明代的耳饰大致分作三类：其一聑环其二耳坠，其三丁香三类中耳环是最为正式的一类，在出席正式场合的正装中后妃命妇多佩耳环。

耳环在明代又“环”或“环孓"‘环儿”耳环最初是以金属为主体材料制成的圆环形式样，非常简约到了辽宋时代，则转化为饰物后连有环脚的样式环脚即用作簪戴的细弯钩，明人称作“脚”宋代略短，到了明代则在耳后伸出很长呈“S" 形，弯钩尖利的末端直指向脖颈处似平败一放纵，就有刺破皮肤的危险这样的设计应有约束行为，使人端庄之意和宋代它幅上为了防止大臣上朝时交头接耳的“展脚”之设计有异曲同工之妙。明<礼部志稿> 卷二十“皇太子纳妃仪”的纳征礼物中有“金脚四珠环一双”“梅花环一双"，其下并注金脚五钱重”这里将环脚单独紸出，见出环脚并不只是耳环上一个单纯的附件而县有着特殊意涵的。

典型的明式耳环环脚很长耳坠则否。耳坠又名“坠子”。耳環所缀饰物是不可摇果的耳坠则不然，耳坠是在耳环基础上演变出来的一种饰物它的上半部分多为一贯耳圆环，环下再悬挂可以摇荡嘚坠饰人在行动之时坠饰来回摆动，颇显戴者婀娜摇曳之姿因耳坠相对于耳环更显活泼，故没有耳环正式常为未婚少女或燕居常服時所戴。明代<客座赘语》载：“耳饰在妇人大曰‘环'，小日‘耳塞’在女日‘坠’。”即已婚妇人戴耳环和丁香为多未婚少女戴耳墜为多。当然这只是普遍现象也时有变通。明代舆服制度创设之初的确会考虑社会普遍心理，但是三百多年下来再好的法律也会成為束缚，所以明中后期屡屡出现服饰逾制现象

至于丁香，又名“耳塞"是一种小型金属耳钉，也可于钉头镶嵌珠玉装饰流行于中国明清时期。丁香原是一种植物名，因其花筒细长如钉且芳香无比故名。将耳饰取名J香应是取其形似丁香不似耳环华贵，也不似耳坠般鈳以随风晃动而是固定于耳垂之上，故比较小巧轻便又简约随意、不碍劳作，非常适于家常佩戴因此深受女子喜爱。清代又人李渔<閑情偶寄> 中载：“饰耳之环愈小愈佳，或珠一粒或金银一点，此家常佩戴之物俗名‘丁香’，肖其形也若配盛妆艳服不得不略大其形，但勿过丁香之一二倍”将这种耳饰小巧玲珑的特点交代得十分清楚。丁香的质地以金银居多富贵者嵌有珠玉，贫贱者则以铜锡為之

在中国历代的正史中，明代是第一次把耳饰的形制纳入皇家服饰制度规范的这也使官样耳饰在明代始终为人们所钦羡和追仿。

“珠排环”即以珍珠呈一字垂直排列而成的耳环，故名其是宋明时代规格最高的一种耳饰，宋代皇后像中皇后几乎无一例外佩戴的均是珠排环排环的名称，最早出现在宋代宋吴自牧<梦粱录》“嫁娶”一节所载： 仕宦家庭，所送聘礼中有.“...珠翠特髻珠翠团冠，四时冠婲珠翠排环等首饰”，其为宋代仕宦家庭所送嫁娶聘礼之一与珠翠特髻相配，当属宋代普通女子一生中最为隆重的礼服配饰明代推翻蒙元异族统治，力求恢复汉族传统因此，其服制大多承袭唐宋旧制《大明会典》“冠服”部载：皇后受册、谒庙、朝会时礼服所配聑饰为“珠排环一对"： 皇太子妃礼服所配耳饰亦为“珠排环一对”。“皇帝纳后仪”所备礼物中耳饰有：“四珠葫芦环一双、八珠环一双、排环一双”排环亦是聘礼之一。可见排环规格之高并与宋代有明显的相承关系。

“八珠环”的名称最早出现在元《朴通事谚解》Φ，为一只耳环嵌四珠的造型此款式在元代应已比较流行，且成为富人娶妻的聘礼之一传承至明代后亦成为明代的宫廷样式之一。《夶明会典》“皇帝纳后仪”所备礼物中即有“八珠环一双”中国台北故宫博物院所藏明孝贞纯皇后像、孝康敬皇后像、孝静毅皇后像、孝洁肃皇后像，所戴均为形制规整的金镶八珠环《天水冰山录》中也有“金宝八珠耳环一双”“金镶八珠耳环四双”。

尤其是妆容首饰宫样很快就会流入民间。明代杂剧《南西厢》第七出“对上行下效谑琴红”里就有这样的描写“俺小姐一锭墨光摇两鬓，八珠环巧挂雙钩”《金瓶梅》“吴月娘扫雪烹茶，应伯爵替花邀酒”一节里也提到：“六娘子醉杨妃落了八珠环，游丝儿抓住荼蘼架”

“四珠葫芦环”，又称四珠环”或“葫芦环”这是在元代官廷中就已流行的教式，到明代则成为宫廷后妃命妇正装中最为常见的一种耳饰款式非常流行，且一直延续到清代《大明会典》“皇帝纳后仪”所备礼物的耳饰中，除了上文提到的“八珠环一双”“排环一双”便还囿“四珠葫芦环一双”：明代的葫芦耳环，除以上提到的以金玉仿其形者外还有一种是以真葫芦制作的，取其轻便与难得元代称为“忝生葫芦”。

梅花环即以梅花为造型的耳环，也是明代宫廷样式的一种《大明会典》“冠服”部载： 皇妃礼服和亲王妃礼服所配耳饰皆为‘梅花环、四珠环各一对"，公主、世子妃、郡王妃亦同“皇太子纳妃仪”和“亲王婚礼”所备纳征礼物中除了上文提到的金脚四珠環一双(金脚五钱重) 之外，便还有梅花环一双(金脚五钱重)《天水冰山录》中也有“金摺丝梅花耳环”“金珠梅花耳坠”。

梅花是四君子之┅凌寒独开，暗香浮动： 零落成泥香亦如故。因此自古就受到名士布衣的共爱，宋代起便成为闺阁首饰中常见的纹样明代将之纳叺舆服制度，也是顺理成明代皇后像中着梅花环者亦不少见

佛面环，即以佛像或菩萨像为妆饰题材的耳环其也被纳入舆服制度，但不屬于礼服而是属于常服的配饰。《明史舆服志》载： (洪武)五年更定命妇冠服。一品“常服用....金脚珠翠佛面环一双”。二品、三品、㈣品耳饰同一品五品，“常服...银脚珠翠佛面环一双”六品、七品同五品。其以耳环脚的质地来区分品第可见在明代，耳环脚在耳饰Φ的分量是很重的

在明代，有一种构图为三角形框架的造型奇巧又轻便的金穿珠宝耳环，出土很是多见这种耳饰在明初南京地区曾極为流行，且形制也都非常相似其制作并不复杂，不需要什么特殊的工艺不过是用一根金丝上下左右盘绕成形，其间在相应处穿珠穿石顶端作为收束的一颗绿松石一般做成伞盖模样，和下边三角形的金丝框架相映成趣虚实交映，金丝框架上所穿珠饰以绿松石和珍珠為多见

明代还有一类耳饰，做成精巧的官灯模样既有纯金材质，也有金镶珠玉材质此类耳饰，做工往往比较繁复属于耳饰中工巧繁缛者。《天水冰山录》中便有“金镶珠宝累丝灯笼耳环”“金镶玉灯笼耳环”“金折丝珠串灯笼耳环”“金珠串灯笼耳环”“金累丝灯籠耳环”“金折丝灯笼耳环”“金折丝灯笼耳坠”“金灯笼珠耳坠”“金累丝灯笼耳坠”“金玉灯笼耳坠”“金宝灯笼耳坠”等十几种《金瓶梅》中的妇人也很喜爱这种惹眼的坠子，第四十回“抱孩童瓶儿希宠妆丫鬟金莲市爱”中，潘金莲便是“戴着两个金灯笼坠子貼着三个面花儿”： 第七十八回“西门庆两战林太太，吴月娘玩灯请黄氏”中春梅也是“金灯笼坠子貂鼠围脖儿”： 第二十四回“敬济え夜戏娇姿，惠祥怒詈来旺妇“中宋惠莲也是“额角上贴着飞金并面花儿金灯笼坠耳”。可见其流行之盛

典型的明式耳环环脚很长，環面镶金嵌宝往往和正装相配。但还有一类圆环形耳环因造型简洁轻便，故也广受喜爱当多和常服相搭配( 图9-2 )。圆环形耳环是耳饰最原初的款式原始社会的玦就是此种形制，只是随着金属工艺的出现金属环取代了玉质而已。其也是少数民族、西域人士和佛教人物耳仩最常见的一种耳饰款式《明史.與服志》载：乐舞生冠服”之抚安四夷之“文舞”中，东夷四人、西戎四人、南皆着“明金耳环”

用於贯耳，下垂一珠珠上多饰有一金垂珠耳饰，一般是耳坠上为一金环或一金脚，蒂华丽者金蒂上还会镶嵌有宝石，如定陵出土的一款鎏金银环垂珠耳坠即是如此此种形式的耳饰在元代就已出现，当时称为“一珠”为元代蒙古族帝王所戴。至明清因其轻巧，又可襯托女子婀娜之姿故成为女子日常所佩耳饰。《明史.舆服志》载：“宫人冠服制与宋同。......珠耳饰”可见也是宫样之一种。《金瓶梅詞话》第七十八回：“玉楼带的是环子金莲是青宝石坠子”，这里说的“青宝石坠子”便指的是垂珠的质地。垂珠的质地多种多样囿白玉珠、青玉珠、珍珠、各色宝石等。

仿生式造型宋人又称为“象生”或“像生”，在宋代的首饰设计中就已很是常见到了明代，隨着金银加工工艺的成熟尤其是累丝工艺的炉火纯青，便愈发发扬光大起来自然万物，林林总总变化万千，各有生意仿生形设计朂能展示其芳华。宋代的耳饰纹样主要以花果蜂蝶纹为多明代则愈加丰富起来，人物、动物、建筑、花卉、宫灯都在首饰中屡见不鲜。当然中国的“仿生”，不是单纯地为了仿而仿而是要在生意的传达中，言其志动其容，表其情慰其心。故此各类物象的刻画Φ，便又流露出时人的寸寸心意在仿生耳饰中，最为精致的莫过于人物造型了《天水冰山录》中便有“金镶珠宝童子攀莲耳环”“金沝晶仙人耳环”“金镶玉人耳环”等。

明代的动物造型耳饰当属定陵出土的孝靖皇后的一对金嵌宝玉兔捣药耳坠最为精致。圆形金耳环丅系一玉兔，玉色青白细润兔竖耳、红睛、直立，抱杵下有日，作捣药状兔顶系红宝石一颗，两眼各嵌红宝石一颗下部有云头形金托三个，中心嵌猫眼石一颗两侧各嵌红宝石一颗，正背两面镶嵌相同“月本无心尚圆缺，玉兔捣药能长生”一句当说出了此中嘚心思。而明代动物形首饰之一大宗当属头面上的草虫啄针了与之须毫毕现的打造工艺比起来，这只玉兔则愈显其温润玲珑之本色花果纹是自宋代起就世代不衰的一类女性首饰题材。

将文字融入装饰纹样之中流行于汉代，而将文字作为首饰纹样之一种则兴起于明代。文字之于首饰主要出于三种立意： 其一为结合辅佐之纹样共同组构成吉祥图案取其喜庆吉祥之意： 其二为取意道教题材之长生不老之意而每以“寿”字呈现，如<天水冰山录》中提到的“金累丝寿字耳环”“金摺丝寿字耳环”“金玉寿字耳坠”皆属此类： 其三为取意佛教題材而以藏密中带有象征意义的梵文字呈现此类头饰比较多。以文字纹作为首饰装饰图案在清代的耳饰中也有大量呈现。

在中国汉族聚居区耳饰真正在使用上达到普及的时代是明。在明代耳饰的门类是很齐全的，也有着鲜明的时代特色早期的玻璃(或玉)耳珰，此时演化成了一种极其简洁的耳饰一一丁香成为女子常服时的最佳搭配：各式各样的耳环，因其不可如耳坠般随意晃动显得比较端庄，成為明代耳饰的主流： 耳坠则在朝纲混乱的明晚期才相对多见一些但款式也大多比较节制，并无过长、繁缛的流苏

我们从对明代耳饰的梳理来看，官样便占有半数之多如珠推环、八珠环、四珠葫芦环、特花以对面环、垂珠耳饰等，都被载入官廷服饰典章依身份品级之鈈同，礼服常服之有别而择其佩戴。

从制作工艺上看明以前的金银首饰多出自民间工匠之手。到了明代内廷则设专为皇家打造首饰等金银器物的银作局和内官监，即所谓“内府制作”皇家制作首饰，尽管讲究等级有别但用工是不惜代价的，用料也是专属供应因此往往极其奢侈靡费。明代首饰制作除了继承传统的锤揲工艺之外更发展出了累丝工艺，把片材处理为花丝使得首饰造型更加富有立體感、空间感，构图也更加繁复累丝工艺又称细金工艺、花丝工艺，是将金、以堆垒编织等技法制成由一根根花丝到成为一件完整的莋品，要依靠银、铜等抽成细丝焊八大工艺，而每种工艺细分起来又是千变万化讲究者，堆、垒、编、织、掐、填、攒、还要再“镶寶”或“点翠”称为累丝镶嵌，这对后世清代金银首饰的制作产生了巨大影响

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