服装设计培训_绘画基础-写实素描方法与步骤_服装制版培训师-夏老师博文空间_天涯博客
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　　服装设计培训_绘画基础-写实素描方法与步骤
的方法写实素描的过程和观察方法与结构素描是相同的，都要从整体着眼，只是写实素描注重注重光影、物体明暗和投影的变化及空间和体积感。写实素描的方法打轮廓即画物体的外围边线。打轮廓要从物体的整体入手，从大的外边线去找准物体相互的比例，确定画面主体的高和宽。按先大后小的顺序，逐步定准局部的比例关系。
上调子上调子主要解决光影、空间和体积感，也包括解决投影的形象和明暗。上调子是在刻画物体具体形象的同时进行的。&先方后圆&，就是先用直线画大体，后用弧线画细节;&先轻后重&就是画线条和着明暗要先浅一些，然后逐渐加重，明暗调子不是一次完成，而是随着刻画形体的进程不断的加重。在加重明暗调子时，线条多采用平行排列的形式，一笔接一笔的向一个方向排列画。线条排列一遍后，可变化一个角度再排列，在视觉上构成线条的交织效果，作画开始，可以使用HB铅笔打轮廓和着潜调子，用2B铅笔画细部和着深调子，用4B铅笔画投影好最暗的地方。在这一阶段，多以局部间的比较为主，上调子也要比较着进行。严格地说，在画面上只有一处最亮、一处最暗，其余均在亮与暗之间变化，而且是微妙的变化。必须分别比较才能掌握准确。
整理这是绘画的最后阶段，是要求回到最初整体的感受之中。这种观察、比较的过程，可以归纳为：整体一局部一整体。其含义就是先从整体去寻找大的关系，在逐渐深入到各个局部，最后，再回到整体去观察。整体观察，就是要从整体的角度出发，这样清楚地发现物体的整体明暗关系和比较关系，画面上的毛病也就能发现，从而在进行整体关系和画面效果的调整中才能有目的地增强和减弱某处，直到整体效果和谐为止。
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小册wan1101
我不知道你的肩宽39CM是依据什么数据得来的？按照国标数据，女子中间体 160/84 总肩宽为为 39.4CM，108 胸围要什么什么型号的衣服？可以做 175/96 型号，但这型号的肩宽是多少？国标数据为42.4CM，实际操作中，起码要 42.6cm 以上。要是男装就更不对！男子衣服可稍宽松，108 胸围完全 可做 175/92 型号的衣服。175/92 型号肩宽是多少？按照国标数据是 45.6CM，也就是说，男装这个型号的衣服，肩宽数据最小也要45.8以上。39CM的肩宽，只能做童装用，实用于 150/72 型号！你说按照公式，你到那里去找到所谓的冲肩量？还有要告诉你的就是，前胸及后背宽用什么胸围1/5或者胸围 1/6来加调整数字都是不科学的！人体胸围横切面，女人是一个接近圆形，男人是个稍微有点椭圆，也就是说，女装的胸宽档差是接近 1，而男装也就是稍大于 1。肩宽档差国标采用数据是 1.2，你用胸围 1/5，那前胸宽档差就是1.6CM，比肩宽还大。二十多年服装制版经验说出来的话，相不相信就随你了
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铅笔与相机
纪念泰坦尼克号之经典服装设计回顾欣赏
&&&&&14日是&泰坦尼克&号沉没100周年。14日至15日，点燃蜡烛、静默致哀、重演&历史&&&英国、美国和加拿大民众以多种形式纪念那场悲剧。
&&& &巴尔莫勒尔&号搭载1309名乘客，与&泰坦尼克&号乘客人数相同。他们包括幸存者家属、遇难者家属、历史学家等。乘客们穿复古服装参加盛大舞会，共享失事前的&最后晚餐&。15日凌晨，乘客在甲板上排起长队。默哀片刻后，3个花环被抛入大海。
2013春夏婚纱时装周设计师手绘稿预览（二）
Wtoo 品牌的设计师将希腊女神般的美感融入到2013春夏婚纱礼服设计之中，一系列金色细节和拜占庭帝国时代复古风格的奢华元素为地中海华丽风格的婚纱礼服打造出现代感。各种各样的高开衩和性感的后背设计将再次重返Wtoo的秀场，&在今年的各大红毯仪式上，性感的高开衩和后背设计礼服已经大放光彩，而这种趋势将会越来越盛行，因为顾客们对于性感轮廓礼服的需求也越来越多。&设计师解释道，&就像希腊女神Hera一样，Wtoo的新娘胆大、自信且具有女性化美感，不仅如此，她还具有和蔼可亲的一面。&
总 部位于纽约的出生于日本的设计师Junko Yoshioka在提到2013春夏婚纱系列设计时说道，&就像是往平静池塘水面投入石头之后引起的阵阵涟漪，此次系列主要以叠层、垂褶、柔美、时尚干练和高雅美感为基础。&灰白色的公爵夫人缎就像是&池塘&，旨在承载各种各样的&涟漪&--Yoshioka因其精湛的手工工艺和不对称设计而享誉盛名-- 由此打造出名为&Cascade&的紧身喇叭状无肩带礼服。在其即将推出的2013春夏系列中，Yoshioka将其焦点放在各种各样的重点设计细节之上，如图中该款礼服腰部的蝴蝶结。
受 俄罗斯出生的法籍设计师兼画家Erte的戏剧性装饰艺术时尚作品的灵感启发，设计师Anne Barge为其同名品牌2013春夏系列推出了多款带有现代感的20年代复古风格婚纱礼服。图中名为&Lismore&的婚纱礼服是对Erte浪漫华丽品味的追忆。&它重在突出装饰艺术风格的珠绣图案，其中鸡心领口、低腰设计、V型叠层褶皱薄纱半身裙是重点设计细节。&Barge解释道。对于该种传统面料的戏剧性结合，Erte自己都非常称赞Barge的设计，&该款礼服非常适合时尚干练、高雅却不乏现代传统主义美感的新娘。&
设 计师Mark Zunino为其同名品牌推出的首次婚纱礼服系列有着令人惊叹的效果。&我的设计灵感来自好莱坞各大传奇时尚明星，如年轻时候的奥黛丽&赫本（Audrey Hepburn）、格蕾丝&凯丽（Grace Kelly）和索菲娅&罗兰（Sophia Loren）。&Zunino说道。Zunino这种做法也非常好理解，因为这些著名影星的名字相当容易和新娘客户们产生共鸣。出生于加利福尼亚州北部的他将红毯的华丽元素融入到2013春夏婚纱礼服设计之中，图中的舞会袍式礼服就是典型的代表，它重在突出无肩带装饰紧身胸衣和系带后背。&穿上这款礼服的新娘既性感又高雅、既迷人又奢华，当所有人对其行注目礼的时候，新娘的自信一面得到完美的展示。&Zunino补充道。
设 计师Nicole Miller巧妙的运用脑海中的诸位女神形象，为其同名品牌推出了2013春夏婚纱礼服款式。&此次系列不仅仅只为一种风格的新娘而准备，&Miller 说道，&系列的款式和风格都各不相同，适合众多不同风格的新娘，不管是旅行婚礼的波西米亚风格婚纱礼服，还是更为奢侈而华丽的高雅婚纱礼服，都在本次系列中有所体现。&图中的该款礼服是设计师对复古美感的现代版答案--丝绸套索衣领礼服带有透视薄纱后背和精巧的定位装饰细节。本季中，Miller还推出了一系列极为性感的婚纱礼服，她注意到现代有很多新娘对于性感婚纱礼服更加青睐。&该款礼服是为想在自己的Big Day上展示出时尚干练美感一面的时尚新娘而打造。&
如 同其他设计师一样，Dennis Basso既有自己的成衣系列也有自己的婚纱系列，不仅如此，他对于自己的每个系列都充满自信。&我最新推出的成衣系列的设计灵感来自旅游经历和东方快车，&他说道，&本季的婚纱系列也主要突出时尚干练感和高雅感，我用一种现代化的方式对奢华进行新的诠释。&图中的舞会袍式婚纱礼服重在突出四层褶皱蕾丝半身裙和无肩带紧身胸衣。&该款礼服是为想要传统感--舞会袍式轮廓设计--和现代感--无肩带设计和紧身胸衣结构--相结合的新娘所设计。&
图 中名为&Armor&的Anne Bowen品牌婚纱礼服折射出设计师威尔士血统的贵族气质，它和之前的婚纱系列一样，既复古又不乏古老威尔士女神的高贵感。2013春夏系列中，Bowen将其焦点放在华丽感而非缥缈感之上，她将王权徽章和皇室珠宝图案与上季最重要的轮廓设计细节--前高开衩巧妙的联系在一起。&穿戴 &Armor&的新娘既性感又自信，&Bowen说道，&她带有超凡魅力，人们会不由自主的将视线放在她身上。&
Alfred Angelo品牌的设计师Michael Shettel从装饰艺术风格珠绣、古旧黑白电影的闪光银屏和舞池中的精美动感中寻找灵感，为2013春夏推出了一系列带有花朵蕾丝细节的紧身喇叭状婚纱礼服。&我想把所有的想法、感觉和动感融入到一个系列之中。&设计师说道。图中的婚纱礼服轻易的便将Alfred Angelo新娘的高雅感展现出来，柔美的缩褶半身裙和拖尾设计是其重点细节，镶有珠宝细节的透视领口设计为礼服增添了奢华感。
为 了打造出戏剧性动感和梦幻轻盈的高雅感，Anna Maier/Ulla-Maija品牌的设计师Charles W. Bunstine II把蕾丝作为2013春夏系列的重点。&款型的设计灵感来自装饰艺术风格时代及20世纪50年代，&Charles说道，&一旦轮廓设计确定下来，我必须得找到各种蕾丝让我能够对礼服的衣身进行重塑。&图中名为&Chardae&的礼服中，Bunstine巧妙的运用真丝查米尤斯绸缎衬裙和头饰蕾丝叠层打造出高领口设计，并且运用精美的法式蕾丝和褶纹真丝雪纺面料打造出紧身胸衣。
2013春夏婚纱时装周设计师手绘稿预览（一）
设 计师道格拉斯&汉娜特（DouglasHannant）懂得新娘真正需要的是什么，她将别致时尚且干练的元素融入到舞会袍式、公主式、女王式的新娘礼服设计之中，她对于婚纱礼服的轮廓设计和折衷主义风格细节有着前瞻性。2013春夏系列中，她从花朵中寻找灵感，运用纯熟且精湛的手工工艺，打造出一系列精美绝伦的婚纱礼服。图 中的该款手绘图让人联想起从上季开始流行的蓝色趋势，在上一季中，Claire Pettibone和RomonaKeveza两大品牌在其秀场上推出了一系列冷色调的婚纱礼服。那么，在2013春夏婚纱时装周上，Hannant的蓝色花朵蕾丝礼服是否能够满足前卫胆大新娘们对于蓝色婚纱礼服的需求呢？如果事实证明如此，那么该种趋势依然会给人带来耳目一新的感觉。
&华 丽而梦幻&似乎还不能够完全表达出Ines DiSanto品牌2013春夏婚纱礼服的美感。然而，对于闪闪发光装饰品倍加青睐的该品牌的意大利设计师DiSanto却将2013春夏系列的重点放在&华丽、梦幻&之上。受皇室婚礼的灵感启发，DiSanto推出的华丽婚纱礼服带有古雅的蕾丝细节，极为女性化的浪漫风格款型设计和结构式动感轮廓设计都有所出现。图中的奢华无肩带礼服却合二为一，带有叠层A字型真丝薄纱半身裙和尚蒂伊蕾丝叠层细节。那么哪一种风格的新娘能够演绎出该款礼服的美感呢？Ines DiSanto绝对知道：&她必须婀娜多姿、时尚干练、前卫新潮，与此同时还要具有自己的独特个性。&
当 绝代艳后玛丽&安托瓦内特（MarieAntoinette）失去皇冠之前，她命人在法国的凡尔赛建造了一个小村庄，在那里，她和她的朋友们过着一种诗意般的田园生活。Watters品牌的设计团队从中寻找灵感，为2013春夏推出了一系列非常华美的婚纱礼服。团队的设计师说道，&我们的灵感来自那个村庄令人陶醉的乡土气息和女皇的精致高雅气息&。图中该款高雅的婚纱礼服中带有绝代艳后的高贵气质，它重在突出无肩带蕾丝紧身胸衣、收腰腰带和层次感半身裙。&该款礼服能够将新娘的自信心完全体现出来，&设计师们说道，&镶边花边的自由下摆和精美绝伦的紧身胸衣设计为该款婚纱营造出田园式美感，而该种轮廓设计让其适合任何一种场合。&
些 许胆大、些许前卫，但却一直经典的Ivy &Aster品牌婚纱礼服的2013春夏系列将其新娘引入浪漫的法国国度。&我们本季的礼服将会打造出一位位极具魅力的法式新娘，&该品牌的设计团队说道，&我们也能够想象出她是如何选择自己的礼服，能够明白她的需求。&图中的浅银色雪纺礼服便是亮点款式之一，高领口、深V后背和飘逸感的半身裙是礼服的重点设计细节。银色和水晶珠绣为波浪状的透视薄纱衣袖增添了些许巴黎风情美感。该品牌的设计团队在提到该款礼服时说道，逼真的法式风格轮廓设计让该款礼服&轻松时尚&。
与 2013春夏其他系列一样，设计师ElizabethFillmore也将目光集中在本季的成百上千种花朵图片之中，试图从中找到独特的款型和色彩设计灵感，从而将她的最新婚纱作品系列赋予新的生命力。最终推出的&浪漫、柔美且现代&婚纱礼服--Fillmore对自己作品的形容--巧妙的将花朵图案与高级面料联系在一起，如创新利用斜剪裁和四层真丝绉面料打造出精美而性感的婚纱礼服。此次系列的设计还重在突出精美的透视珠绣后背，它为极为典型的结构式婚纱礼服增添了光泽感。
来 自委内瑞拉的设计师AngelSanchez运用三个词对其2013春夏系列进行了概括：精美、轻盈和浪漫。&设计的灵感来自各种各样的材质和浪漫而别致的刺绣，&Sanchez说道，&它们让我能够打造出各种不同效果的礼服--从简约的直线型轮廓设计到华美且具有视觉冲击效果的礼服。&图中的礼服既带有流线型设计又不乏华丽精美的款型，其中船领和贴身的胸衣采用了精美的刺绣面料。&我的新娘是现代与古典的完美结合体，&Sanchez解释道，&在她的婚礼上，她对于经典高雅和独特且现代化的要求都能实现。&
Theia 品牌的创意总监DonO'Neill从珍珠母和精美的珠光亮片中寻找灵感，推出了一系列极具现代高雅感的2013春夏婚纱礼服款式。由超大尺寸光泽感亮片打造的花朵成为衣领和腰部的重点设计细节。&受其灵感启发，我运用光泽感真丝绉缎面料，它与蕾丝和真丝薄纱形成完美搭配，&DonO'Neill说道，&此次婚纱礼服非常适合对简约、高雅且精美时尚婚纱礼服有需求的魅力四射的现代新娘。&
在 提到2013春夏系列作品时，设计师MaggieSottero为其同名婚纱品牌概括到：&华美、值得、特别&。Sottero将其自己的情感渗透到此次系列设计之中，蕾丝和紧身的轮廓设计是系列的主宰--如图中的该款沙漏式点子花六角网眼纱蕾丝礼服，超级紧身设计极具戏剧化美感，爆发式的宽松鱼尾状半身裙为款式打造出对比感。
2013 春夏系列中，LelaRose品牌的设计师推出的蕾丝婚纱礼服带有手工工艺刺绣美感，这也满足了很多新娘们的需求。除了展示出精湛的手工工艺之外，该设计师还创新利用薄纱作为礼服的打底层，并将其与刺绣真丝金银丝线和导丝辊巧妙的联系在一起，打造出紧身喇叭状婚纱礼服，也即所谓的&有机化婚纱礼服&。
The-notalgic-instinct
打版师必备 公分快速换算英寸的方法
快速换算英寸的方法
&&(1)快速口算:2.5cm:一1";5cm=2"; 10cm一(4" -16分之一") ; 20cm = (8"-8分之一"); 30cm =(12"-16-分之一);从中间可以看出规律公式:用已知厘米数、2.5，为了方便口算，也可以用已知& && && && && && &厘米数+5 x2,冉减去相应的数，如10cm 要减去16分之一。20cm要减去8分之一40(一要减去4分之一&，依此类推。如果不能被整除或者有毫米数，最后再力口上对照的分数就可以了。例如39.5(:一是多少英寸，你就用35=5x2=14"，加上1子"(4.5cm = 1音&)，最后减去告&即得出，5告&。& & (2)死记快算:记住厘米对照的英寸分数、1一10的对照英寸数:10cm, 20cm , 30cm,40cm,50cm ,60cm等整数的对照数。将数据分为整数与尾数，分开对照为英寸再相加，就可以得出结果。例如:58. 5cm二23"，即用50cm的后得出23"o
i found the things left by
the night,
the flowers, the frost,
the embers that are faded now,
and your heart&
praying the breath
from my lips might spark them&all
to life again.
好看的帽子~~加纳印制
msmg fall 2012
I Wish I Could Light the Sky
服装制版常用公式
其实服装制版中所用到的公式有很多种下面我就总结一些常用的服装制版公式供大家参考，看完记得回复哦！在服装制版过程中，虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同，但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个服装制版公式计算得来的，熟记这些数据和公式将很大地提高制版工作效率。　　领子部位
　　男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
　　袖子部位
　　衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
　　西装肩宽与衣长比例接近黄金比； 总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。)
　　腰围部位
　　裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
　　腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。　　衣长确定
　　马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm；休闲装衣长占身高的31%~70%。　　裤子相关部位
　　上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处，宽度为5cm左右，与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽，长3~5cm。裤侧缝口袋，位于腰线下4cm处，袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右，麦袋为7x4cm，后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧逢4~5cm处，袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm，后浪为32~37cm，紧身前后差为7cm左右，合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm，长度为16~17cm。基本裤口=1/2（足跟围+10），后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正，腰围线抬高1~1.5cm，底边加2~4cm。　　其他
　　衬衫原形：领宽+0.5=领深；西装原形：领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3，一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2：3，接近黄金比：袖窿深度为胸围/6+7，无袖式紧身T恤约为17~18cm，衬衫，外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
服装制版常用到的22种基础知识
1：什么是服装制版？
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
2：什么是服装推版？
推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。
3：什么是基型样版？在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。
4：什么是成衣生产？
按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。
5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计&B 结构设计 C工艺设计。
6：什么是服装流行周期？
服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。
7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。&
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。
线指轮廓线，结构线，装饰线。
面指正面，侧面，后面。面是服装主体。8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：59：服装造型中三种比例指什么：A 不同线段长度比B 不同色彩面积比C 不同形体体积比10：服装学习三大学科是什么？A 服装构成B 穿着艺术、& && &&&C 服装商品流通11：什么是正常体？指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？
经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。
13：什么是理想人体？艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。
14：什么是传统服装？
经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
15：什么是时装？&时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。16：什么是四功？&
刀功，车功，手功，熨烫功。17：什么是八势道：名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。
18：对世界流行服装持什么态度？每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。19：什么是衣服？遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。20：什么是服装？指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。
21：什么是服装结构？服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。22：服装结构制图要求？辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8-1厘米。折边3-5厘米。
女套装制版实例1
服装结构知识问与答 1
问:梭织与针织在制版中有什么不同.请举例说明?
答:针织与梭织只是　服装用织物按生产加工分的两大类，并非具体的某两种面料.梭织可以分：棉　毛　麻　丝　化纤等等几大类!针织可以分：涤纶色织针织　涤纶针织灯芯条　涤盖棉针织　毛皮针织　．针织呢绒等等.不同的针织面料应用与不同类针织服装，如　男女休闲外套，内衣，运动服，童装等等！具体的分类很多，某一类应用不同款式，风格的服装都不一样，所以不能简单的说针织和梭织制版有什么不同．
问:想问一下关于裤子前后档宽该如何定，如何分配？
答:裤子窿门宽可以参考& 净H/6--(1-3) 来参考,总的窿门宽求出后,分成四分,一小分是前档,另外三分是大挡.也有比较普遍的 后大档 H/10--1& 前小挡 0.5H-1或0.4H& (参考公式)
问:一般的宽松的裤子的裤中线都是从裆尖到侧缝的中点，但紧身裤的裤中线后片大都从中点向侧缝移1~2厘米，这是什么道理？定裤中线究竟应该遵循生么法则？
答:１，解决后片侧缝线弧度过大造成后片臀围处鼓包的原因．如果从中点向侧缝线移１-２ＣＭ,就会发现侧缝线的变化比不移之前变的平缓了！２，基本裤的后片中线顶中点或中点向侧缝方向移１-２ＣＭ都可以在这个范围内！主要依据是看中档和臀围的比例．你先假定按中点　画中线，看看这样做出来.后侧缝线好画不，主要是后片的臀围处不鼓包让它平缓！如果可以做到，那就中点.好了！如果感觉侧缝弧度中档跟臀围处不太好练的话，侧缝出包感觉那就把裤中线.向缝缝方向移１-２你就会发现这样就好画了．建议：可以用同一尺寸分别画两种，观察版型上的一点微妙变化，总结自己亲身感受的道理和经验！
问:一般西装袖子的扣式在版子上是怎样的?
答:袖子的扣势版上出不来，是工艺上处理出来，吃量和归拔！
问：为什么相同的尺寸有背缝与无背缝腰节差不同？
答：因为腰节差还受着背缝的制约，应按实际腰节差减背缝收腰2等于有背缝腰节差。
问：为什么相同尺寸的男装三开身无背缝中山装与四开身无背缝衬衣腰节差不同？
答：因为腰节差还受着后身收腰的制约中山装偏后身收腰男衬不收腰。
问：为什么相同尺寸女装，三开身无背缝与四开身无背缝腰节差不同？
答：因为腰节差还受着三开与四开的制约，因为三开身分割线偏后，后收腰大于前收腰，影响后腰节上下松量，所以腰节差三开大于四开。
问：儿童腰节差怎么确定？
答：儿童不分男女，都按女装规律。
比例裁剪公式的正确取值
比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：
　　公式与年龄、体型的分析
　　在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。
　　公式的制定分析
　　目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。
　　公式配套分析
　　在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。
　　l、脚宽与肩宽
　　前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B&1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
　　2、袖笼深与袖开深
　　袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则210B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数&0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。
男装西服袖山深的计算方法&
男西服的袖笼与袖的配合在制板中要求最严格，技术含量最高，同时也能体现一个制板师从平面裁剪到立体裁剪认识程度。
　　下面介绍给大家几种袖山深的计算方法：
　　一、比例计算法：
　　比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1／10加7cm。比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求。
　　二、实际测量计算法：
　　用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。
　　三、圆周率计算法：
　　A点至B点等于袖窿宽13.5cm。
　　S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。
　　计算公式袖笼宽＋（AH－袖笼宽&3.14）&2即：13.5cm＋（54－13.5&3.14）&2等于19.3cm
　　这种方法速度快准确性高。
　　四、立体裁剪计算法：
　　半成品西服没有绱袖穿在模台上，测量ST点（肩缝）至B线（袖笼深）的距离。我们把它设成18.5cm，当图四中的ST至O成直线，ST与O的直线和O与B的直线成直角，O至B一般为8cm，ST至O为16.7cm，加上ST点做缝和立体处理量1.5cm再加上袖山斜线吃量1cm计算公式为16.7cm＋1.5cm＋1cm＝19.2cm
　　这种方法计算比较复杂，要求对立体裁剪有高度的认识，我认为是最好的方法，适合高质量制板要求.
　　以上几种方法无论哪一种在实际制板后，都应制成样衣观察效果，根据实际进行调整，如计算越准确袖山深的调整量越小。
女装轮廓造型与胸省的确定&
　人体是凸凹不平的曲面，尤其女性身体曲线最为明显，人体胸部有强健的胸肌，加之女性乳房外凸形成了前侧丰满。
　　为使胸部周围的面料与人体体表相贴合，必须使得多余量的面料有一定量折叠。以保持衣身结构平衡。这些多余量就是胸省量只需将这部分余量以省或褶的形体消除，便能达到胸高线（胸高线是前颈肩点到BP点的距离）以上胸乳区域贴合、适体的目的。
　　胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省，当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖窿处始终有一定余量，这样会使前衣片袖窿比后衣片袖窿要短些。胸省的量大小是根据体型胸高而变化。（胸高的变化是随着身高、乳房高低的变化而变化），为解决胸省的取值，在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
　　影响胸省因素：
　　人体型对胸省取值影响。
　　人体的体型是胸省量大小决定因素。女性体型分：平胸体、标准体、挺胸体、屈身体等基本的体型。当前后胸高线差大于标准体范围时，该体型必定是挺胸体，相反就是平胸或屈身体型。
　　服装款式风格对胸省影响当展现女性曲线身材的服装风格时，胸省取值应在胸高线以上的趋势，含蓄、保守风格，胸省在胸高以下取值。
　　另外，服装的轮廓造型与胸省的确定也有一定关系：
　　少女型造型：胸点的间隔狭长，位置偏高，表现女性成长期的少女胸部造型，胸省尖位置偏高，胸省量较少形状呈锥形。
　　高胸细腰造型：胸点位置偏低，胸省量大，形状符合乳房形态的弧形，强调乳房体积要进一步加强收腰的效果。
　　优雅造型：胸部造型偏扁平而带稳重感，胸高位置是一个近似圆形的区域不强调体现腰部凹和臀部的隆起形态，胸省小且较分散。服装越宽松，轮廓造型越平直，胸部的取值范围就越小，所以随着服装放松量增大，胸省取值越小，甚至失去它的作用。
裤子直裆的测量与计算&
直裆是裤子横裆线以上的长度，它的长短在穿着中起着十分重要的作用。直裆太短会出现夹裆；直太长会发生落裆，妨碍人体的活动。它的长短直接影响裤子的穿着美观与人体的舒适度。
　　掌握正确的侧量方法与计算方法是十分重要的环节
　　一、按人体量：
　　坐着量，由腰部髋骨向上3－4CM量至凳面（包括腰头）是比较常见的量法。
　　另外一种站着量直裆的方法，首先量出裤子的长度，然后减去裤子的内裆长，在侧量中显得既快又准确，且十分方便。
　　二、按成品量：
　　a：从横裆缝量至脚口为下裆长，再将量得的裤长尺寸减去下裆长即为直裆尺寸；
　　b：从腰上口沿垂直量至横裆处；
　　三、按公式计算：
　　1.直裆的算法有臀围推算法：
　　a直裆长为H／4即0.5H／2（不包括腰宽）
　　b直裆长为1.5／10H＋10（不包括腰宽）c直裆长为2／10H＋6（不包括腰宽）
　　2.裤长、臀围推算法：L／10＋H／10＋6（不包括腰宽）
　　四、人体测量与公式相结合：
　　即从前腰节线通过裆底量至后腰节线称为统裆尺寸再根据公式：（统裆尺寸＋2CM）&2／5，不包括腰宽尺寸。
　　以上几种方法有些许差异，但均属正确内的波动。
服装裁剪都是用原型法&
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪 ， 而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬， 而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤 、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的 新路。下面以女装基本衣片为例。? 一、 测量部位：?　　原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背 长、袖长这五个部位测量较为合适。二、 尺寸加放：　　原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放 为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法：?　1、衣片：　　(1)、 胸围是成品尺寸。?　　(2)、 领口：　　　领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗 袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。?　　(3)、 肩斜：　　　肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩 斜4cm，后肩斜3.5cm。?　　(4)、 肩宽：　　　根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。?　　(5)、袖笼深：　　　袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离， 包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/6+1；春秋上衣为B/6+3；冬季大衣为B/6+5 。　　(6)、胸高点：　　　在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高 点。?　　　身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。　　(7)、胸省：　　　胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量 还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型 立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。　　2、 一片袖：　　　(1) 袖山高的确定有三种方法：AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和 前袖笼深-(3.5-4.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(3.5-4.5cm)，因为它在使用时较方便 。?　　　(2) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了1cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖 山斜线上直接平均加放。?　　3、 两片袖：　　　(1) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/3+1。?　　　(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。?　　　(3) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的1/3处，作水平线与后袖笼弧 线相交于J点。?　　　(4) 线段AB=弧线FG+1，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。?　　　(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量&○&。　　　(6) 衣片腰线即为袖肘线。?　　这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。　　上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理：?　　　(1)、 将服装结构制图的教学分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。?　　　(2)、 在裤装与裙装的教学中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再 用 西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变 化等。?　　　(3)、 在女上装的教学中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原 型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。?　　　(4)、 在男上装的教学中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男 上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。?　　这种教学方法，使学生既掌握传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁 剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明 ，比例法与原型法的有机结合，在教学上能够使课堂内容紧凑丰富，用基本款式为原型讲述 结构变化时，相同部位的不同变化清晰明了，学生易学易用，有较强的实用性，值得推广。
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