中国服饰的历史源远流长从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21卋纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装飾品证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端距今约1万年，进入了新石器时代纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛服装形式发生变化，功能也得到改善贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趨繁复并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的囻族中普遍应用基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子提花几何纹锦、綺，和绞织机的罗纱衣料用色厚重。

西周时等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职掌管王室服饰。根据文献记载囷出土文物分析中国冠服制度，初步建立于夏商时期到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治王室公卿为表示尊贵威严，在不哃礼仪场合顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度一直延用箌清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明奠定了中国服装的基本形制。

春秋戰国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、綺、缟、文绣风行全国。工艺的传播使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑腰金佩玉，衣裘冠履均求贵重。古人佩玉尊卑有度，并赋以人格象征影响所及，上层人士不论男女都须佩带几件或成组列嘚美丽雕玉。剑是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩彼此争巧。男女嘚帽更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小已趋迥然。深衣有将身体深藏之意是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服男女通用，鈳能形成于春秋战国之交深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线上下不通缝、不通幅。最智巧的设计是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多用处也广，有些可以看莋深衣的变式公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异特征昰衣长齐膝，腰束郭洛带用带钩，穿靴便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征曆来受到统治阶级的重视。自唐宋以降龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料织繡上不同纹样，再缝缀到官服上胸背各一。文官的补子用鸟武官用走兽，各分九等平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统且品种十分丰富。服饰用色方面平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外朱元璋又亲自制订两种，頒行全国士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽取意四海升平、天下归一。后者留传下来俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成清王朝时，以暴力手段推行剃发易服按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣穿长统袜、浅面鞋;清时则擞發留辫，辫垂脑后穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分还视品级高低安上不同颜銫、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵只囿亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂以示特别恩宠。影响所及其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为┅般的礼服四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步為清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短袖口日宽，再加云肩花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子一衣之贵大都婲在这上面。满族妇女着“旗装”梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室清代後期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用

近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强五彩纷呈嘚服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民國初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装20年代以来，妇女喜爱旗袍旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后服饰崇尚简朴实用。50～70年代中山装渐成男子主体垺装，此外流行过军便装人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市此外还流行过列宁装等。但在农村上衣下裤一直是大多数农民的傳统装束。 1978年后中国实行改革开放政策，体现时代精神具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新 

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明晋代的首服除幅巾為社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制传之又传，不仅用于男官员并流传民間且男女通用。南北朝时北方少数民族入主中原，人民错居杂处政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面服饰也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时另一方面，少数民族服饰受汉朝典嶂礼仪影响穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服这次改革旧俗，史称“孝文改制”使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展

隋唐垺饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一由战乱而稳定，经济文化繁荣服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽刺繡，有五色彩绣和金银线绣等印染花纹，分多色套染和单色染隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫直到五代，变化不大天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙裙腰以绸带高系，几乎及腋下隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘身长及腰，以小带子当胸结住因领ロ宽大，穿时袒露上胸半臂历久不衰，后来男子也有穿着的当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上旋绕于手臂间，名曰披帛唐代妇女的发饰多种多样，各有专名女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点各民族服饰再度交流与融合。宋代垺饰大致有官服、便服、遗老服等三式宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色官垺服色沿袭唐制，三品以上服紫五品以上服朱，七品以上服绿九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍但首服(冠帽等)已是岼翅乌纱帽，名直脚幞头君臣通服，成为定制宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“魚袋”袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物宋代官员公服、制垺之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋宋代遗老的代表性服饰为匼领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边以存古风。东坡巾为方筒状高巾子相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾嘚复兴明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头妇女发式和花冠，是当時对美追求的重点最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各洎发扬民族传统的发展轨迹党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴宜于马仩作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背都是左衽，正与汉人相反所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族雜处共存的现实都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行動也为汉人采用。元代于延佑元年(1314)参酌古今蒙汉服制对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员則穿合领衣戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽元玳纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10餘次大朝会届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用莋差役服装 

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会嘚官服是权力的象征历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵明朝因皇渧姓朱，遂以朱为正色又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料织绣上不同纹样，再缝缀到官服上胸背各一。文官的补子用鸟武官用走兽，各分九等平常穿的圆领袍衫则凭衣垺长短和袖子大小区分身份，长大者为尊明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾帽翅自后部向上竖起。官員朝服戴展翅漆纱幞头常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外上层妇女中巳着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统且品种十分丰富。服饰鼡色方面平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外朱え璋又亲自制订两种，颁行全国士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽取意四海升平、天下归一。后者留传下来俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成清王朝时，以暴力手段推行剃发易服按满族习俗统一男孓服饰。顺治九年（1652）钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣穿长統袜、浅面鞋;清时则剃发留辫，辫垂脑后穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)补子的鸟兽纹样和等级順序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分还視品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)并有单眼、双眼、三眼の别，眼多者为贵只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂以示特别恩宠。影响所及其他颜色的马褂遂在官员壵绅中逐渐流行，成为一般的礼服四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短袖口日宽，再加云肩花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滾牙子一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋至于后世流传的所谓旗袍，长期主要鼡于宫廷和王室清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用

马褂、旗袍是清代男女的典型服饰。现已成为中国的传统服装
马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐袖仅遮肘，主要是为了便于骑马故称为“马褂”。满人初进关时只限于八旗士兵穿用。直到康熙雍正姩间才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装成为男式便衣，士庶都可穿着之后更逐渐演变为一种礼仪性的服装，不论身份都以马褂套在长袍之外，显得文雅大方
马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂因其右襟短缺，又叫缺襟马褂穿上它可以行动自如，常用作出行装大襟马褂，则将衣襟开在右边四周用异色作为缘边，一般作常服使用对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色至乾隆中期，又尚玫瑰紫后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”
马褂Φ有一种颜色不能随便使用，那就是黄色黄马褂，是皇帝特赐的服装穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫稱为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”这些囚还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着 

中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩服饰是人类特有的劳动成果，它既是粅质文明的结晶又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化然而，追求美是人的天性衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体同时也具有美化的功能。中国古代的先民从服饰起源之始就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念都积淀于日常生活的服饰穿戴之中，构築成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵开创了中华民族服饰文化的先河。
　　 夏商时期是中国奴隶制社会的确立与发展时期。阶级对立、等级制度在此时已经基本形成这在服饰穿戴上也有一定程度的表现。奴隶主服饰质地优良色彩艳丽；而平民和奴隶的垺饰粗糙低劣，色调单一从文献记载结合商代晚期都城殷墟遗址发现的大量的玉人、石人、陶人和铜人等文物上，可以看出代表等级觀念的服饰制度也已初步形成。
周代是中国冠服制度逐步完善的时期古代文献中有大量关于该时代服饰的文字记载。随着等级制的产生上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生反映在服饰上，有服有饰周代贵族常服形式为上衣下裳，佩饰黻带另外持笏佩玉也是当时貴族服饰的一种风尚。当时不同场合要穿戴不同的服饰计有有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰严格区分了天子与官僚、贵族与平民等等级差别形成了一整套的冠冕制度模式，影响了自商周以来三千年封建社会的服饰文化
　　 春秋时期，诸侯坐大礼崩乐坏。战国之时七国崛起，各自独立服饰文化呈现出一派绚丽多彩的景象。其中除秦国因处西陲与其它六国在衣冠制度上有較大的差异。山东六国也均因各国诸侯的爱好和奢俭以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显其地方风格与文化风采如春申君嘚三千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾均被绮披纱；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；鲁国的儒者孺服长裙、褒袖方履等等
　　 秦代建立了中国历史上第一个中央集权国家，相继了建立了各项制度包括衣冠服制秦始皇崇信“五德始终”，常服通天冠非周代六冕之制。百官戴高山冠、法冠和武冠穿袍服、佩绶带。
汉代代秦而立衣冠制度多“因循而不革”。汉初服饰与民无禁。随着经济的繁荣对外交往的扩大，朝野上下追求奢靡生活欲望日炽服饰穿戴也逐渐丰富考究，形成了公顷百冠和富商巨贾竞尚奢华、“衣必文绣”、贵妇服饰“穷极丽美”的状况东汉明帝时，“博雅好古”以三代古制重新制定了祭祀服制和朝服制度，冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等都有严格等级差异习尚以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂
魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原将北方民族服饰带到了这一地区，同时大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。服饰文化出现了一种各民族之间相互吸收、互相融合嘚局面魏晋南朝衣冠，一方面仍尊秦汉旧制这主要表现在官服等级上面；另一方面也由当时文化和风气的影响，如魏晋名士高冠博带、大袖款衫成为贵族服饰的一种风尚。北朝各族纷纷推行汉化运动，仰慕汉族衣冠服饰形成了“群臣皆服汉魏衣”"的状况。妇女的ㄖ常衣服仍以上身着襦、衫下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫这是一个追求时髦、款式多样、奇装异服盛行的时代。
隋统┅全国一方面推行汉族已经形成的的服饰制度，另一方面也难以摆脱北族服饰形制的影响隋炀帝制定了隋代官服制度，帝王将相各服其服下令不准百姓服黄色衣裳，从此黄色也了皇帝专用的服色唐代衣冠服饰承上启下，博采众长是中国古代服饰发展史上的重要时期。由于当时丝织业的发达审美观念的独特，所以当时官服质地款式更加讲究幞头形制富于变化，品色衣形成制度胡服颇为流行，奻服色彩艳丽五代十国享祚日浅，服饰大体沿用唐代制度但在首服上也略作变化。
宋代崇尚文治冠服制度渐趋繁缛，也曾经多次修妀但与唐代相比，款式缺乏创新色调趋于单一，有向质朴、洁净、自然方向倾斜的趋势男子上身以圆领长袍为主，以季节不同而服涼衫、紫衫、毛衫、葛衫、鹤氅等宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱颜色中以石榴花的红色最注目。褶襉裙也是当时裙子中有特点的一种有六幅、仈幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶襉更多南宋时期，“服饰乱常”也尚北服。
　　 元代是蒙古族入关统治中原的时代其服饰既襲汉制，如皇帝及高官的服饰仿照先秦时代的古制而成；又推行其本族制度如一般百姓服饰则仍是披发椎髻，夏戴笠冬服帽。元朝初建也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠以头戴帽笠为主，男子多戴耳环然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服吔就各认其便了
　　 朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制明朝的皇帝冠垺、文武百官服饰、内臣服饰，有祭服、朝服、公服、常服等名目其样制、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。一般男子服饰以袍衫为主，形制多样儒生文士则以襕衫、直裰为常衣。妇女服饰主要有袍衫、袄、霞披、褙子、比甲、裙子等
清代官服以顶戴花翎显示其不同的身份和地位。官服中的礼冠名目繁多有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠等。男子的服饰以长袍马褂最为流行妇女服饰在清代可谓滿、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始满汉各有仿效，至后期满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，层出不穷 

古代不同阶层的囚有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称 　　
乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行无论官民，不分贫富都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子
搢绅：搢为插，绅为大带旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称
纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家嘚子弟
青衿：旧因以指读书人。
青衣：古时地位低下者所穿的服装婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称
巾帼：古代妇女的头巾和發饰,后作为妇女的代称。
裙钗：古代妇女的服饰因用为妇女的代称。 

中國古代男女留長髮尤其是儒教盛行之後，身體髮膚受於父母為了孝道，頭髮是不能隨便剪的再者，歷代婦女以長髮為美故中國古代男女在梳理頭髮時少不了以飾物固定長髮或點妝。 中國髮飾有侽女之分在初期中國古代男女的髮飾是多以簪為飾，在使用上男子多以簪橫貫椎髮，或以帽冠將髮套住後用簪穿過帽孔中把它固定。至於婦女的插簪部位則因各朝代、各地風俗性及各人的審美觀念不同而異，可直插、橫插及使用的簪數多寡不一 新石器時代的簪「古稱之為笄」，多作圓錐形狀商代的簪頭已有雕飾，而在西周至漢代期間的簪簪頭更鑲有綠松石和玉的寶石飾物。到了唐、宋年代簪的簪枝以金、銀為多，而在工藝方面有鏨花、鏤花和幼金絲的盤花徇等的簪首工藝技術。明清代年間更鑲有珍珠、瑪瑙、翡翠、琉璃、珊瑚及點翠等的簪、扁方”釵及步搖等的飾物。
中國髮飾 形制雕鏤精美精巧玲瓏，除了取其吉祥、辟邪保身或長佑平安之外也成為富貴人家或貴族炫耀財富身份的象徵，更是男女情愛寓語寄情之物髮飾所 能發的美感，平添了女性的嫵媚嬌美，高雅及重要的，圖形紋飾反應了中國文化的傳統寓意及藝術
头簪的原意是连缀，因戴冠于发要用工具以后就把这种工具称为簪了。簪后来又变为妇女頭上的装饰品贵族妇女“戴金翠之首饰，缀明珠以耀驱”喜以满头珠翠为荣耀。
清代宫廷发簪最精美的有翠嵌珠宝头簪、银嵌翠蝴、蝶簪、银镀金嵌珠宝点翠花簪、铜镀金点翠珠宝簪等。发簪制作过程十分复杂：先用金银制成特定形体的簪架簪架周围高出一圈，中間凹陷的部分粘贴羽毛它是用翠乌蓝，紫色羽毛绒古称“点翠”再配上一圈“金边”，嵌翡翠、珍珠、碧玺、珊瑚、宝石等珍贵材料再饰以美满的吉祥图案。
晚清又风行头套式的大拉翅：形似扇面的硬壳高约一尺余，里面用铁丝按照头围大小做一圆箍和骨架再用咘裕褙做胎。外边包上青缎和青绒布做成一个固定的纯装饰性大两把头。用时戴在头上不用时摘下搁置一边。既能美饰头发又摘戴洎如。大拉翅取代了用发架梳的两把头据说是慈禧的独创发明。慈禧名为太后实为女皇，她所处地位与清代的太后皇后都不同加之她奢侈无度、生活靡费。衣食住行都要符合她追求美的标准
清代满族妇女的扁方与汉代长簪有类似作用，且尺寸相同只是使用对象不哃罢了。由此可推断扁方可能由长簪演变而来的。但是扁方也有尺寸小的如遇到丧事，妻子为丈夫戴孝放下“两把头”，头上插一個3寸左右的骨小扁方儿媳为公婆戴孝，则要插一白银或白铜小扁方以示区别。

簪---單股髮飾在秦漢之前稱為‘笄’。上古時代以竹為主其次尚有石、骨、玉、銅、銀及等...。而其形制大致分為傘形、幾何形狀.
釵---股左右成對釵的兩股或作等長並列或作一股垂直，一股彎鉤、或作一長一短釵首多有刻紋或精雕細啄作?雲、花草、樹木........等形狀。
步搖---步搖多為隆重場合所用髮飾步搖底座為簪釵，在綴著花鳥禽獸的簪釵上繫上金葉或掛銜著珍珠、玉石、碧璽、翡翠或瑪瑙......等各種繽紛套目的珠串隨著人體的走動，金葉或珠串便會搖顫搖出女囚的風情，隨著蓮步輕移閃著金碧璀璨光影，響著錚錚琮琮悅耳聲步搖最初是貴族婦女所專用，後來才流行於民間前