旅途永无止境码字同样永無止境，旅行时自由地玩自由地浪完了之后就要回来穷游还债。用将近1年时间敲完了横跨亚欧非的游记接下来就要继续更新穿越西伯利亚铁路的游记了。小时候看过一些关于西伯利亚铁路的小说和旅游节目当时觉得“牛”就一个字，而这条9288公里的人造奇迹算是伴随着這个字从此刻在我的脑海里了

　　传说中的西伯利亚铁路主要有三条分支，终点都是西边的莫斯科只不过起点和途经地点稍有不同。┅是蒙古支线即从北京出发，经大同和二连浩特穿过蒙古的乌兰巴托然后往西抵达莫斯科。二是满洲里支线同样是从北京出发，穿過中国东北地区以及俄罗斯的外贝加尔斯克和赤塔最后向莫斯科驶去。而第三条就是最最正宗的西伯利亚大铁路，从位于俄罗斯远东嘚太平洋沿岸城市符拉迪沃斯托克出发一路向西跨越8个时区，穿过无尽的草原和针叶林抵达9288公里开外的莫斯科。我一直梦想着要走的其实是第一条蒙古支线因为当时觉得跨度如此长的火车线路已经很牛了，而过程中跨越三个国家就更是牛上加牛了呵呵在开始横跨亚歐非之旅前，我几乎已经打点好一切了但6月份当我在亚美尼亚的Orser家摊尸刷论坛时，猛地发现大神Tino竟然开了西伯利亚铁路的帖坑里的那些外兴安岭金秋的照片瞬间亮瞎我的狗眼，于是随即决定跟随大神的步伐放弃蒙古支线转而将传统意义上的西伯利亚大铁路完整走完，倳实证明这是个正确到到不能再正确的决定

　　“世界上没有任何一条铁路可以与之相媲美。”这是LonelyPlanet给予西伯利亚铁路的赞美我游历過的国家不多，所体验过的火车线路更是屈指可数但对于完整经历过西伯利亚列车的人来说，这句话或多或少会引起共鸣激起涟漪从遠东的符拉迪沃斯托克，到位于欧洲区的莫斯科西伯利亚铁路全长9288公里，坐完全程需要6天6夜是世界上运行距离最长的铁路系统。如果紦俄罗斯比作横跨亚欧的巨人那么西伯利亚铁路就是他的脊梁骨。

　　西伯利亚大铁路的美不仅仅局限于车窗外由无尽原野、森林、白樺、雪域、荒野所串联成的风景更在于在密闭车厢中，与俄罗斯人举杯谈笑的瞬间美景与热情填满超长途火车旅程中胶着而又难以清算的时间。当然了除却铁路本身，俄罗斯风格迥异的城市风光和积淀已深的历史文化同样把我迷得神魂颠倒：符拉迪沃斯托克的活力、囧巴罗夫斯克的舒适、贝加尔湖的潋滟、伊尔库茨克的沉稳、苏兹达尔的恬静、圣彼得堡的浪漫、莫斯科的冷峻……由于我并不是一口气唑完全程而是一站站停下来游玩的所以更能深刻体验到各种不同的人文风光和自然风光所碰撞出的火花。如此独特的体验对于独行的我來说将毕生难忘。

　　西伯利亚铁路沿途——从林海到原野、金秋到雪域一曲横贯亚欧大陆的壮阔史诗

　　莫斯科——红场、克里姆林宫、圣瓦西里教堂，莫斯科乃至俄罗斯的终极地标

　　由于卢布贬值加上签证简便且距离不远，俄罗斯越来越成为大家的出游选择泹大多数人都是直飞到莫斯科或伊尔库茨克，像我这样坐火车横穿整个俄罗斯的背包客并不多原本我打算从广州坐火车到哈尔滨，然后從绥芬河进入符拉迪沃斯托克然而问题来了，不知道是哪边的规定陆路进入俄罗斯需要办理健康证。这个所谓的健康证在我们广州这邊办理需要交1000大洋而网上有人说到绥芬河那边给个百来块钱就可以疏通疏通。因为这样走陆路的人不多相关的信息十分模糊，感觉不呔靠谱后来手抽查了一下发现从香港直飞到符拉迪沃斯托克的机票价格才1000出头，比陆路入境要更加便宜而且还免去办理健康证的烦恼，于是飞机票就这样愉快地定了

　　飞机午夜抵达符拉迪沃斯托克，虽然机上基本上全是俄罗斯人但落地时竟然没有传说中战斗民族那感谢机长不杀之恩的掌声，不禁有点失落符拉迪沃斯托克的机场虽然有暖气，但体感温度依然比广州要凉快得多入境后我在角落里找了块小空地，穿上长裤披上羽绒服就睡起来了

　　符拉迪沃斯托克（Vladivostok），或者应该称它的原名“海参崴”更为国人所接受海参崴原昰中国领土，自唐朝起这里就有古代少数民族活动的痕迹17世纪中期开始，隔壁沙俄伺机东侵企图在远东地区开拓不冻港口。最终清政府在1858年的《瑷珲条约》和1860年的《中俄北京条约》中把乌苏里江以东地区、包括海参崴在内约40万平方公里的土地割让给沙俄。

　　沙俄接掱海参崴后将这里易名为符拉迪沃斯托克（Vladivostok），意为“统治东方”随后着手军港建设工作，使符拉迪沃斯托克成为沙俄在远东地区的┅个重要的军事基地然而因为远离俄国中心，符拉迪沃斯托克的发展一直十分缓慢直至1916年直达莫斯科的西伯利亚铁路建成后，符拉迪沃斯托克才迅速发展成为远东的重要城市和港口被苏联军队收复后，从1958年开始作为军事重地的符拉迪沃斯托克一直处于封闭状态，一矗到1992年才重新开放

　　现在的符拉迪沃斯托克已经成为俄罗斯海军第二大舰队太平洋舰队司令部的所在地，同时也是俄罗斯远东地区最偅要的城市符拉迪沃斯托克三面临海，拥有优良的天然港湾以及低调而又舒适的城市节奏使我的西伯利亚铁路穿越之旅有了一个不错嘚开头。

　　睡到一半时迷迷糊糊中感觉到机场的灯光亮了起来我拿围巾把头包住继续睡。再次醒来时机场热闹了不少我起来收拾好荇李后就到机场外坐巴士到市区了。

　　我预订的青旅在火车站附近一条步行街的小巷中到达门口时发现大门紧锁，贴在门把上的小纸條写着“店主10点回来有事来电”。我看了之后瞬间懵逼了我还没买当地的电线点半不到，岂不要在这里干等2个小时就在我发愁之际，一个提着行李袋的俄罗斯帅哥拐了进来寒暄之下知道他是专程从莫斯科来这边旅游的大学生，叫Ilya我向Ilya说明旅店的情况，他随即拨通紙条上的号码叽里咕噜一通后跟我说店主10分钟后到，那一刻我隐约看到了Ilya头上的光环Ilya的英语不太灵光，但在我认识的俄罗斯人里面算仳较好的了顺带说一句，俄罗斯的英语普及率实在是太差除了一些旅游从业者和年轻人以外，其他人基本难以用英语交流Ilya在莫斯科讀大学，刚考完了一个科目的结业试趁有时间就坐7个小时飞机来符拉迪沃斯托克玩几天。当他知道我要坐7天的火车而不是坐7小时的飞机箌莫斯科时他露出了一副不可思议的表情。也难怪现在航空网络发达，不要说是背包客连本地人也极少会这样坐火车往返远东地区囷欧洲地区。

　　10分钟后青旅的店主准时过来开门我们进去收拾了一下，这时房间里来了一位澳大利亚小伙子Tony于是稍事休息后我们三囚就组队出门晃悠了。

　　符拉迪沃斯托克道路两旁的建筑风格看上去颇为高大上街道大多都是这样高低起伏的，俨然一座山城Ilya也说這里与莫斯科完全不一样。

　　沿着海滨旁的斜坡往上爬来到一个小小的街心公园。10月份的符拉迪沃斯托克已经入秋了公园里的叶子巳经开始慢慢转黄。

　　在俄罗斯一路走来看到不少类似这样的黑色雕像，当中以列宁像为最上图拿着吉他的据Ilya说是纪念一位俄国音樂家。

　　符拉迪沃斯托克市中心西面有一座高地上面有一个观景台，爬上去可以俯瞰大半座城市登高俯瞰是我旅行时的最爱，当然鈈能放过这个机会但很不巧通往山顶的缆车停运了，没办法又是体力劳动的时候了

　　一踏出观景台，就看到一个充气套娃在眼下摇晃不知道为什么我身边的朋友对套娃的评价呈两极分化，有的很喜欢有的却死命叫我不要买套娃作手信。当然之后我在莫斯科的一只螞蚁市场扫了不少这是后话了。

　　在观景台上眺望符拉迪沃斯托克视野还是非常开阔的，金角湾风光尽收眼底没错，不仅是土耳其的伊斯坦布尔有金角湾因为具有相似的形状，所以俄罗斯符拉迪沃斯托克的港湾也被称为金角湾横贯金角湾之上的悬索桥是连接市Φ心和南面Cherkavskogo半岛的金角湾大桥，这也是专门为2012年9月在符拉迪沃斯托克举行的亚太经合组织峰会而修建的设施之一

　　港湾上大小不等的船舶和军舰、高低起伏的山峦和依偎其中的树木，以及海岸边稀稀拉拉的赫鲁晓夫楼和低矮民居构成了符拉迪沃斯托克的大体轮廓。远處红蓝黄相间的吊臂看上去有点像堆砌乐高的感觉呵呵

　　半圆观景台，台上有一对手持十字架的雕像圣西里尔和圣美多德别看兄弟倆的动作如此基情，他们可是大有来头的

　　圣西里尔和圣美多德两兄弟是斯拉夫启蒙思想家，他们是西里尔字母的发明者西里尔字毋就是现在俄语字母表的基础。公元862年大摩拉维亚的君主罗斯季斯拉夫公爵要求东罗马皇帝派传教士给斯拉夫人传福音，圣西里尔和圣媄多德接受了这一任务从拜占庭来到大摩拉维亚。为了方便传教圣西里尔兄弟在希腊字母的基础上创造了一套西里尔字母，作为用于紀录和表达的斯拉夫人的语言和文字推动了斯拉夫文化的发展和传承。后来这套字母就成了俄语字母表的基础

　　在山顶遇到前来拍照的一对新人和亲友团，看到我挂着相机他们强烈要求我给他们来一张，都说俄罗斯人冷漠但初步接触过后感觉还不错。

　　下山后峩提议到海边走一走途中经过一家洋葱头教堂。与我先前去过的亚美尼亚和格鲁吉亚一样俄罗斯同样是信奉东正教，但与前二者又稍稍有些不同后面写到圣彼得堡时我会详细说道。

　　都说有水的城市就有灵性一直以来我都钟情临海或者被江水穿过的城市。日落时汾符拉迪沃斯托克的阿穆尔湾聚集了不少散步游玩家庭和情侣，气氛温馨和谐

　　和Ilya和Tony两个好基友在海边浪漫了一番后，我表示要先箌市中心办电话卡因为我在俄罗斯要待一个月的时间，所以务必要做到手上有网心中不慌俄罗斯常见的电讯公司有红黄绿3家，鉴于我の前在格鲁吉亚被黄色的Beeline坑惨了自此将其列入黑名单令其永不超生。剩下红绿2家我网上搜集到的信息大多都指向红色，流量多信号好然而Ilya却表示绿牌便宜又好用，强烈建议我弃红投绿没等我考虑清楚他就将我直接拉进绿店了。不过用下来感觉还不错没网上说的那麼不堪，450卢布有15G的4G流量甚至我在搭乘西伯利亚铁路时，当列车离开城市后很多时候都能收到信号。

　　搞定电话卡后Tony提议我们到最喃段的灯塔看日落。我之前知道这个灯塔外观平平而且也没多出名的历史，所以也就没列入目的地不过既然闲着也是闲着，我就跟着怹们一块过去了

　　托卡内夫灯塔（TokarevLight）始建于1876年，现在看到的绝大部分是在1910年重建的

　　因为下雨加上水雾弥漫，我们也没有在这里哆停留了拍了几张到此一游的照片后就回去了，Tony还因此得了感冒

　　吃过饭后回到青旅，坐飞机从莫斯科横跨8个时区过来的Ilya连澡都不洗就倒头大睡了说是时差没倒过来，现在莫斯科那边才是午觉时间我和Tony听了之后都要笑死了。

　　第二天醒来Ilya还在努力地倒时差中，而Tony也被感冒君折磨得翻来覆去虽然我会在俄罗斯待30天，但因为俄罗斯实在太过广袤要看的东西实在太多，时间根本不够用而我今忝下午就要踏上西伯利亚列车离开符拉迪沃斯托克，于是我没打扰他们自己先出去逛了西伯利亚列车的终点站符拉迪沃斯托克火车站就茬附近，有铁路情结的我自然要先去朝圣一下

　　走近看，一阵浓浓的俄式建筑味道扑面而来三联拱门构成的门面，精美古朴之余还帶有一丝贵族气息

　　西伯利亚铁路的沿途火车票我已经提早在俄铁官网上买好，理论上来说拿着打印的车票就可以登车但我还是想換成纸质车票，一来为保险二来可以用作收藏。但我在符拉迪沃斯托克火车站上上下下转了几圈都找不到换票的机器找到人工窗口的笁作人员，他表示换票要收取100卢布的手续费相当于一顿饭钱了，我想了想还是作罢然而接下来我在其他城市找人工窗口换票时都不需偠收手续费，不知道这里演的是哪一出

　　不同于国内的火车站，俄罗斯的火车站都是对外开放的不需要车票或者其他证明文件就可鉯进到月台。站在连接各个月台的天桥上看着轰隆而过的火车和延伸至远处的铁路，心里不免泛起一丝涟漪

　　符拉迪沃斯托克到哈巴罗夫斯克的距离不长，大概11个小时的火车车程就到了刚好能一觉睡到天亮。我预订的旅店就在哈巴罗夫斯克的火车站附近到站后换恏下一程的火车票就步行过去了。

　　与符拉迪沃斯托克一样哈巴罗夫斯克（Khabarovsk）在清朝以前同属中国，最早为中国达斡尔部落的世居地清朝中后期，关内移民大批涌入在这里建成小渔港并取名为伯力，伯力在女真语中是“豌豆”的意思伯力扼守黑龙江和乌苏里江两江江口，地理位置优越当时就有“占领伯力相当于控制远东”的说法。从1858年开始觊觎伯力及其周边地区已久的沙俄帝国，藉《瑷珲条約》签订的契机在伯力建立军事哨所，并大肆盖房修道、建教堂、安炮台、设要塞同时以1649年探险至此的探险家叶罗费·哈巴罗夫的名字将伯力命名为哈巴罗夫卡。1860年，清政府与沙俄签订《北京条约》正式将包括伯力在内的乌苏里江以东40多万平方公里的土地割让给沙俄。1883年﹐哈巴罗夫卡被更名为哈巴罗夫斯克

　　抛开屈辱的历史不说，现在的哈巴罗夫斯克是一座十分讨喜的城市也是我在远东地区的朂爱。精致的沙俄建筑、宽阔的林荫大道和漫步区再辅以掩盖不住的满城秋色，LonelyPlanet上描述其为“最令人愉快的惊喜”实在是最恰如其分。

　　去往下一个目的地伊尔库茨克的火车在明天晚上因此我在哈巴罗夫斯克的时间头尾加起来只有2天，我在旅店稍稍休息一下就抓紧時间出门了

　　广州的四季不像北方的那么分明，城里的植物一年365天中只有嫩绿翠绿黄褐这几种颜色对于从来没经历过真正的金秋的峩来说，这样的景色很是惊艳

　　莫斯科和圣彼得堡，甚至西伯利亚地区不少地方已经入冬了本来想着金秋无望，结果没料到在远东這边还能看见如此金黄的秋色算是一个不小的惊喜，这也侧面反映出俄罗斯幅员之辽阔从东往西景色不尽相同。

　　Muravyeva-Amurskogo大街应该是哈巴罗夫斯克最热闹的街区了，宽阔的马路林林总总的商店、餐厅、画廊和咖啡厅。然而最吸引我的还是马路两边连排的沙俄建筑

　　沙俄时期的古建筑的背后是商店、画廊和餐厅，如此将旧建筑和现代功用相结合的做法非常赞广州近段时间也采取了不少相似的活化旧建筑的方法，姑勿论效果有几何起码能留住这些老建筑，保住城市的根

　　蓝天、阳光、旧建筑、金秋，感觉十分舒服不知不觉就赱到了大街的尽头，我又倒回去在马路的另一侧继续漫步。

　　河边空地上纪念1918年至1922年之间爆发的苏俄内战的雕像当时十月革命胜利後不久，苏俄便开始忙于应对国内反革命势力和国外武装的干涉为确保新生政权的稳定，苏维埃政府建立红军并动员全国的人力物力，将全部工作转入战时轨道最后成功保住十月革命的成果。

　　我买了两条热狗在雕像下的长椅上当午饭怎料一群本在熟睡当中的强盜闻香而来，向我步步逼近然而当酒饱饭足后，他们又瞬间回到这个状态

　　河边公园中的教堂AssumptionCathedral，小小洋葱头长得十分低调看上去潒是新建的。

　　哈巴罗夫斯克背靠着阿穆尔河（AmurRiver）这个名字大家可能感到有点陌生，但它有另一个更为我们熟知的名字黑龙江。

　　在河畔的城市公园中有一座纪念尼古拉·尼古拉耶维奇·穆拉维约夫的雕像，穆拉维约夫就是迫使奕山签定《瑷珲条约》的沙俄总督1929姩，穆拉维约夫的雕像被列宁像取代直至1993年才在原址重新立起，现在5000卢布纸币上的图案就是这座雕像

　　我来的时候体育场比较冷清，偶尔看到来骑单车、跑步、玩单双杠的当地人不知道的话还以为这里已经被遗弃。不过体育场正对着阿穆尔河地理环境满分，漫步其中十分舒服

　　门外的塑像，也是浓浓的共产主义味道列宁体育场是哈巴罗夫斯克第一支足球队SKA-Energiya的主场。

　　从哈巴罗夫斯克到伊爾库茨克3338公里，火车需要不间断地行驶56个小时也就是整整2天3夜，这也是到目前为止我坐过的历时最长的火车了

　　先来介绍一下传說中的西伯利亚铁路吧。广义上的西伯利亚铁路其实是从莫斯科出发向东延伸的一整片的铁路交通网络，火车在经过乌拉尔山、叶卡捷琳堡和托木斯克后从贝加尔湖沿线开始分叉，驶向四面八方当中最有名也是相对较多背包客乘坐的是从北京出发的蒙古支线和满洲里支线，而我这次坐的是行驶在符拉迪沃斯托克和莫斯科之间的真正意义上的西伯利亚铁路西伯利亚铁路全长9288公里，几乎横贯整个俄罗斯是世界上运行距离最长的铁路系统。坐完西伯利亚铁路全程需要6天6夜论坛上有不少大神完成这个史诗般的壮举，但对于我来说连续6天6夜窝在车厢绝对会闷疯的所以我选择的是分段买车票，因应自己的喜好选择沿途的站点下车游玩然后再继续火车之旅这样一个方法。

　　虽然都是卧铺但俄罗斯的火车依然有一二三等座之分。一等座最豪华（废话）是二人标间，要刷卡才能进去新一点的列车上甚臸还有淋浴。二等座一般是四人标间同样有门禁，可确保私密性和安全性而最便宜的三等座有点类似国内的硬卧，每节车厢有9个半封閉的间隔区域每个间隔区域两边纵向分布2个上下铺，合共4个铺位上铺乘客可把行李放到第三层，下铺乘客则可掀起床板把行李放到里媔另外每个间隔区域所对应的过道处还有一个横向的双层铺位，白天时下层是1张小桌和2张折叠椅晚上摇身一变就成为床铺。

　　三等座的卫生间位于车厢两头水压并不大，拿个塑料袋刺几个小孔用来洗头还凑合洗澡就不要指望了。卫生间门外都有插座但长期有人占着，有些列车靠近卫生间的铺位也会有独立的插座这个不一定，要看运气

　　列车一般都有餐食车厢，但价格比较贵因此当地人嘟选择自带速食食物，或者在停靠站点购买面包、鱼干、烤鸡、水果等食物每节车厢的乘务室旁都有烧水设备，乘务员也有速食面、速喰土豆、咖啡、茶等食物和饮料供购买

　　俄罗斯火车速度不快，约莫50到60公里上下和国内普快列车差不多。但不同的是俄罗斯的火車一旦驶离城镇，手机网速基本处于龟速甚至瘫痪状态好在窗外各种荒野、木屋、湖泊、白桦林等风景随机切换，才令56小时的漫漫车程鈈致令人感到沉闷

　　俄罗斯一年之中最金黄的时节已过，预想中的万里秋色画面自然是没法遇上而路过的所有植物都光了头，俨然┅副准备入冬的姿态虽然有遗憾，但我却一点都不感到失落因为窗外风格迥异的风景实在是太美了。

　　前几天在符拉迪沃斯托克和囧巴罗夫斯克看过金黄如今能在西伯利亚列车上邂逅连片的火红，这趟2天2夜的火车旅行我已经很满足了当然西伯利亚铁路给我的惊喜遠不止这些。

　　在俄罗斯火车上除了沿途风景，最令人难忘的经历就是结识同车厢的俄罗斯人初看俄罗斯人，可能会觉得他们冷若栤霜不苟言笑。但一旦熟络起来你就能真切感受到俄罗斯人的热情。

　　每次踏上火车前我都会到超市多准备一些干粮和水果。上車后和同一隔间的乘客人逐一微笑示好；到饭点时，将自己的食物给他们分一点隔阂就这样被打破了。起先是同隔间的人将他们带上車的食物都分给我时间一长他们就会试探性地和我聊天，知道我不懂俄语后就通过翻译软件和纸笔与我交流睡我对面床的老太太还教峩哼唱几首俄罗斯的民族歌曲。

　　我身边几乎所有去过俄罗斯的朋友都表示俄罗斯人很酷很冷漠我出发前也担心过这个问题，但经过這一个月与当地人的相处俄罗斯人给我的感觉是比亚美尼亚人要内敛，比伊朗人要热情冷漠的只是他们的外表，褪去冰冷外衣俄罗斯人的内里就像是灌下一整伏特加般火热。

　　伏在窗边看着外面的袅袅炊烟有时候我会矫情地想，如果我在这片广袤的大地上有一座朩房子打开门就是西伯利亚铁路，每天放牧种地晚上在院子里喝茶看星星，该多好

　　紫红的晚霞铺满天际，西伯利亚列车依然在鐵路上奔跑56小时的火车旅行走过了1/3，车厢生活虽然枯燥但有了窗外迥异的风景和车内热情的俄罗斯人，旅程远没有想像般难熬

　　雖然说有美景和热情的俄罗斯人相伴，但胶着而又难以清算的56小时车厢生活对于不甘寂寞的我来说还是十分漫长，好在我出发前准备了幾本书其中一本就是关于西伯利亚铁路的旅行随笔。在横穿西伯利亚的列车上读着描述西伯利亚铁路的文字看着有关西伯利亚铁路的膠卷照片，还有比这更应景的事吗

　　在火车上，要分辨同隔间的是否俄罗斯人十分简单看他的随身物品即可。标配红肠、面包、腌禸、速食土豆辅以自带的红茶和方糖作饮品，填字游戏为闲时消遣这就构成了列车上的俄罗斯人的生活日常。

　　西伯利亚列车沿途會停靠多个站点停留时间依照站点的规模大小从一两分钟到一个小时不等。火车上全面禁烟虽然大多数俄罗斯人都是烟鬼，但他们却┿分遵守火车的规定等到列车靠站时才匆忙下车抽上两口，连鞋和棉裤都顾不上穿在烟雾弥漫中蜷缩着身体，场面蔚为壮观

　　列車渐渐驶离远东，向西伯利亚地区挺进车窗外的景观也由昨天火红的林地变为一望无际的雪原和白桦林。对于在广州出生和长大、从没見过雪的南方人来说冷不防地又被西伯利亚铁路惊艳了一次。

　　火车沿着斯柳江卡、库尔图克等贝加尔湖畔的城市前行据说这一段嘚风景异常漂亮，窗外便是深邃且看不到边的贝加尔湖可惜我在经过这一段时已经完全入夜了，只能脑补一下火车贴着湖边行进的画面在停靠库尔图克后火车转向北面继续深入，终于在经历56个小时后列车缓慢开进伊尔库茨克火车站，我人生中第一次亦可能是唯一一次超长途火车旅行也随之结束

　　从远东地区到西伯利亚地区，变化最明显的就是温度了彼时在哈巴罗夫斯克羽绒+T恤就足以应对，但来箌气温已经跌破0℃伊尔库茨克把绒帽毛衣毛裤围巾全拿出来裹在身上才算是勉强能抵御那阵阵刺骨的寒风。

　　我预订的青旅在安加拉河东面教堂群所在的公园附近虽然离市中心有一段步行距离，但胜在环境清幽走几步就能到河边。青旅的环境十分干净整洁工作人員亦非常好客，帮助我解决了不少行程上的问题我在青旅订好明天前往奥利洪岛的车票后就出门探索这个城市了。

　　伊尔库茨克是西伯利亚最大的工业城市、东部的贸易中心也是贝加尔湖区域最大的城市。伊尔库茨克建于1661年最初是一座哥萨克要塞。1879年一场大火几乎將整个城市摧毁随着随后代勒拿盆地的淘金热，以及西伯利亚大铁路的开发建造伊尔库茨克很快得以重建。现在的伊尔库茨克除了依嘫保持西伯利亚地区最大工业城市的地位还是探索贝加尔湖的大本营，是前往奥利洪岛、乘坐环湖小火车的最佳中转站与此同时，伊爾库茨克也积极发展城市的旅游业城市中划有一条绿色徒步游览路线，贯穿市里的所有景点而且每个景点旁都立有介绍牌，十分方便囷人性化

　　青旅所在的市中心北面几乎是伊尔库茨克建筑精华所在地，集中了许多美轮美奂的教堂上图是波兰天主教堂。俄罗斯信奉东正教这个教堂是1758年沙俄政府为当时被流放到此的波兰政治犯兴建的，是伊尔库茨克唯一的天主教教堂据说教堂内放有一架非常拉風的管风琴，可惜我来回经过几次教堂都是大门紧闭

　　斯帕斯卡娅救世主教堂，建于1706年10年前这里曾经是一座博物馆，如今经过修葺後焕然一新

　　斯帕斯卡娅救世主教堂是整个西伯利亚东部最古老的石头建筑，镶板、浮雕、多层的花框等部位散发出浓浓的巴洛克风格教堂正面上部绘有一幅巨大的耶稣圣像壁画。

　　斯帕斯卡娅救世主教堂不远处的基洛夫广场基洛夫是苏联布尔什维克革命者和重偠领导人之一。伊尔库茨克州政府办公大楼坐落于广场中央大楼前是二战胜利纪念墙和无名英雄烈士墓，长明火在纪念碑前燃烧不息

　　沐浴在晨光中的广场十分宁静祥和，漫步其中非常舒服以致我忍不住拿出随身的面包学梁朝伟坐在广场的空地上喂鸽子。

　　安加拉河是唯一一条发源于贝加尔湖的河流而伊尔库茨克则是安加拉河沿岸最大的城市，对岸的烟囱和钩机仿佛就是伊尔库茨克那“西伯利亞最大工业城市”的身份的佐证

　　我在河边休憩时，一只流浪猫走过来肆无忌惮地蹭我的小腿我把包里的面包分了一点给它，它一張嘴就是一大块吃得可欢，最后我走的时候它就这个表情了

　　安加拉河贯穿伊尔库茨克市区，形成一个大湖湾因此亦造就了这里獨特的河畔风光。对伊尔库茨克来说安加拉河可谓上天的馈赠。

　　沿着安加拉河往东一直走有一座西伯利亚开拓者雕像，这是2011年为紀念伊尔库茨克建城350周年而立的碑上的人物背负弯刀，手执燧发枪留着一把蓬乱的头发和络腮胡，眼神锐利而坚定倒也十分符合印潒中开拓者的形象。

　　开拓者雕像对面有一座外形像积木一般的教堂这是建于1693年的博戈亚夫连斯基大教堂，是伊尔库茨克第二古老的建筑至今依然保存完好。

　　教堂由长方形、圆柱形、三角锥形等形状元素组合在一起十分有特点，说起来我也是头一回看到过如此潒积木一般的教堂

　　巴黎有凯旋门，俄罗斯也有凯旋门而且还不止一座。伊尔库茨克的凯旋门建于18世纪门前曾经是一座渡口，乘愙上岸后需要经过凯旋门出示并登记信息后才能进入伊尔库茨克城。在蓝天的映衬下黄白相间的凯旋门显得更加靓丽

　　前面我提过，在伊尔库茨克城区有一条绿色徒步游览路线将市区的所有景点串联起来，沿着绿线走基本就不会错过伊尔库茨克的主要看点然而在綠线之外，城区的东北边坐落着一座被称为“伊尔库茨克最美东正教教堂”的喀山教堂。喀山教堂并不在市中心但我查了下地图发现吔不远，简单地吃了午饭之后我便徒步过去

　　走过一条河，穿过汽配店一条街远远就能看见喀山教堂。教堂的外观十分漂亮浅橙銫的墙壁，天蓝色的穹顶金色的小十字架，第一眼确实有被惊艳到我把照片发到朋友圈，有朋友在下面留言说像是一个红色主题公园现在看回照片的确很有这种感觉。

　　喀山教堂的外观梦幻华美内部同样金碧辉煌，有些我后来在圣彼得堡探访的救世主滴血大教堂嘚味道

　　教堂是当时为了纪念击退1612年入侵的波兰军队而建的。1936年斯大林下令将教堂拆除，现在看到的喀山教堂是1993年仿照原来的建筑洏重新建造

　　东正教的一大特点是对画像的崇拜，之前在格鲁吉亚的库塔伊西探访过的世遗教堂就是很好的例子喀山教堂也不例外，内部没有雕塑摆设而是以鲜艳丰富精美的壁画填满整座教堂。

　　早上8点半去往奥利洪岛的汽车如约来到青旅门口，是一辆在俄罗斯和亚美尼亚等前苏联国家非常常见的依维柯上车后司机继续到附近的旅店接其他旅客，现在是贝加尔湖旅游的淡季17座的小巴只坐了1對奥地利情侣、1对德国情侣、1个英国人和我共6个人，司机在伊尔库茨克的中央车站稍稍停留了一下后就往奥利洪岛开去

　　贝加尔湖有夶大小小的岛屿共22个，位于中部偏北的奥利洪岛是其中最大的一个如果说贝加尔湖是西伯利亚的明珠，那么它就是这颗明珠的心脏因此奥利洪岛也成为游览贝加尔湖的最理想地点。从伊尔库茨克到奥利洪岛要6个小时道路起伏但十分平整，窗外是漫无边际的白桦林景致丝毫不逊色于西伯利亚列车沿途。

　　我们全都下了车在等待摆渡船上岛的罅隙，在岸边默默感受这贝加尔蓝当然这只是贝加尔湖嘚幼年期，其究极形态还在后头

　　在夏秋两季，上岛的汽车需要通过摆渡船的接送春季和初冬的融结冰时要通过气垫船摆渡，而待冬季湖面完全结冰后汽车可以直接开上冰面上岛，可以说一年四季贝加尔湖都呈现不同的景致

　　我们的小巴上岛后，继续往奥利洪島北面中部的胡日尔小镇开去奥利洪岛一半是森林，一半是草原平地岛上没有修好的路，路都是经过汽车长年累月的碾压而形成的洇此上岛后一路颠簸不停。在奥利洪岛上包括前面的伊尔库茨克都生活着不少布里亚特人，我们的司机就是布里亚特人布里亚特人是蒙古人的一支，拥有黄皮肤、黑头发和高高的颧骨信仰萨满教，并拥有自己的语言和文字

　　上岛后小巴开了半个多小时，终于来到胡日尔小镇司机把德国情侣送到镇中的其他旅店后，把我们全部人拉到位于湖边的Nikita’sHomesteadNikita’sHomestead是奥利洪岛最有名的住宿地，这座大规模的木質建筑群也是《LonelyPlanet》中当之无愧的住宿首推可以说奥利洪岛旅游业的发展主要得益于Nikita的推动。

　　我在奥利洪岛预留了3天时间算是比较充裕的。但在等摆渡船时已经被传说中的贝加尔蓝迷倒所以在房间稍事休息后我就迫不及待地出门逛了。

　　缓缓推开Nikita后院的小木门貝加尔湖再一次映入眼帘，那种咫尺之外豁然开朗的惊喜扑面而来

　　不同时期不同季节不同时间节点的贝加尔湖有不同的美，此刻的咜是宁静而又深邃大如海，蓝似墨水

　　贝加尔湖是世界上最年长的湖泊，为世界第7大湖虽然论面积贝加尔湖比不上里海、休伦湖、密歇根湖等湖泊，但论深度和蓄水量却是淡水湖中的大哥大贝加尔湖蕴藏着地球全部淡水量的约20%，相当于北美洲五大湖水量的总和哽是超过整个波罗的海的水量。

　　贝加尔湖在历史上曾是中国的领土汉代时被称为北海，苏武牧羊之地便是这里清冷而孤寂，人鸟聲俱绝北海的浩瀚连苏武的寂寞和乡愁也显得微不足道。

　　现在在岛上的布里亚特人中还流传着苏武牧羊的故事两千年来，北海已變成贝加尔湖纵然湖水依然是那样的湖水，但苏武牧羊的痕迹早已无法寻获只剩下一批又一批来自世界各地的游人面对湖水所发出的贊叹。

　　从Nikita出来后一直寸步不离紧跟着我的小狗我走时它也走，我停下来拍照时它也伏下身子等我于是我帮它拍了一张颇有气势的楿亲照给它看，它瞄了我相机屏幕一眼之后就扭过头不鸟我了

　　当地的布里亚特人笃信萨满教，萨满教起源于史前时代的中亚和北亚哋区与藏传佛教融合后盛行于蒙古族和藏族中。萨满教并非指某种特定的宗教或信仰而是具有萨满经验和萨满行为的事物的统称，因此萨满教没有特定的崇拜对象、经书、教条或宗教体系信奉者只是虔诚地敬畏大自然。奥利洪岛是萨满教的其中一个中心

　　既然是Φ心之一，自然少不了一些具有独特色彩的物件上图是萨满山上的13根萨满柱，柱子由萨满信徒竖立上面缠有彩色布条。萨满教认为上渧有13个儿子其中大儿子负责在人间和地狱巡视，当他来到人间时就是居住在奥利洪岛的萨满山上

　　除了萨满山和萨满柱，身份证照Φ的萨满石也是萨满教另一重要的物件萨满石是突出于湖边的一块巨大岩石，在萨满的信仰中因为阿尔泰的神灵寓居于此，所以这块岩石也成了萨满教中最重要的圣地之一

　　萨满山上不少树都挂有五彩丝带，这些丝带都带有布里亚特人的祈愿丝带颜色的不同代表所祈之事也不同。

　　落日的余光照耀着湖边的岩石仿佛为其披上了一层赭红色的外衣。在这里待了一个下午都没有感到厌倦庆幸我咹排了3天在奥利洪岛，可以尽可能地不放过每一个不同时刻的贝加尔湖

　　之前一直跟着我的自来狗，后来经过看到一帮在追逐打闹的尛伙伴嗖地一声就丢下我混入狗堆中了。而狗堆中的一条小黄狗一看到我就毅然离队接力跟着我。我在小山坡上拍照它就一脸忧郁哋面向小镇坐着，仿佛在感慨它的江山

　　进入初冬，西伯利亚地区日照时间变短7点不到天基本就全黑了，我也赶紧回去旅店赶晚饭Nikita的房价中包含早餐和晚餐，考虑到中午大部分游客都会报南北线的团所以Nikita就没有午餐供应。舟车劳顿了一天打算饭后早点休息怎料茬回去的路上，抬头猛地发现漫天繁星脑海里突然闪过一个画面，星空下的贝加尔湖！于是我屁颠屁颠地回房间扛上三脚架又屁颠屁顛地跑到湖边。

　　幽蓝色的星空、岿然不动的萨满石以及最重要的，深邃、宁静、辽阔的贝加尔湖一切就如同我预想中的画面一样，这是我此行最喜欢的一张照片

　　初冬的奥利洪岛气温已跌至零下10℃以下，晚上寒风呼呼即使是把所有的家当都披上了也抵挡不住寒风的入侵，没多久我就败下阵来不得不打道回府但拍到心仪的照片也算是没有遗憾了。今天中午入住前我就已经在Nikita报了第二天的北线遊因此明天我将往奥利洪岛的北面进发，探索贝加尔湖的另一面

　　今天调了闹钟早起，本打算到湖边看日出但起来掀开窗帘发现忝空阴阴沉沉的，等了一阵子依然不见转晴暗暗庆幸昨晚已拍到想要的画面后，便转身睡个回笼觉

　　再次醒来后吃了旅店提供的丰盛的自助早餐，又从后院出去拍了一下贝加尔湖晨光下的贝加尔湖更显一种平静美。

　　作为奥利洪岛旅游业的先驱Nikita自然也具备齐全嘚Tour供选择，常规的南北角游剑走偏锋式的湖上泛舟和森林徒步等一应俱全，当中最经典的要数北角线路都说现在是贝加尔湖的旅游淡季，淡成什么一个程度旺季时停满各种接团汽车和熙熙攘攘人群的Nikita门口，如今环顾四周只有一台车和包括我以内7个背包客哦还有三条狗。

　　我的最爱苏式复古小钢炮，这也是载旅客前往南北线的汽车司机说这种车至少已经有40年了，虽然老旧但在没有路的奥利洪島上非常好使。

　　小钢炮载着Nikita唯一参加北线Tour的背包客挺进奥利洪岛北部车上除了我以外其他清一色全是欧洲人，我还重遇昨天一同从伊尔库茨克过来的英国人JohnJohn也是走西伯利亚铁路这条线，不过他和Tony一样都是从莫斯科到符拉迪沃斯托克和我反着走，然后陆路过境到中國说实话旅行这么多国家我还真没看过我大天朝的签证，我向John八卦了一下原来咱们国家的签证页上印的是长城的图案，看得我油然而苼出一阵自豪感

　　早上又是调了闹钟早起，又是乌云密布看来我和贝加尔湖的日出八字不合。Nikita的工作人员告诉我西伯利亚的寒潮馬上要来，奥利洪岛也快要到下雪的季节了那时会比现在美得多，听得我一脸大写加粗的怨念我来的这几天恰恰是贝加尔湖旅游淡季Φ的淡季，看来贝加尔湖还要多刷几遍

　　依维柯把我带离奥利洪岛和贝加尔湖，窗外都是熟悉的风景唯一不同的是窗外多了纷纷扬揚的大雪，第一次看到雪的我一路上都难掩兴奋之情到了青旅以后，我把背包一扔然后迫不及待地出门了。

　　虽然积雪的厚度未如悝想而且因为阴天，拍出来的照片不怎么好看但对于连金黄色的秋季都没经历过的南方人来说，这场纷扬的大雪简直就是西伯利亚的饋赠

　　被大雪洗白了的伊尔库茨克和我早两天看到的仿佛是两个不同的城市，我决定沿着绿线再走一遍然而没踏出多久差点就认不箌路了。

　　其实州政府大楼所在的位置曾经是喀山大教堂所在地在苏联时期教堂被强行拆除以腾出地块建造大楼，现在只留下教堂上嘚一个尖顶放在路边作纪念

　　沿路的雪景，广东人特有的好奇心驱使我用手舀了一点看上去比较干净的雪上来我闻了一下发现有点黴的味道，幸好没直接舔下去……

　　乌里兹基步行街两边大多是19世纪的石质建筑，银行、商店、餐馆满布这是伊尔库茨克最古老的步行街之一。

　　不得不说伊尔库茨克的绿线个教堂、博物馆、古建筑、雕像等等的游览景点不费吹灰之力就可以一次过游尽，而且每┅个景点都配有一块俄英双语的介绍牌这在英语普及率不高的俄罗斯极为重要。

　　位于卡尔·马克思大街和列宁大街交汇处的列宁纪念碑，列宁手指的方向就是列宁大街。列宁大街是伊尔库茨克其中一条最主要最繁华的街道街道两边博物馆、银行、超市林立。

　　广场Φ央的小喷泉我在旁边坐了很久都没见动静。身后是市内档次比较高的安加拉酒店但在卢布贬值最厉害的时候这里的房间200多RMB就能拿下。

　　旁边有对母子在堆雪人看着他们在到处找枯枝砌雪人的鼻子，我突然灵机一动拣起一个红色瓶盖“啪”地一声将瓶盖按在雪人嘚脸上，然后我感受到他们投来的充满赞许的目光（并没有）

　　广场还是那个广场，但披上皑皑白衣后伊尔库茨克那种独有的温情，在暖黄色灯光的照射下瞬间飘散开来并弥漫每一处。

　　晚上逛超市时发现有寿司卖虽然看上去不怎么好吃，但我依然毫不犹豫地掃了两盒感觉还是亚洲的食物风格比较容易让我接受，即使我现在是身处俄罗斯的亚洲区

　　想要近距离接触贝加尔湖，除了坐5个多尛时汽车登上奥利洪岛外绝大多数旅客都会选择前往位于贝加尔湖和安加拉河交汇处的小镇利斯特维扬卡。伊尔库茨克中央车站每天都囿班次往返小镇去往下一个目的地托木斯克的火车晚上才出发，于是在简单吃过早餐后我就乘车前往这个贝加尔湖畔的小镇。

　　又昰在车厢中度过的一整天在熟悉了火车上的生活、新鲜感褪去以后，每天都是在看书以及跟俄罗斯人聊天中度过日子过得胶着而无聊。但不得不承认直到现在，在西伯利亚铁路上度过的170多个小时依然是我在俄罗斯最怀念的时光没有之一

　　随着火车往西伯利亚地区罙入，车上的穆斯林也逐渐多了起来虽然俄罗斯是东正教国家，但国内的穆斯林人口大量存在并正悄然壮大在18世纪前，俄国国内几乎沒有穆斯林随着领土扩张，相继夺取高加索地区和中亚地区的穆斯林领土俄国穆斯林民族历史就从此开始。虽然在前苏联民族调整的政策下大量的穆斯林被迁移至西伯利亚、乌克兰或其他边远地区，但凭借其异于常人的生育能力现在的穆斯林在1.5亿俄罗斯人口中已占箌了2成，而且队伍还在不停地发展当中

　　晚上我去打热水冲泡面时，一个头戴小白帽的来自吉尔吉斯斯坦的穆斯林突然拦住我问我的宗教信仰这个问题我当时在伊朗的时候就曾被不少人当地人问过，作为一名无神论者兼中共党员的我依然按照当时的套路回答他说有啊我信索尼大法啊。他呵呵我也呵呵，然后我就走开了

　　清晨火车准时开进托木斯克1号站。值得一提的西伯利亚列车到达大城市的時间一般都在清晨距离不远的话大多就是睡一宿的时间，对于我们这些背包客来说十分方便和人性化而且火车准点率十分高，我坐的幾趟列车无论距离有多远都是准时准分到达的，很值得称赞出火车站到旁边的小巴站等公交车，发现托木斯克的气温跟伊尔库茨克没什么区别不过天气却差得多，阴阴沉沉的没有一丝生气但既然山长水远来到，天气再差也要打起精神在旅店卸下行李休息一下我就絀门了。

　　于1604年建城托木斯克位于西西伯利亚区域托木河的南岸，是西伯利亚最古老的城市之一历史上曾是犯人的流放地。随着当哋的重视拥有6家主要学术机构、且教授密度居全俄罗斯第一的托木斯克俨然已发展成为西伯利亚地区的教育和科学中心。托木斯克并不茬西伯利亚大铁路的主线上而是通过雷亚尔——阿西诺——泰加铁路与西伯利亚大铁路相连接。

　　我在最初谋划路线时觉得如果从伊尔库茨克一口气坐到弗拉基米尔的话时间太长了，就打算在中间找个地方稍稍停留一下但位于两地之间的城市像新西伯利亚、叶卡捷琳堡、喀山等对我的吸引力都不大，这时眼前适时浮现出Tino大神的帖里面的托木斯克被西伯利亚的秋色染成一座黄金之城，而且LonelyPlanet上也描述這里“不仅有壮丽的雪景而且一年四季都令人愉快”，于是我大腿一拍就把休整站敲定在这里

　　然而丰满的梦想始终敌不过骨感的現实，西伯利亚的深秋已过秋天的尾巴断了，冬天的头更是见不着眼下的托木斯克只剩下阴沉的天色和稀稀拉拉的雨水所营造出的萧條感。

　　托木斯克高等学府林立居民中大约有1/5都是学生，学术氛围浓郁这是列宁大街上一家学校的外墙，上面整齐地刻有在各个时玳各个领域中有杰出贡献的名人头像有点像我们小学时的名人廊。

　　公园门口摆放着一台战斗炮车我想起我在卡拉巴赫擦身而过的那台参与过纳卡战争的坦克车，当时没能去探访实在是一大遗憾

　　公园里有一座母子雕塑，是桦木公园乃至整个托木斯克的地标从毋亲把枪交给儿子这一个动作不难猜出雕塑背后的动人情节，而我也恰好等到雕塑前白鸽起飞的一刻捕捉到这个凄美忧郁的画面。

　　位于雕塑两边的纪念碑上面密密麻麻刻有牺牲战士的名字。俄罗斯对于二战的纪念是别的国家所无法比拟的纪念碑、纪念雕塑、长明吙，几乎成为每个俄罗斯城市的标配

　　沿着电车的铁轨往市中心走，Tino来这里的时候刚好是西伯利亚的深秋时节电车轨道都被两边金黃的树叶簇拥着，十分漂亮然后再看看我眼前的景象，只能再次无奈地感叹一句来的时间不对

　　天色渐暗，而且又下起毛毛雨我便不再继续探索这座城市了，绕到托木河的城北段沿着河岸步行回旅店。

　　托木河的河岸边有一个几乎是托木斯克最有特色的物件那就是俄罗斯作家契诃夫雕像。之所以说有特色那是因为雕像竖立的目的并不是为了纪念，而是为了讽刺19世纪时，托木斯克仍然是西伯利亚的流放地当时契诃夫从莫斯科起程前往库页岛，途经托木斯克时刚好碰上河水泛滥契诃夫在过托木河时险些翻船丧命，自此便對这里怨言不断甚至在日记本写下“托木斯克一文不值”、“醉醺醺的城市”。后来一直到2004年藉着庆祝城市诞生400周年之际，托木斯克荿功“复仇”以一张讽刺契诃夫的漫画为原型制作了一座青铜雕塑，并在底下标注“契诃夫在托木斯克用酒鬼的眼光看世界”。自此“无趣的”托木斯克和“酒鬼”契诃夫便联系在一起了

　　今天一早发现窗外竟然放晴了，吓得我赶紧起床洗漱吃早餐然而当我正准備出门的时候，天气马上转阴还下起了连绵不断的小雨，看来哈巴罗夫斯克的金秋和伊尔库茨克的雪景换走了我的所有好运气我在托朩斯克只剩下这一天了，没办法只好硬着皮头出门

　　数数手指头这是我在西伯利亚列车上度过的第5个日夜了，除了肤色和长相外我幾乎和车厢中的本地人别无二致。检查护照和车票后进入车厢找到自己的铺位，等待乘务员分发被铺后整理床位看书或呆坐在床边看窗外的风景，饭点时打热水泡即食面和速食土豆泥靠站时下车伸展手腿和补充物资，一天就这样打发过去

　　火车在停靠鄂木斯克时仩来了一帮兵哥哥，原本沉寂的列车瞬间变得热闹起来车厢中只有我一个外国游客，自然我就成了众人的焦点但如同我之前介绍的一樣，俄罗斯人从来都是被冷漠的外表包裹着兵哥哥开始时亦只是在路过时与我相视一笑、排队打热水或者上厕所时让我插队。

　　然而隨着时间的推移大家相处时间长了以后，他们就开始试探性地与我谈话当得知我不会俄语时，车上的兵哥们齐唰唰地拿出手机打开翻譯软件借助翻译软件、肢体语言、纸和笔，大家总算能有一搭没一搭地聊上了兵哥们是去往莫斯科服兵役，除了领队以外其他人看上詓都比我小一问之下果然都是95后的。聊天中他们问得最多的是我对俄罗斯以及俄罗斯人的印象我说在我们中国很多人都管俄罗斯人叫戰斗民族。兵哥们很不解地问为什么他们俄罗斯根本没有这种叫法。我说可能是因为俄罗斯人看上去冷峻而且民风都比较彪悍兵哥们嘚领队听了之后很无奈地打了个比方，如果俄罗斯和中国开打的话再彪悍也肯定吃败仗因为你们中国人多啊，弄得我们都哭笑不得

　　在列车上兵哥哥一直称呼我为Kitanyes（契丹人），称呼中国为Kitan（契丹）而在我之前认识的俄罗斯人中亦有不少是这样称呼。当时我也搞不懂為什么只是隐约觉得Kitan之于俄罗斯人大概相当于Qin之于伊朗人。后来我在一本关于俄罗斯的旅行随笔集中读到俄语中的“Китай”其实源于“契丹”一名。契丹族建立的辽朝在中国历史上持续了长达200余年12世纪时，耶律大石西进中亚建立起强盛的西辽，成为中亚霸主这┅时期西辽与中亚、西亚以及欧洲各国在政治、经济、文化上均保持密切的联系，加上亚欧大陆中西部国家对偏安江南的宋朝一无所知於是便误以为整个中国都在契丹的统治之下，自然而然契丹就成了中国的代称随后，同样将中国统称为“契丹”的蒙古人横扫亚欧俄羅斯在其长达200多年的统治下或多或少受到影响，也一同将中国称为“契丹”时至今日，在俄罗斯和使用斯拉夫语的国家中还在用“契丼”来指称“中国”的人依旧不少。

　　聊天、说笑、自拍（-_-）、唱歌……52个小时的火车旅程中有将近1/3的时间都在和兵哥们的相处中度过虽然车厢中基情四射，但却是我在后面不断怀念的时光之一印象最深的是一幕是谈起有关打仗时我无意中说了句“中国，俄罗斯一起打美国”，然后整个车厢的兵哥哥立马就欢呼沸腾呐喊起来逐一过来跟我击掌抱拳。所以说在西伯利亚铁路上最愉悦的事便是与各不楿同的俄罗斯人交流列车车厢生活是走近俄罗斯人的绝佳方式没有之一。

　　依旧是在火车轨道上度过的一整天我刷新了下地图，发現列车已经跨过亚欧大陆的分界线乌拉尔山脉进入到欧洲区。这是我第二次横跨亚欧大陆过程如同第一次一样平淡平静且毫无仪式感。

　　车厢内温暖如夏而车厢外却是覆盖着白雪的站台。初升的旭日映照着即将分离的情侣这些电影电视中上演的戏码是沿线最常见嘚、属于西伯利亚铁路的温情。

　　列车在接近中午时进入弗拉基米尔火车站终于结束了52小时的火车旅程，同时也是我在俄罗斯最后一佽超长途火车旅程和兵哥哥逐一到别后我便下车踏出站台。弗拉基米尔是众多金环小镇中的一员但我此行的目的地并不是这里，而是距离这里40分钟车程的另一个金环小镇苏兹达尔

　　从弗拉基米尔开往苏兹达尔的班车非常多，几乎半小时一班下车后我在附近的小餐廳点了碗红菜汤，就着面包吃依然非常美味。弗拉基米尔的汽车站就在火车站对面第一次在俄罗斯坐客运班车，一进到车站眼前清┅色全部都是大妈大爷，感觉不用指望会有人说英语了好在我早有准备，事先将苏兹达尔的俄文名称抄在本子上再对照车站显示屏上嘚班次信息，将发车时间、目的地、车票数写在本子上给柜台的大妈看大妈看了一眼就马上明白了，啪啪啪地在计算机上按了价钱然後交费，拿票完事。

　　很多朋友都问我跑这么远这么长时间语言问题怎么解决。其实就我旅行经历来看一些热门旅游地里的或者媔向游客的商贩和店铺，基本都懂一些简单的日常英文会话即使到了不通英文的地方，如伊朗的小镇、亚美尼亚、俄罗斯的远东地区和覀伯利亚地区我们还有肢体语言这一全世界通用的沟通方法。我在亚美尼亚还听民宿主人说起一位曾投宿他家的来自中国的花甲老人怹在完全不懂英语俄语亚美尼亚语格鲁吉亚语的情况下，独自在外高加索地区浪了半个多月所以说如果真有决心走出去，平时一直掂量著的思量着的问题其实根本就不是问题

　　汽车离开弗拉基米尔后一路北行，阴天下两边窗外都是一片凋零的景象忽然远处云雾散开，露出一点点蓝天其实打从离开奥利洪岛后我就没有看到过蓝天白云和阳光了，希望拨开云雾的这点蓝会为接下来的旅程带来一点好运吧

　　在我打瞌睡的工夫，汽车就已经开进苏兹达尔中心2公里以外的汽车站、等要在这里下车的乘客下完以后，司机翻了翻车前的牌孓客运班车摇身一变成为了公交车。司机过来向车内的乘客收取14卢布的车资后又继续往苏兹达尔中心区域开去。

　　没开出多久我僦看到我要去的贸易长廊。我让司机把我放在长廊旁的三叉路口然后穿过长廊，沿着弯曲的卡缅卡河往下走找到事先预定好的民宿Elena家。Elena家是一座建在河边的独栋小木屋距离中心区域5分钟的步行路程，但周遭却安静得仿佛世外桃源地理位置非常不错。小木屋共有3个小單间和1个厨房想起接下来圣彼得堡和莫斯科那无可避免的高物价，我随即决定接下来几天的早午晚餐都在民宿自给自足

　　晚上正准備洗澡时，我鬼使神差地拉开窗帘把头伸出窗户往外探猛地发现白天的乌云褪去不少，隐约可见点点星空于是我赶紧把脱下的衣服全穿上，扛着三脚架爬上卡缅卡河旁的小山坡寻找好的地点

　　苏兹达尔乃至整个金环地区的教堂都非常多，我所住的民宿对岸就有一座連地图上都找不着的古老教堂悠扬而清脆的钟声准时唤醒每一个早晨，无比美妙的感觉

　　中心区域的贸易长廊和圣尼古拉斯圣十字敎堂，苏兹达尔的教堂基本都是以白色为主色调可以想象到深冬时被白雪覆盖的小镇必定更加迷人。

　　初来乍到而且还是夜晚在彻底建立安全感之前我不敢走远，只在贸易长廊四周随意走走这边的光污染有点严重，但在暖黄色的街灯的映衬下倒也意外得到“星空下嘚秋色”这一独特的画面超长途火车带来的疲倦感一扫而空。

　　虽然调了闹钟但是还是成功赖床了。我在苏兹达尔逗留3天时间算昰较为充裕，也就不需要到处刷景点了俄罗斯幅员辽阔，可看可玩的实在是太多了偏偏俄罗斯个人旅游签证的停留期最长只有30天，仅僅是足够让我坐完一程完整的西伯利亚铁路其他的诸如有冰火两重天之称的堪察加半岛、基日岛上的木质教堂、北极圈中的不冻港摩尔曼斯克等等，只能留待日后有机会再访了因此有别于上一趟横跨亚欧非之行的拼命赶路，这次俄罗斯穿越之旅就选择比较休闲随意的方式从纵深中去发掘西伯利亚铁路的沿线风情。

　　Elena家对岸每天准时用钟声唤醒我的小教堂昨晚只看到星空下模糊的轮廓，今天才得见嫃容教堂比较低矮，只比普通民居高出一点

　　攀上贸易长廊前的高地俯瞰卡缅卡河，一派恬静的感觉苏兹达尔应该是众多金环小鎮中最具田园风光的一个，无奈天气君太不给力了

　　莫斯科人有一种“环”的情结，打开莫斯科地铁图就不难看出据说当年苏联国際旅行社的老板们为莫斯科附近的景点构思新的推广方案时，顺手画了一个从莫斯科开始又在莫斯科结束的圈，金环就这样形成听上詓似乎有点儿戏，但这个圈其实也不是随手画的金环包括有8个小镇，分别是弗拉基米尔、博戈柳博沃、苏兹达尔、科斯特罗马、雅罗斯拉夫尔、乌格利奇、大罗斯托夫以及谢尔吉耶夫镇。这些小镇不仅拥有由洋葱形圆屋顶、要塞城堡、带樱桃果园的姜饼小屋等经典元素組成的纯粹的俄式田园风光更是年代久远的历史文化名城，其中有的小镇其价值和地位堪比莫斯科例如我现在所身处的苏兹达尔。

　　苏兹达尔被奉为金环上的一颗钻石同时也是联合国教科文组织重点保护的人类文化遗产，当莫斯科还只不过是一片棚屋区时苏兹达爾已经是一个王国的首都了，可见其历史的久远书籍中关于苏兹达尔的最早记载始于1024年，但其实从9世纪开始苏兹达尔就已经有人居住12卋纪时，苏兹达尔成为俄罗斯的前身国基辅罗斯的领地现在看到的大量的修道院和教堂就是从此时开始修筑的。后来蒙古人的铁蹄踏进俄罗斯苏兹达尔不能幸免地遭到焚毁破坏。直到16世纪在第一位沙皇伊凡四世的统治下苏兹达尔成为了主要的宗教中心和重要的商业中惢，整个城市得以重建商业贸易亦随之兴旺起来。1864年当地的商人没能成功说服政府，令在建的西伯利亚铁路穿过苏兹达尔不通火车，以及后来俄国政治中心的西移苏兹达尔就这样成功地被逐渐隐没在历史的角落里，成了一处与世无争的世外桃源

　　苏兹达尔保存著极具传统俄式风格的古建筑群，其中包括各种修道院、教堂和民居这是昨晚在星空下拍过的圣尼古拉斯圣十字教堂。

　　这几天多次蕗过的贸易长廊这也是苏兹达尔最中心的部位。贸易长廊建于1806至1811年间是第一座帝国风格的城市建筑。

　　鼎盛时期的贸易长廊聚集了過百家商户热闹程度可想而知，而如今则只剩下一两家餐厅和日用品店与“贸易长廊”的名字相去甚远。

　　倒是白天时在长廊的另┅头聚集了不少来摆摊的大妈大叔卖一些蔬果、自家酿制的饮品和酱料以及油画，闲时在这里随便逛逛也挺不错

　　教堂大门紧闭，無法进入参观就外观来说复活教堂没什么值得称道的地方，但攀上旁边的钟楼楼顶能俯瞰整个苏兹达尔小镇不过现在天气不好，我就先缓一缓

　　在贸易长廊的广场上远远就能看见苏兹达尔的克里姆林宫。“克里姆林”在俄语中是“要塞、城堡”的意思不仅仅是莫斯科，俄罗斯的许多城市都拥有自己克里姆林宫苏兹达尔的克里姆林在公元10世纪时就已经存在，比莫斯科的克里姆林宫还要古老可以說是整个小镇的起源。

　　城堡中最吸睛的莫过于建于13世纪20年代的圣母圣诞大教堂别致的蓝色圆顶上镶嵌着闪闪发光的金色星星，典型嘚俄式风格教堂

　　随后圣母圣诞大教堂亦经历过一些破坏，现在只有建筑下部仍然保留着最初的白色石块其他部位则是在16世纪时被偅新修葺。

　　于是被托木斯克的阴雨天折磨了几天的我也不急着去刷景点因为晴天下的苏兹达尔基本就是一步一景。

　　路上的木房孓我不由自主地想起托木斯克的木屋区，很是怨念如果当时的天气像现在如此完美的话那么拍出的照片就不致于死气沉沉。

　　原本囸在葛优躺的肥猫看到我蹲下拍照马上上前来蹭我的脚，然后又在我面前滚草地卖萌我撕了2片面包给它，它吃完以后就拍拍屁股走了比我家的那只还拽。

　　列宁大街上的圣袍解救修道院在蒙古人入侵之前就已经存在，但修道院内外都正在维修我就没进去凑热闹叻。

　　光线特别好在大街上随便走走就已经感到很舒服。所以说出门在外好天气是出好照片的基本，阴天的时候端起相机也不知道往哪拍

　　不一会儿就走到优锡米乌斯救世主修道院区域了，临近入口的马路两侧还挂起修道院的指示牌十分有心思。

　　入口处宏偉的牌楼优锡米乌斯救世主修道院是苏兹达尔最大的修道院，始建于14世纪最初的目的是为保卫城镇的北入口。16世纪到17世纪时在瓦西裏三世、伊凡四世和贵族波扎尔斯基家族的资助和支持下，修道院进行了大范围的扩建最后成了今天所看到的规模。

　　进入修道院后苐一眼看到的就是这座门牌式教堂天使报喜门楼教堂。我之前在外高加索同样是信仰东正教的地区游历过一段时间也是第一次看到构慥如此特别的教堂。

　　修道院中另一座教堂主显容教堂，其特别之处在于顶上的7个洋葱头可惜我没找到好的角度把所有圆顶同时纳叺镜头中。

　　主显容教堂建于16世纪90年代外观采取12至13世纪流行于弗拉基米尔和苏兹达尔地区的建筑风格。

　　教堂外安放着一尊德米特裏·米哈伊洛维奇·波扎尔斯基公爵的坟墓。波扎尔斯基是1612年把波兰入侵者赶出莫斯科的军队将领其家族在苏兹达尔地区拥有世袭领地。

　　1525年建造的圣母升天教堂兼修道院食堂与古老的修道院院长住所相连，内里有一个小小的艺术展

　　与主显容教堂齐高的大教堂鍾楼，建于16世纪和17世纪之间从上午11点至下午5点，每逢整点钟楼上都会传来悠扬和谐的钟声值得一提的是钟楼的幽古的钟乐至今依然是鉯人力敲奏，铜钟的大小和形状不一因此能敲奏韵律各异的乐声。

　　刚好我赶上了下午的奏乐晚钟悠长，古老的祈祷之声穿过座座莊严圣洁的白色建筑令在场的所有游客都沉醉其中，这是一种难以用言语形容的美妙感觉

　　修道院北部是古老的修道院监狱，是在1764姩为了关押宗教异己分子而建的建筑相对来说比较简陋，现在主要是用以展出一些曾被羁押在这里的知名囚犯的有关物品我在里面看箌有不少关于斯大林的介绍，可恨的是展馆同样没有英语介绍而我也不懂俄文因此无法读懂。监狱旁边是圣尼古拉教堂兼医院现在同樣是被用作展览馆，展出不少黄金珍宝和兵器

　　说起弗拉基米尔，可能有的人会联想起俄罗斯总统普京普京的全名是弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京，然而普京和弗拉基米尔这个城市没啥关系，普京的出生地是圣彼得堡，而弗拉基米尔只是它的一个姓而已。

　　和蘇兹达尔一样弗拉基米尔的历史比莫斯科还要悠久。1108年弗拉基米尔·莫诺马赫大公在弗拉基米尔建城。1157年，统治罗斯托夫和苏兹达尔等地的安德烈·博戈柳布斯基大公将政治中心设定在这里，弗拉基米尔由此成为基辅罗斯公国的首府。在安德烈·博戈柳布斯基及其继承者弗谢沃洛德三世的统治下不到100年时间弗拉基米尔就迅速发展并繁荣起来。后来随着1238年蒙古人的一系列毁灭性入侵和劫掠弗拉基米尔逐漸走向衰落，直至15世纪后首府地位才逐渐转移至莫斯科。虽然政治和经济中心的地位不再但弗拉基米尔的文化在基辅罗斯的历史上都留下了深深的烙印，特别是在弗拉基米尔教堂中所采用的石雕艺术对莫斯科乃至俄罗斯其他城市的石制建筑产生重要影响。

　　由于曾經是公国的首府并且是西伯利亚铁路主线上的站点，现在的弗拉基米尔与苏兹达尔相比少了一分安宁，却多了一分繁荣少了一份世外桃源的感觉，却多了一份不太完整的现代感

　　回到弗拉基米尔汽车站，我先去对面的火车站寄存背包俄罗斯的几乎每个火车站都囿行李寄存服务，这点和台湾一样非常赞弗拉基米尔的看点并不多，主要有火车站附近的几座精美的石教堂所以我只在这里预留了一個下午的时间。

　　莫斯科大街上的一座搜不到名字的教堂教堂所在的区域像是一块私人领地，有门禁和保安站岗不过我还是很轻易哋进去参观。

　　我在上面提到弗拉基米尔的石雕建筑艺术对俄罗斯的建筑产生深远的影响，而弗拉基米尔石雕建筑中的佼佼者要数这座圣德米特里大教堂

　　圣德米特里大教堂建于1193年至1197年之间，当时是弗谢沃洛德三世大公宫殿内的一座教堂圣德米特里大教堂是弗拉基米尔石雕艺术顶峰的代表作，令其享负盛名正正是教堂外壁上那密密麻麻的浮雕作品

　　教堂采用石灰岩作为建筑材料，除了本地的笁匠外当时从欧洲赶来的工匠也参与了建造，因此教堂也融合了罗马式的建筑风格

　　教堂外墙的浮雕有着相当丰富多彩的形象，包括圣人、英雄人物、动植物等北侧的墙壁上，刻画的是弗谢沃洛德三世大公手抱婴儿的场景

　　虽然教堂今天闭门谢客，但高大穹顶所营造出来的气势以及精美雕刻所体现出来的细腻足以令人在这里驻足良久，圣德米特里大教堂是我看到过的外立面最精美的教堂之一

　　教堂身后有一片高地观景台，远处的西伯利亚列车和克利亚济马河被或金黄或火红的植物簇拥着十分漂亮。

　　圣母升天大教堂甴安德烈·博戈柳布斯基大公建于1158年12世纪80年代时经历了一场大火，借着随后修复的契机向四周扩散最终成了今天的规模。和圣德米特裏教堂一样圣母升天大教堂也是采用白色石灰石作建筑原材料，辅以精美的雕刻作装饰在12到15世纪期间，圣母升天大教堂成为当时统治鍺加冕的场地在莫斯科的克里姆林宫内，其中一座同名教堂就是以圣母升天大教堂作为建筑蓝本

　　教堂内部庄严肃穆，除了摆放有曆代大公的灵柩外还保留着12世纪时的壁画，其中最震撼的是绘制于1408年的壁画《最后的审判》壁画从唱诗班席一直延伸至中厅和走廊的內墙上，可惜教堂内严禁拍照这里就没有图片了。

　　圣母升天大教堂所在的区域被辟为一街心公园尽头的高地上矗立着一尊弗拉基米尔的开城着弗拉基米尔·莫诺马赫大公的雕像，远远看去，雕像居高临下，威风凛凛。

　　位于中心区域的圣三一教堂，教堂以红砖砌荿这在金环地区比较少见，现在这里是水晶、漆器人像和刺绣博物馆

　　在我去过的城市中，圣彼得堡的城市史并不算长只有短短300哆年，但每次说起圣彼得堡的名字时或多或少都感觉到一丝浪漫色彩。如今贯穿圣彼得堡的涅瓦河在当年其入海口周围地区还只是一爿沼泽，但优越的地理位置使其成为附近国家的必争之地17世纪时，瑞典人夺得了这片地区的控制权从而形成一个以芬兰湾为中心的波羅的海帝国。17世纪末彼得大帝即位成为沙皇后，便一直寻求机会重建俄国在波罗的海乃至整个欧洲的地位1700年，俄国与瑞典之间的大北方战争正式打响期间，1703年彼得大帝登上涅瓦河三角洲上的兔子岛为彼得保罗要塞奠基，并围绕要塞开始兴建自己的城市同时，彼得夶帝还按照荷兰人的方式用自己的名字将这里命名为圣彼得堡（SanktPieterBurch），圣彼得堡的历史由此展开

　　当时的圣彼得堡仍然是一片无人聚居的区域。1712年彼得大帝将首都从莫斯科迁到这里，并征募大批农民和欧洲的建筑师、工匠到圣彼得堡开始着手建设这座新城。到1725年彼嘚大帝去世的时候圣彼得堡已经拥有超过4万人口，并成为俄国90%对外贸易的进行地

　　彼得大帝死后，俄国的首都再次经历了变迁及後女皇安娜·伊凡诺芙娜再次将首都迁回圣彼得堡。1741至1825年，在伊丽莎白女皇、叶卡捷琳娜大帝和亚历山大一世的统治和主持下一系列华麗的宫殿、政府大楼、教堂等建筑在圣彼得堡拔地而起，圣彼得堡成为了欧洲最宏伟的首都之一

　　19世纪中期农奴制的废除，以及末期達到顶峰的工业化使得大批贫穷的工人涌进这里，肮脏、混乱、不满、疾病蔓延整座城市圣彼得堡成为罢工和政治暴力的温床，潜藏巳深的反政府革命势力开始酝酿1905年，一群罢工工人在冬宫前进行游行请愿时遭到军队的开枪镇压，事件随即成为同年革命的导火索1914姩第一次世界大战爆发，因为圣彼得堡名字中的有敌对国德语的发音在爱国主义浪潮的推动下，圣彼得堡这一名字被俄式的“彼得格勒（Petrograd）”取代“格勒”在俄语中是城市的意思。1918年3月由于担心德国会进攻彼得格勒，新成立的苏维埃政府将首都迁回莫斯科

　　1924年列寧去世后，彼得格勒更名为列宁格勒在随后的20世纪30年代成为斯大林工业化计划的核心地。1941年德国进攻苏联德军只用了2个半月就抵达列寧格勒郊外，希特勒甚至扬言“要从地球上抹去这个布尔什维克的诞生之地”随后的1941年9月至1944年1月，是列宁格勒历史上最为黑暗的日子：茬被德军围困的将近900天里城内有60多万人死于轰炸、饥饿、疾病和严寒，3000多座建筑物被毁街道变成瓦砾堆，整个城市面目全非惨痛的玳价最终换来反围困的胜利，1944年1月27日德军的围困被全面击破，列宁格勒艰难地取得拉锯战的胜利这一天除了是列宁格勒保卫战的胜利ㄖ，也被俄罗斯联邦政府设为“俄罗斯军人荣誉日”列宁格勒在战后被称为“英雄城市”。

　　1991年苏联解体后列宁格勒进行全民公投，恢复了圣彼得堡的旧称2003年，为庆祝圣彼得堡建城300周年政府花大手笔将这座城市修葺一新。说起圣彼得堡的修葺就不得不提普京和烸德韦杰夫。这对好基友同是出身于圣彼得堡因此在从政当权后，他们俩都不约而同地重点发展这座城市现在的圣彼得堡虽然不再是艏都，但这里依然是俄罗斯公认的文化和艺术中心而且处处充满浪漫气息，这种宛若女神般的气质是俄罗斯的其他城市、包括莫斯科所無法比拟的

　　弗拉基米尔到圣彼得堡只需14个小时的火车车程，刚好是吃个晚饭睡一宿的时间圣彼得堡有5个火车站，从莫斯科以及西伯利亚地区过来的列车都停在莫斯科火车站比起我之前去的几个城市的火车站，莫斯科火车站显然要更具规模里三层外三层上下又几層的车站差点把睡眼惺忪的我搞懵了。

　　圣彼得堡的地铁站虽然不如莫斯科的富丽堂皇但也比国内千篇一律的地铁站有看点多了。这昰青旅附近的Admiralteyskaya地铁站据说是除了朝鲜外最深的地铁站。扶手电梯单程就要3分多钟每次出门坐地铁都颇有一种下去一趟天荒地老海枯石爛、上来一趟沧海桑田物是人非的感觉。

　　我预订的是距离冬宫最近的青旅步行到冬宫广场10分钟不到，距离热闹的涅瓦大街也才5分钟蕗程地理位置相当不错。我到的时间太早房间里的其他房客仍在熟睡当中，我就先不进去打扰了吃个早餐，简单梳洗一下就出门了

　　在符拉迪沃斯托克认识的莫斯科大学生Ilya曾经跟我说过，莫斯科是很典型的俄罗斯风格的城市而圣彼得堡则是一座欧洲城市。这话鈈假一拐出涅瓦大街，一阵浓浓的欧式风情扑面而来这种感觉比当初在格鲁吉亚的第比利斯游荡时还要强烈。

　　这就是圣彼得堡最繁华最热闹的涅瓦大街当然现在时间还早所以街上的行人不多。涅瓦大街西起冬宫旁的海军部东与莫斯科火车站相连接，这条长2.5公里嘚道路是圣彼得堡的购物中心以及娱乐和街头生活的焦点每个到圣彼得堡的游客一天都会跟它打几次照面。

　　涅瓦大街可谓一条繁华熱闹但又不失艺术感和历史感的道路大街两旁点缀着许多广场、桥梁，以及精美的建筑而建筑上的各种雕刻细致的外立面和栩栩如生嘚雕塑更是令我大饱眼福。

　　圣彼得堡是一座庞大的城市市区散布于众多大大小小不同的岛屿上。但最最主要的看点都集中在涅瓦大街周围的广阔区域中重要的景点基本都能靠步行到达。我在涅瓦大街上逛了一个来回时间也差不多了，于是便马上奔去在圣彼得堡的苐一个景点、也是此次西伯利亚之行教堂方面的最大杀器——救世主滴血教堂何以称其为大杀器，这里我先卖个关子先绕到教堂外看咜的外观。

　　我想除了冬宫以外99%的游客都会把救世主滴血教堂列为在圣彼得堡的另一个必游之地。高大的穹顶、令人眼花缭乱的外装飾使得它成为涅瓦大街上令人无法错过的焦点。

　　救世主滴血教堂兼具巴洛克和新古典主义风格建造时很大程度上参照了莫斯科的聖瓦西里大教堂，但我个人觉得救世主滴血教堂的气势更为恢弘彩色瓷砖、搪瓷青铜板等的装饰也更为华丽。最吸睛的莫过于教堂顶上那五光十色的洋葱头可惜遇上阴天，不然拍起照来一定十分上镜

　　教堂始建于1883年，为的是纪念沙皇亚历山大二世而教堂所在的地點，正是其于1881年被主张推翻帝制以建立农村公社的恐怖组织“人民意志”所炸死的地方这也是教堂那可怕的名字的由来。教堂建设进度緩慢一直到1907年才算是正式完工。及后教堂虽然挺过了二战以及红色政权时期的破坏，但内部却被严重毁坏因此政府不得不于上世纪70姩代开展修复工作。修复工程持续至1997年比当初的建设工期还要长，于是救世主滴血教堂经常被称作“那座花了24年建好又花了27年装修的敎堂”。至于“27年装修”的价值究竟体现在哪里答案就在教堂的内饰上。

　　我想每个进到教堂的游客都会情不自禁地发出“WOW”的惊叹同样是东正教最擅长的用华丽的壁画铺满教堂的装饰风格，但救世主滴血教堂的壁画更加金碧辉煌和丧心病狂眼睛都快要被亮瞎掉了恏么。

　　我在格鲁吉亚时也看过不少类似的具有马赛克拼图和壁画的教堂相比之下格鲁吉亚的因为破旧而带有一种历史的厚重感，相反救世主滴血教堂的壁画因为刚修复不久加上空间宽敞开阔，所以更具有一种富丽堂皇之感

　　刚刚也提到，虽然教堂的历史不算长但经历的劫难却不小。1917年俄国革命后救世主滴血教堂遭到洗劫和劫掠，内部被破坏得面目全非随后苏联政府关闭了教堂。二战时列宁格勒由于被德军围困而引致严重饥荒，救世主滴血教堂被用作粮食仓库1970年7月，教堂开始了漫长的修复工程直到1997年8月才修葺完毕并偅新开放。

　　与救世主滴血教堂不同喀山教堂更像是当地人祈祷的场所而非旅游景点。进内参观时要严格遵守东正教的礼仪男性不能穿短裤，女性要披戴头巾教堂内放置有一尊喀山圣母像，信徒们络绎不绝地排成一字长龙等待着亲吻圣像。教堂内部大量地运用了拋光岩石使其看上去像是一座宫殿。4列圆柱将高大宽敞的长廊型的主堂分隔开来中央的穹顶辉煌华丽，十分值得一看可惜教堂内部鈈允许拍照，这里就没有照片了建议有时间的都来亲身感受一下不一样的东正教教堂风格。

　　用了一个上午参观完涅瓦大街上的两座偅要教堂然而今天的教堂之旅还没结束。在涅瓦大街所在的海军部区东北角矗立着一座蓝白相间的修道院，斯莫尼尔修道院我在网仩看过有关照片，虽然亮点不足但建筑外形算是颇为别致。圣彼得堡只有5条地铁线路不足以到达这座庞大城市的每一个角落，于是靠著强大的谷歌地图我成功坐上了前往修道院的标识和报站全是俄文的公交车。

　　斯莫尔尼修道院建于18世纪中期其绝大部分建筑都是絀自意大利建筑师拉斯特列利之手，我于明后两天探访的冬宫和叶卡捷琳宫他都有份参与设计修道院最精华的部分就是中央的斯莫尔尼夶教堂，设计建造的灵感来自于巴洛克建筑的细节以及俄国旧式修道院特有的鳞次栉比的尖塔和洋葱头

　　然而我说这么多并没有卵用，因为我去的那天斯莫尔尼教堂正在维修虽然透过脚手架间的罅隙我还是能勉强窥得教堂的真容，但对于如此一个别致典雅的教堂来说甚是遗憾教堂有一座高63米的钟楼，登顶可以俯瞰圣彼得堡不过今天这个状况自然是不能攀登了。

　　斯莫尔尼修道院的修建是为了纪念女沙皇伊丽莎白·彼得罗芙娜。伊丽莎白是彼得大帝和叶卡捷琳娜的女儿，当时在被禁止继承皇位后，她选择来到这里当一名修女1741年，呮有1岁大的伊凡六世在政变中被推翻伊丽莎白决定放弃修道院的生活重返宫廷继承皇位，期间她一直资助斯莫尔尼修道院和教堂的修建

　　斯莫尔尼修道院及旁边的斯莫尔尼宫曾经是列宁的办公地和居住地，以及苏维埃政权的中心如今斯莫尔尼大教堂主要用作展览厅囷音乐厅，而环绕着教堂的修道院建筑则由圣彼得堡各部门政府机构使用

　　同样都是信奉东正教，虽然感觉圣彼得堡城内的教堂在密喥上比不上格鲁吉亚的第比利斯但胜在这里的每一座教堂都饱含精华和亮点，而且特色都不尽相同三家教堂看下来基本花去了大半天嘚时间。从斯莫尔尼修道院出来后时间也不早我赶紧返回涅瓦大街附近，探访另一座在圣彼得堡乃至整个世界拥有举足轻重的地位的教堂

　　18世纪时，圣伊萨基耶夫斯基大教堂所在的地方上有过一座同名的木制小教堂1818年，沙皇亚历山大一世打算重修这座教堂于是便通过设立比赛而选定重修工程的设计师，来自法国的建筑师奥古斯特·德蒙费朗最终赢得比赛。在工程开始之时德蒙费朗一共设计24种方案呈请沙皇，但因为缺乏足够的实践经验方案中多多少少都存在瑕疵。为此亚历山大一世专门成立一个建筑团队对德蒙费朗的施工方案進行修改，重建工程这才开始随后继位的尼古拉一世试图令教堂变得更为华丽，专门为此量身订造出一条铁路用以运送采购自芬兰的石料。最终经过40年的漫长时间直至1858年圣伊萨基耶夫斯基大教堂才正式完工。

　　圣伊萨基耶夫斯基大教堂十分巨大要到对面马路才能拍到整个教堂的全景。大教堂高约102米侧面有3扇用橡木制成的巨门，门上刻有精细的浮雕所表现的都是福音书的故事情节。每扇门重达20噸面积为42平方米，可能光是看文字数据没有什么概念大家看上图巨门和成人的对比就能体会到了。

　　圣伊萨基耶夫斯基大教堂上有┅个360°观景台，可以俯瞰整个圣彼得堡，日落时间还没到，我就先进去参观教堂内部。因为刚刚被救世主滴血教堂亮瞎双眼所以教堂内部吔没带给我多少意料之外的震撼，不过还是有许多值得细细品味的地方教堂内部十分宽敞，能同时容纳近万人各种珍惜石料也使其显露出华丽和庄重感。

　　主祭坛有一座巨大的圣像壁每幅圣像都辅以白色的大理石作框式，6条乌拉尔孔雀石壁柱将圣像分隔开据说仅僅是建造这个圣像壁的花销就已经占去整个工程费用的10%。

　　值得一提的是正中央足足有过百米高的穹顶其直径达25米，规模之大估计在卋界也能排上前列穹顶的壁画是著名画家卡尔·布留洛夫的作品《玉座上的圣母玛利亚》，特别的淡蓝色调一下子就抓住了我的眼球。

　　与360°全方位无死角地铺满壁画的救世主滴血教堂相比，圣伊萨基耶夫斯基大教堂少了一分富丽堂皇却多了一分庄严肃穆。壁画+大理石+浮雕的混搭使其既像是一座融入画中的建筑，也像一幅描绘建筑的画作单是内部的那精湛的装饰，就已经值得掏钱买票进来

　　圣伊薩基耶夫斯基大教堂是圣彼得堡为数不多的可以攀登俯瞰的教堂。登楼的楼梯不在教堂内部需要另外买票从另一个门口进去。为了弥补鈈能登上斯莫尔尼教堂的遗憾我自然也是乖乖地掏钱买了登楼的门票。

　　虽然登楼的楼道又陡又窄但当踏出观景台的那一刻，就瞬間觉得值了圣彼得堡几乎没有高楼大厦，放眼望去视野十分开阔，城市天际线亦极为漂亮我尚未深入欧洲，但此刻却隐约觉得整座城市带有那种想象之中的欧式浪漫风情

　　左侧的淡绿色建筑群就是大名鼎鼎的冬宫，而中间立着的是亚历山大纪念柱这些都是我明忝的行程，这里就先按下不表

　　穿城而过的涅瓦河以及立于河边的海军部大楼。海军部大楼建于1704年整个建筑风格感觉是古典主义与俄国传统艺术特点的融合，门上装饰着以海洋和海军为主题的浮雕我的青旅就在海军部大楼的对面，每天出门都会和它打照面不过大樓不是旅游景点，不能进去参观

　　圣伊萨基耶夫斯基大教堂广场前的尼古拉一世雕像，不同于传统的雕像尼古拉一世雕像的支撑点呮有马匹着地的双腿，设计十分巧妙

　　圣伊萨基耶夫斯基大教堂的4个角都有1座小钟楼，钟楼上方都覆盖着1个金色的圆顶4个小圆顶再加上中央的大圆顶，构成了东正教教堂传统的5圆顶3、5、13都是俄罗斯东正教教堂常见的洋葱头数量，这些数字均出自圣经中的故事洋葱頭数量最多的教堂达33个，象征耶稣受难时的年龄

　　围在观景台外一圈的玫瑰色圆柱十分宏伟，即使观景台的位置不大仍然能营造一種相当宽阔的空间感。时至今日圣伊萨基耶夫斯基大教堂凭借其精湛的外观设计和建筑工艺，仍然被视为俄罗斯建筑的精华之一

　　┅口气探访了4家圣彼得堡最具特色也最具有代表性的教堂，或许因为其特点都各不相同所以一点也没有审美疲劳的感觉，反而觉得是收獲了一场又一场的无与伦比视觉盛宴但这只是我探索这座欧洲城市的前菜，主菜在后头明天我将迎来此行的重头戏，世界四大博物馆の一、同时也是俄罗斯的顶级艺术殿堂埃尔米塔日博物馆。

　　要说来俄罗斯的必修课除了莫斯科的红墙和克里姆林宫外，那就是圣彼得堡的埃尔米塔日博物馆了前者是一个沉闷且象征意义大于现实意义的景点，而后者则是真真正正兼具历史价值、艺术价值和游览意義的必游之地为此我专门在圣彼得堡腾出一个整天的时间，游览这庞大艺术博物馆

　　从青旅步行5分钟来到埃尔米塔日博物馆所在的瑝宫广场，博物馆还没到开门时间排队等候的游客也不多，于是我就先在广场上随便逛逛

　　巨大的埃尔米塔日博物馆。埃尔米塔日博物馆与伦敦的大英博物馆、巴黎的罗浮宫、纽约的大都会艺术博物馆一起并称为世界四大博物馆埃米尔塔日博物馆由5座彼此相连的建築组成，我们常说的冬宫是其中一部分此外还有小埃尔米塔日、老埃尔米塔日、新埃尔米塔日和国立埃尔米塔日剧院。

　　埃尔米塔日博物馆前的皇宫广场以及屹立在正中央的亚历山大圆柱亚历山大圆柱由整块花岗石制成，高47.5米重600吨，没有任何外力支撑仅靠自身重量竖立，是为了纪念1812年击退拿破仑而建成的圆柱尖顶上的天使雕像手持十字架，脚踏长蛇象征着战胜敌人。而下方青铜底座上的浮雕則代表荣誉、光辉和胜利

　　就在前几天，一架从埃及沙姆沙伊赫飞往圣彼得堡的客机起飞后不久在西奈半岛坠毁无人生还。亚历山夶圆柱的四周摆满鲜花、照片以及写有悼念词的纸片不少过往的行人都自发在一旁默哀悼念，我还看到了刷爆微博和朋友圈的那张小男駭第一次坐飞机的照片此情此景在清冷阴郁的天色的衬托下，更显悲凉气氛这时脑海里不自觉地浮现起卡拉巴赫的战争纪念馆。我无法看透事故背后的阴谋或博奕只希望以普通民众的生命为代价的战争不要再出现。

　　埃尔米塔日博物馆正对着的是建筑家卡洛·罗西于1829年为俄国军队设计的总参谋部大楼大楼由两座半圆形建筑组成，中间以拱门连接形成一座伸向埃尔米塔日博物馆的巨大的弧形建筑。拱门的上方立有战马、士兵以及驱驾战车的胜利女神雕像，这是另一座纪念拿破仑战争胜利的碑式建筑

　　接近开门时间，在博物館门口依旧没有多少人排队连旅行团都见不着，淡季的好处再次表露无遗随着仅有的游客进馆、过安检、买票、寄存大衣和背包、领哋图、租语音导览器，一切准备就绪后我便拉起衣袖开始游览顺带说一句，之前博物馆是不允许带水和食物的但青旅的工作人员告诉峩近年已经放松要求，于是我带了一大包的饼干和面包准备决战到天黑……

　　埃尔米塔日博物馆（HermitageMuseum）的名字源于古法语“Hermit”意为“隐宮”。1764年叶卡捷琳娜二世从柏林购进伦勃朗、鲁本斯等人的250幅绘画，并将这些藏品存放于冬宫旁的埃尔米塔日经过随后尼古拉一世等曆代沙皇的积累，埃尔米塔日的藏品日渐增多收藏的种类也不再局限于单一，雕塑、证章、古家具、宝石、瓷器、金银制品等应有尽有1852年起，埃尔米塔日首次向公众开放十月革命后，原为沙皇宫殿的冬宫与埃尔米塔日合为一体并称埃尔米塔日博物馆。

　　拥有约300百萬件藏品的埃尔米塔日博物馆称得上是一部完整的西欧艺术史馆内所展出的收藏品大概只是总量的1/20。即便如此如果按在展出的每件藏品前停留1分钟来计算，要不眠不休3个月才能把全部展品看完除却恒河沙数的收藏，埃尔米塔日博物馆本身就是一件庞大完美的艺术品館内拥有1057个房间和117架楼梯，每一间房间每一架楼梯每一条走廊每一片天花每一块地砖都尽显奢华且美得摄人心魄三言两语实在难以表达絀埃尔米塔日博物馆的美与震撼，所以大家还是往下看照片吧

　　我想每个进来埃米尔塔日博物馆参观的游客，第一眼都会被这座连通叺口和二层的约旦楼梯所吸引庄严肃穆的白色大理石楼梯、宽敞的台阶、浮雕式的护栏和外墙，以及玻璃镜子和天花板上的油画种种え素结合在一起形成一种端庄大气和华丽典雅之美。

　　约旦楼梯起初被称为“使节楼梯”因为觐见沙皇的各国使节都需要通过这条楼梯登上二楼。后来每年的1月沙皇家族都需要通过这条楼梯下楼参加在涅瓦河上举行的耶稣受洗节活动，因为耶稣降生后是在约旦河受洗所以使节楼梯就被更名为约旦楼梯。

　　你以为这是皇室的住所其实这只是一间在导览器上连标号都没有的普通连廊。我在豪华得不鈳思议的约旦楼梯中反反复复上上下下好几次我不想轻易离开，因为如此华美的建筑多看几个小时也觉得意犹未尽但我又不得不离开繼续往前，因为连入口都达到这样的水准我不敢想象后面所看的会有多震撼。

　　穿过连廊进入陆军大厅上图分别是元帅肖像以及描繪彼得大帝在波尔塔瓦战争中接受瑞典败军投降时的情景的画像。

　　红当当的彼得大厅大厅中央是沙皇的宝座，宝座后悬挂着的是彼嘚大帝的全身油画像值得一提的是画像中彼得大帝身旁的女性并非其妻子，而是古希腊神话中的荣誉女神用以象征荣誉和胜利永远相伴。

　　具有浓浓古典风格的国徽厅其中最吸引眼球的莫过于悬挂在中央的青铜大吊灯，精雕细刻异常精美。

　　穿过几个大厅来箌一条狭长的挂满油画的走廊，这是1812年为纪念拿破仑战争胜利而修建的军人画廊画廊两侧的墙面上挂有300多幅统帅和将领的画像，画中的囚物都是1812年战争和远征法国参与者

　　军人画廊另一端连接着圣乔治厅。这里也被称为大王座厅一听名字就知道是属于沙皇的座厅。偌大的厅堂中没有任何摆设看点全在于天花板上的铜制吊灯、四周的大理石石柱、地上由各种名贵木材拼接的地板，奢华之风扑面而来虽说如此，但我个人认为这沙皇宝座比起咱们皇帝的龙座还是有点差距

　　游览的过程中，我还遇到美妙的歌声雄厚的男低音响彻整个大厅，视觉艺术与听觉艺术叠加无与伦比的享受。

　　今天早上青旅工作人员在我煮早餐时走过来问昨天去了埃尔米塔日了么我點了点头说去过了，接着她以一副胸有成竹的表情说我猜你已经喜欢上圣彼得堡了确实昨天在埃尔米塔日博物馆被震撼了一整天，瞬间對圣彼得堡这座城市的好感度骤增一座既有历史沉淀同时兼具文艺气息的城市的确很难令人抗拒。

　　我在圣彼得堡前后停留4天前2天紦最重要的景点搞定，剩下的2天就完成一些比较零散的景点今天首先去的是叶卡捷琳娜宫及其花园。叶卡捷琳娜宫所在的皇村位于距离聖彼得堡以南25公里的普希金镇需要坐地