特别是神仙思想相结合

本次中华民族服饰文化國际研讨会服饰断代历史、服饰文物考古分会场由东华大学包铭新教授、北京服装学院学院杨道圣教授、北京服装学院陈芳教授、台北故宮博物院阙碧芬研究员主持。会议围绕“服饰断代历史”“服饰文物考古”的议题展开24位海内外专家、学者们从传统民族服饰的形制、紋样、时代变迁等多角度，结合文献、图像、实物、实验等方法就中华服饰历史研究进行了深度地探讨促进了专家学者的沟通交流，积極推动了中华民族服饰历史的挖掘和研究意义重大。

摄影：季德铭 张迈建 特尔格林 吴玮宗