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京ICP备号&&|&&京ICP证090189号京网安备号揭民國名人飲食愛好：魯迅愛甜食，最愛薩其馬
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原標題：揭民國名人飲食愛好：魯迅喜甜食，最愛薩其馬
　　成為美食顧問之前，二毛是個詩人，成為詩人之前，他是一個數學老師。作為詩人，二毛曾經是上世紀80年代莽漢詩派的代表，而作為美食顧問，他除了被《舌尖上的中國》力邀、做客湖南衛視王牌節目《天天向上》，還在北京親力親為開設了一家餐飲公司，各路明星名士如阿來、麥家、陳坤、黃曉明都是他的座上賓，不久前大導演吳宇森的“羊頭宴會”也是由二毛親自操刀。
　　在一邊研發私房菜，一邊在民間尋根採菜的同時，他又一邊做美食作家，寫《碗裡江山》、《媽媽的柴火灶》這等錦繡文字。有人說二毛“做著一件油膩膩的事兒，卻充滿詩意”。最近他的新作《民國吃家》，用文化的筆觸揭秘了民國時文人名士的餐桌。
　　揭秘民國名人的餐桌：
　　魯迅喜甜食，最愛薩其馬
　　二毛認為，自古以來，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民間推動的，這一點在民國時代表現得更為突出。吃吃喝喝絕不是生活中的一件小事，這是一個美食絢爛的時代，它直接影響了現在的“美食地圖”。於是，在閱讀大量民國名士的日記、著作之后，二毛將傳奇般的古法技藝拂去塵埃，詩化翻炒出幾近失傳的美味，飄香出最入味的民國風情，遂成為《民國吃家》這一本書。讀者陡然發現，原來歷史教材裡平面化的名人一個個坐上餐桌，都是愛吃、貪吃的美食達人，這其中不僅有魯迅、胡適這樣的文人雅客，還有袁世凱、張學良、蔣介石這樣的一代梟雄。
　　說起談吃貨眾生相，二毛又提及他做此書有特別的初衷：那就是找回失落的味道。“其實如今的主要菜系，皆從歷史脫胎，飲食不僅僅是舌尖上的享受，更具有文化的內容。”二毛說，“如今很多民國時候的美味我們已經品嘗不到，除了制作技術失傳，更主要的是新的生產方式污染和改變了食材原有的風味，用民國名人談吃，是找到一個載體來找回失落的味道。”
　　尤其是魯迅一節，二毛著墨頗多，他考証，僅僅是北京的食肆，魯迅就曾去過65家。在萬千美食中，魯迅先生最愛甜食。在《民國吃家》中，二毛這樣寫道：“在教育部供職時，魯迅品嘗過不少精美知名的點心。每到發薪的日子，他會順路到一家法國面包坊買兩款奶油蛋糕，每銀元20個，算是非常昂貴的食品了，主要用來孝敬他母親，自己也會吃些。”而根據二毛的考証，魯迅最喜歡的糕點是蜜糖漿黏的滿族點心薩其馬。
　　用詩意籠絡食色：
　　吃出飲食背后的時代與文化
　　《民國吃家》是一部關於美食的“昨日風情錄”，它從美食寫到食事，從食事寫到人生，名人的飲食情趣，食物的典故內涵，人與食的繾綣深情，久遠的歷史風貌，亙古未變的生活氣息都一一落在筆端。在二毛看來，吃吃喝喝絕不是生活中的一件小事——— 在民國，慈禧的清燉鴨子脫下鴨皮游上了袁世凱的餐桌﹔在民國，胡適用東興樓的醬爆鴨丁嫩滑醬香了魯迅一生的才華﹔在民國，譚延?的祖庵魚翅在南京的上空鮮亮腴滑地飛翔﹔在民國，張大千用戀愛的火候軟炸著扳指兒香酥脆嫩了十八歲的仕女……“我想用民國的人物來承載我對民國菜的熱愛。”二毛如是說。
　　二毛是重慶人，他最初的專業學的是數學，但由於自小愛吃，所以由食客變成專家。上世紀八九十年代，二毛開始和幾個朋友一起“吃轉轉”，就是在幾個朋友家輪番做飯，從此二毛開始了研究私家菜的“不歸路”，一做就是十年之久。二毛憑借那些年的研究尋訪，研制和繼承了川東菜系的絕活，但他獨到地認為“辣只是川菜的外衣，甚至是川菜的虛榮心。”二毛后來在成都開了一家餐廳，又轉而北上，2005年到北京繼續經營他的菜館。由於是詩歌的囚徒，二毛的美食隨時用詩意和文化籠罩著自己的餐飲經營，也吸引了一大批臭味相投的文化人。如野夫、何多苓、麥家、張一白、徐靜蕾、黃曉明等詩人、作家和明星都是二毛的常客，而他在北京的飯店名為“天下鹽”，正是拜已故著名詩人張棗所賜。
　　談魯菜昨勝今衰：
　　食材變遷與古法丟失是主因
　　作為美食作家的二毛，通過閱讀大量文學著作，來支撐自己的美食文化書寫。最近他又在閱讀《紅樓夢》、《金瓶梅》等古代小說，試圖去觸摸古代美食藝術的余溫。談到《金瓶梅》中的美食藝術，二毛認為西門府的美食很有山東特色，也就此聊到了如今日漸式微的魯菜。
　　對於魯菜，二毛也頗有感慨，“我在研究民國菜譜時，發現魯菜味道的層次是很豐富的，北京的魯菜館也很多，魯菜文化在民國時期已經相當深厚。但如今的多數魯菜館只是繼承了魯菜的咸味，這並不是魯菜的全部。魯菜的調味方式雖然不算太過清淡，但是不會如川菜那樣用一種重味掩蓋食材的原味。”對於魯菜的現狀，二毛認為“有些衰落”，而這種衰落的原因，一方面是由於“魯菜偏離了傳統的東西，對古法繼承得不夠”，另一方面則是由於“如今魯菜原材料中的山珍海味，很難再找到當年那樣不被污染的原始美味了。”
(責編：易瀟、許心怡)
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关于美食的故国风情录
来自:新闻晨报 |
07:48 | 作者：王娜
自古以来，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民间推动的，这一点在民国时代表现得更为突出。暖和着大雪纷飞的社会顺着味道向窗外望去外酥里的内嫩软绵中的透空鲁迅的北京美食地图
2011年，是鲁迅诞辰130周年。辣鱼粉皮在清末民初的时候叫四川辣鱼粉皮，但这个菜实际上是老北京的菜，是北京菜中非常少见的加干红辣椒制作的菜品。
《民国吃家》二毛上海人民出版社&&星期日周刊记者&王娜&编辑整理&&&&自古以来，美食很大一部分是靠名人、靠文人墨客、靠民间推动的，这一点在民国时代表现得更为突出。吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事，这是一个美食绚烂的时代，它直接影响了现在的“美食地图”。作者将传奇般的古法技艺拂去尘埃，诗化翻炒出几近失传的美味，飘香出最入味的民国风情。&&&&《民国吃家》是一部关于美食的故国风情录，它从美食写到食事，从食事写到人生，名人的饮食情趣，食物的典故内涵，人与食的缱绻深情，久远的历史风貌，亘古未变的生活气息。在作者看来，吃吃喝喝绝不是生活中的一件小事——在民国，慈禧的清炖鸭子脱下鸭皮游上了袁世凯的餐桌；在民国，胡适用东兴楼的酱爆鸭丁嫩滑酱香了鲁迅一生的才华；在民国，谭延?的祖庵鱼翅在南京的上空鲜亮腴滑地飞翔；在民国，张大千用恋爱的火候软炸着扳指儿香酥脆嫩了十八岁的仕女……&&&&作者二毛，原名牟真理，上世纪60年代出生在重庆酉阳的军人家庭。二毛的父亲本意是把儿子培养成军人或者送至官场。但二毛并没有按照父亲的规划，他从青年时代开始写诗，并对美食产生了浓厚的兴趣。&&&&早在上世纪80年代，二毛开始到民间寻根采菜等美食创意活动，现已收集整理千余道民间菜点，并创作了大量的当代美食诗歌及美食历史随笔。诗歌，亦是他每天生活至情享受的东西。其实，在精神上，他对那些已经失传的民间菜品有很深的执着，特别是对于民国食谱的痴迷，食谱中炒的那几句秘诀，“拿油入锅，用烈火烧他一个极热；拿菜入锅柴的一声，引铲乱炒”，于他，像听评书一样舒服。总统美食家当一只清炖鸭子在倒映着鲜美的汤面上从慈禧的那个味糯滋滋的游向袁世凯的那条道味道把炖直接提拔到了蒸躲藏在厨师身后的烹饪作滋阴壮阳状以45°角朝向后宫从此鲫鱼味甘性平游向温中健胃铁锅蛋油润明亮在一阵阵的鲜嫩中软绵而香美食共和与袁大总统的偏口&&&&民国建立，民主和自由成为社会主流，告别了清代的专制和禁锢，在这个大背景下，民国之后，宫廷菜的独特和禁忌性，至高无上性，都逐渐黯淡了下来。宫廷厨师、官宦家厨和大家族的厨师都流落到民间，或者自己开饭店，或者到新的富户和权贵家中做厨师。这是一个美食大交融，宫廷菜、贵族菜大众化的过程，大大推动了美食的繁荣和发展。&&&&民国饮食发展有个显著的特点，八大菜系最终定型，区域之间的交流更加频繁，比如我之前文章中论述过的菜系和水系之间的关系。把菜系推向了新的高峰。&&&&这种地域性的特点体现在比较有代表性的4座城市上——南京、北京、上海、重庆，它们可以说是民国时期的4个“美食之城”，对菜系和中国美食发展起了重要作用。&&&&这是个美食绚烂的时代，吃家们自然也名家迭出，不论是文化名人、军政要人还是地主富豪，都不乏美食达人，讲吃论吃，蔚为风潮。&&&&其中的一些有影响力的吃家，由于对家乡美食的热爱，加上社会变革带来的美食融和，纷纷在家乡美食的创新提高上起到了重要作用，对各大菜系的最终定型也形成了推动。&&&&民国吃家的第一人还要算袁世凯，因为他的人生和经历，特别是在吃上太有代表性了：他是清廷高官，喜好清宫菜；他还是民国大总统，钟爱家乡河南的美食；他娶了九房姨太太，其中多位都擅做菜，包括苏菜、天津菜、高丽菜。&&&&袁世凯在历史上一直以负面形象示人，但客观的说，在清末和民国时期相当一段时间内，他在社会改革方面都做了不少实事，堪称时代先锋人物，就美食来说，他也是有贡献的重要吃家。&&&&袁世凯奉行“能吃才能干”的信条，常把“要干大事，没有饭量可不行”挂在嘴边，自己饭量奇大，也号召儿女们多吃，以成大器。在担任民国大总统期间，袁世凯家里例行每周日和妻妾、儿女一起用餐。&&&&袁一生保持了对宫廷菜和家乡菜混合的热爱。在宫廷菜上，有个标准——凡是慈禧喜欢的，袁世凯都喜欢。特别是清蒸鸭子，这道菜也是乾隆皇帝的最爱，深得袁大总统的胃口。&&&&这道菜在袁世凯时代的做法还是与慈禧时代有差别的。首先清蒸鸭子的鸭子是袁世凯专门饲养的，采用的是填味法，味道鲜美，大补肾元。&&&&清人徐珂的《清稗类钞》记载：“袁慰亭（袁字）喜食填鸭，而饲之法，以鹿茸捣碎拌以高粱喂食。”鸭子要选取“禽属之善生者，雄鸭是也。烂煮老雄鸭，功效比参芪。诸禽尚雌，唯鸭尚雄；诸禽尚幼，唯鸭尚老。雄鸭为福，滋味如一。”这可能也是我们常说的老鸭汤才是最好的解释。&&&&袁世凯和慈禧一样，最爱吃清蒸鸭子的鸭皮。用象牙筷子把鸭皮一楦，三卷两卷，整个鸭皮就扒了下来，袁世凯大口嚼着，发出吧唧吧唧的声音。&&&&袁世凯喜欢的另外一道清宫美食是“清炖肥鸭”，这道菜是由慈禧钟爱的“糯米八宝鸭子”改进而来的。《玉香缥缈录》记载：“慈禧的清炖肥鸭便是太后所喜欢吃的一道菜，鸭子去毛，去内藏，洗净，然后再加调味品，把它来装到一个瓷罐子里，再把瓷罐子装到盛了一半水的钳锅内，文火蒸着，一连蒸3天，鸭子便酥了，酥到只需要用筷子轻轻一夹，就分开了。”&&&&慈禧太后最爱吃的鸭皮，是这道菜的精华。据说，慈禧几乎顿顿都有鸭菜，但做法不同。&&&&袁世凯鸭子的吃法是在清炖肥鸭的基础上，结合糯米八宝鸭的做法，在鸭肚子中酿入糯米、火腿、酒、姜汁、香菌、大头菜、笋丁等。然后再隔水蒸，慈禧的做法是用清水蒸，但袁世凯是用鸡汤来蒸，也是蒸3天，鸡的味道能慢慢地融入。从美食的角度，袁世凯的创新很值得肯定。这道菜很有些“共和”的味道。&&&&鸭肉的特点是鲜美，肥而不腻，香鲜。这些之外，鸭肉还有滋阴养胃、沥水、消肿的作用。袁世凯加入了糯米、口蘑之后，也有了壮阳的作用。&&&&清代养生专家王士雄在他的《随息居饮食谱》中说，鸭肉：“能滋五脏之阴，清虚劳之热，补血行水，养胃生津，止咳行精，消螺蛳积。”即能抵御吃螺蛳肉可能造成的寄生虫危害。中医认为鸭血可补血、解毒；鸭油可治风虚寒热，鸭头可通利小便，可治水肿、惊悸、头痛。&&&&中国鸭菜名菜非常多，北京烤鸭，江苏三套鸭，四川神仙鸭子、虫草鸭、樟茶鸭，山西的焖炉烤鸭，台湾有东门当归鸭、八珍扒鸭、陈皮鸭、牙姜仔鸭等。&&&&我自己曾创意过一个裙带丝虫草鸭，还有迷踪野鸭。裙带丝虫草鸭的做法是用酸萝卜炒，然后加用鸭架、鸡架和大骨一起熬制的汤，鸭肚中酿上火腿丝、海带丝等，鸭身上插上虫草，既能扩大其味道的厚度，也增强其养生功效。&&&&迷踪野鸭的做法是把鸭子来卤制，糯米浸泡后蒸熟，加上腊肉泥，和豌豆一起，压在鸭肉身上，再油炸成菜。最后上桌配以指南针，指引迷失了方向的鸭子，有诗歌的意境。袁公好“补”&&&&袁世凯每天的饮食从一碗参汤开始：早上5点钟起床，先喝一碗人参汤，6点多再吃早饭。其人参汤的做法是，把人参放入带有螺丝盖的沙罐内，装上水，用绳子系着把沙罐放入盛着水的铁壶内，待开，用纱布把人参汤沥出来，即饮用。这可能是袁世凯在朝鲜担任总督时养成的习惯。&&&&袁世凯的早饭基本上是一成不变的鸡丝面，这种面是从河南潢川专门运来的“潢川贡面”（历史上也称“光州贡面”），到现在还是河南名吃。据《光州志》载：唐代，潢川已生产挂面，当时“风销华夏，夺魁九州”，被人们称为“光州魁面”。传说，到宋朝时，光州州官令工人将这种面去其头尾，取其中间，匀截成20公分左右的长度，用红绿纸卷成圆筒形，每筒半斤，作为礼品进献给宫廷，宋仁宗食后，大赞：“美哉，光州贡面”！潢川贡面，条细如丝，中空如管，半斤一筒，色洁如银，下锅就熟，久不粘汤。清水下，爽利可口；兑汤下，香甜味美。&&&&在吃这方面，袁世凯和当时的高官相比并不奢侈，全家只有一个膳房。各房在这里统一定制，需要时，专门有一个跑膳房，把菜放到转筒中，分送到各房中，标准都是“四菜一汤”。&&&&只有原配于氏，其厨房内有自己专属的厨师。各房姨太太也有自己的小厨房，但没有专门厨师，是随身丫头来做。&&&&当各房姨太太的儿子或者女儿生日的时候，照例要头天吃饺子、打卤面、杂酱面。饺子的做法是：大师傅把面和馅料送到房中，由服侍的人包好后，再送回膳房煮好。每当袁世凯看到桌子上有饺子或者打卤面、杂酱面的时候，就会问：这是谁的生日？等到姨太太回答后，袁世凯会说：哦，原来是老几乍尾巴了！&&&&袁世凯以及其一妻九妾17个子女，加上随从，每天大概有几百人开饭。&&&&袁世凯平常不吃“燕鲍翅”之类的山珍海味，他的喜好非常固定，而且菜品的位置摆放也很固定——清蒸鸭子一定是放中间，韭黄炒肉丝是放东面，红烧肉是放西边，还有蹄膀肘子。&&&&袁世凯的姨太太也常会做拿手菜给他吃。袁世凯在朝鲜做过总督，娶了三位朝鲜姨太太，其中一位还是朝鲜皇族。&&&&袁世凯最宠爱的是大姨太和五姨太，五姨太是天津杨柳青人，烧的一手好菜，不仅遇事有决断，还能管家，照料儿女们的日常生活，很有才干。袁世凯爱吃的韭黄炒肉丝以及红烧肉，最开始就出自她的手，后来家厨学会，成为袁家的常菜。韭黄炒肉丝的做法是：将去皮的五花肉切成两寸半长的帘子棍儿丝，川菜中叫切做二粗丝。韭黄洗净，切成寸段，从油勺，油热，先下肉丝翻炒，再加姜末面酱，炒熟，再加料酒、酱油，折韭黄（把韭黄倒入锅内），翻几下，下盐找口，点汤，挂芡，淋花椒油，出勺（即出锅）。这道菜鲜嫩可口。&&&&袁世凯最喜欢用馒头夹这道菜吃，非常下饭。韭黄又称韭芽、黄韭芽，是韭菜经过软化栽培而成，这种办法始于西汉，以四川成都地区出产的最好，远销中国香港和东南亚。韭黄虽然是韭菜软化，但如果太软也会破坏口感，成都地区韭黄的特点是保持了一定的脆度，鲜嫩可口。&&&&我曾经问过著名诗人杨黎如何处理韭黄，他也善做菜，他的办法就是清炒，只放油和盐。我有次做菜是用韭黄和韭菜各一半，加上肉，包饺子，口感比纯韭菜肉馅儿的饺子要滑软可口。&&&&五姨太还擅长做红烧肉，红烧肉是中国菜中的一道大菜，不下百种做法。五姨太的做法是天津本地的，把五花肉煮到五六成熟，然后放入红锅，加糖色少许，煮成金黄色，叫坐油勺，用旺火热油，将肉用铁筷子穿起来，放到锅中炸一分钟，让走油水，肉皮见小泡即捞出，切四分长一分厚的条，用中碗将姜料放入碗底，再把红烧肉放在其上，放盐，加料酒，蒸透，合成拼盘，倒扣过来上桌，这道菜非常下饭。袁世凯非常爱吃，他还喜欢用油面筋来打底。&&&&这种做法很像川菜中的烧白，苏菜中的梅菜扣肉。天津菜虽然叫做红烧肉，但实际上是蒸菜。&&&&1915年，担任大总统的袁世凯意图恢复帝制，赞成和反对的人都很多，僵持不下，袁世凯也很犹豫。但大儿子袁克定想做太子，和五姨太联合，怂恿袁世凯称帝。这年的9月16日是袁世凯的56岁生日，他们精心准备了一桌盛宴，除了水陆八珍之外，每道菜的上边都有一条用面粉做成的五爪小金龙。袁世凯看了很开心，认为是吉兆。席上，五姨太极尽奉承，给袁世凯夹肉添酒，说：老寿星吃了这顿金龙宴，很快就会成为先皇了！在座的人，包括袁世凯本人在内，无不为之色变。&&&&为了让袁世凯登基称帝，袁克定还做了一件非常低劣的事，就是专门做了一张假的顺天日报，刊登拥护袁世凯称帝的消息，骗取袁世凯误会。最终袁世凯在1916年元旦登基。但两个多月即宣布取消帝制，本人也病逝。五姨太金龙宴上“先皇”一语成谶。&&&&袁世凯爱吃人参、鹿茸一类滋养补品，但不像常人那样用水煎服，而几乎是大把大把地往嘴里放，嚼着吃，每天还要喝两个奶妈挤出来的人奶，认为这样有助于补养。有时候还会吃到自己流鼻血。&&&&袁世凯有一妻九妾，于是他制定了姨太太们轮流值宿的制度，轮到谁就由那一房的丫头把用品搬到自己的房间里。虽然有九个姨太太，但常同居的是五姨太、六姨太、八姨太、九姨太，每人一周，轮下来正好值宿一个月。&&&&虽然几个姨太轮流值宿，但第二天都还是由五姨太在操办饮食。五姨太虽然有才能，最得袁世凯宠爱，但袁世凯死后，她却第一个卷走了袁世凯的金银细软。袁世凯和豫菜大跃进&&&&一个人的成名甚至可以推动美食的发展。北京有个厚德福饭庄，是经营正宗河南菜的饭庄。创始人陈莲堂，是河南杞县人，此前曾在北京同仁堂为厨，精于烹调。1902年北京大栅栏内烟茶楼关闭，陈莲堂就在其原址，改弦易辙，创办了这一规模较大的饭庄。&&&&开创伊始，厚德福与一般饭庄差不多，没有经营得特别好。袁世凯称帝后，厚德福饭庄借袁世凯为河南（项城）人这块招牌，制造舆论。一时间，厚德福成为北京城达官显贵聚集之处，生意越做越大，资金雄厚，名厨云集，成为当时京城颇有名气的饭庄之一。不久，厚德福在上海、天津、沈阳、青岛、南京、西安、成都开设了分号，逐成为跨省经营的企业。&&&&这里不得不提到100年前中国餐馆的经营模式：厚德福有规定，凡厚德福的职员，不论资方或劳力，经理或伙计，每人必须入股，人人都是股东，都要对饭庄负责，同时规定厚德福不录用其他饭庄人员；烹调技术人员与管理人员由饭庄自行培养，相互调用，总号可调到分号，分号的亦可调到总号工作。&&&&为了招揽生意，开拓财源，厚德福还规定了该饭庄的酒席交款单可在内部使用，即凭北京厚德福开出的开款单据，可到厚德福各地分号进餐，鉴于当时军阀割据，货币不能通用，开款单据还可以按地区间货币比值折算。这种方法不仅活跃了厚德福的业务，亦使该饭庄的收款单成了馈赠亲朋好友的礼品，类似于现代的储值卡，厚德福的经营也因此而别开生面。&&&&袁世凯喜欢吃鱼，也喜欢钓鱼。在洹上村隐居的时候，自称为洹上老人，自己修了鱼池养鱼。袁世凯最喜欢的鱼是开封北面黑岗口的黄河鲤鱼，认为其他地方的鱼无法与之相比。&&&&而袁世凯最喜欢吃软溜鲤鱼焙面，又叫溜鱼焙面，这是现在中外皆知的河南名菜，用糖醋软汁制成，又称糖醋溜鱼焙面。据史书记载，北宋时开封（汴梁）已有糖醋溜鱼，明代时称糖醋鱼，但没什么名气。清代光绪二十六年，八国联军攻占北京，慈禧太后和光绪皇帝从西安回北京，路过开封，住在行宫里。开封府呈进鲤鱼焙面，慈禧太后和光绪帝吃得赞不绝口，光绪夸这道菜是“古汴珍馐”，而慈禧太后则连称“膳后忘返”。一位随身太监当即挥毫写了“溜鱼何处有，中原古汴州”。正因为皇帝、太后喜爱这道名菜，袁世凯才要吃家乡的鲤鱼焙面。&&&&袁世凯还喜欢烧鲫鱼，经常叫河南淇县县令送来淇泉的鲫鱼，这种鲫鱼，尺把长，肚子大，肉质肥美异常。运送的方法很绝，用箱盛满未凝的猪油，让鱼窒息而死。然后将油凝结，和外面的空气隔绝，再装运。这个方法是极妙的。&&&&袁世凯是个喜欢零食的人，例如花生米。最喜欢一种糊皮正香崩豆，现在也成了河南名小吃。据说此豆本是皇亲国戚为了磨牙吃的。制作这种崩豆，要用外五料——大料、桂皮、茴香、葱、盐；内五料——甘草、贝母、白芷、当归、五味子，以及鸡、鸭、羊肉和夜明砂乌等，共同翻炒。这种崩豆外形黑黄油亮犹如虎皮，膨鼓有裂纹，但不进砂，不牙碜，嚼在嘴里脆而不硬，五香味浓郁，久嚼成浆，清香满口，余味绵长。&&&&袁世凯很迷信，他称帝后知道自己并不得民心，只好求助于宗教。除了求神问卜以外，还把花园中的七只宝缸，排列成天上的七星，以表示自己顺从天意。这种迷信也会体现在日常的饮食中。例如，由于“洪宪”与“红现”同音，因此他在饮食中多以红色为主，比如红烧肉、红烧鱼和红壳龙虾，以及红蟹等等，餐前通常要侍者先端上四盘拼成“洪宪万岁”的鲜火腿丝。&&&&还有件有趣的事情，全国各地的丸子都是圆形的，唯独保定府的南煎丸子是扁型棋子状。古时保定城以水路为主，会馆林立，南北货物云集于此，从而带入了各地的特产。如冬笋、香菇、海参等。当地厨师采用这些材料与本地的荸荠配以南方的玉兰片、肉馅海参等结合制作丸子。时任直隶总督的袁世凯位高权重，民间戏称其为袁大头，在直隶官府宴席中，为避讳“袁”字，厨师将圆形丸子压扁，大胆采用独特的烹制方法，创制出南北皆宜、原汁原味的美味佳肴，因出于保定府南奇，故取名南煎丸子。&&&&而元宵与汤圆，也有着类似的故事。&&&&1915年12月，形成了全国各地选举国民代表一致赞同君主立宪的假象，一致“恭戴今大总统袁世凯为中华帝国皇帝”，袁世凯公开接受帝位，受百官朝贺。护国运动后，袁世凯渐渐众叛亲离，陷入进退维谷的境地。他把1916年定为洪宪元年，企图延续千秋万代，可是在当年正月十五的时候，袁世凯已感到力不从心，在皇位上坐不住了。他想出去散心，顺便了解一下京城的局势，于是穿着便装，来到北京的大街上。&&&&不知不觉中，袁世凯来到了大栅栏，一时兴起，想去厚德福吃点地道的河南菜。此时，厚德福的门前正在热卖元宵，悠长的吆喝声远远地传了过来。袁世凯感到很熟悉，加快了步子。可是，突然间一股不祥之兆袭上心头，袁世凯停下脚步，细细倾听。“元——宵”的吆喝声回荡在袁世凯耳边，他却似乎听到了专为他演奏的丧音，那声音随着冷风传来，袁世凯真切地听到了“袁——消”的声音，不由得勃然大怒。&&&&他再没有心思吃饭了，马上返回，接着下令将厚德福卖元宵的人拘捕起来，还命令所有的人都不准再提元宵二字，将元宵的名字改为“汤圆”。说也巧，就在此事发生没多少天之后，袁世凯便被迫宣布“取消帝制”，接着在忧惧中迅速死去。于是，一首歌谣在京城流行开来：“大总统，洪宪年，正月十五吃汤圆。汤圆、元宵一个娘，洪宪皇帝命不长。”鲁迅与美食、文章及酒当鲁迅在风波里用乌黑油亮的蒸干菜下着松花黄的香米饭这时一条蒸鱼从狂人日记中细嫩腴滑的游向孔乙己坐东朝西的胃口一颗带着桂皮之香的茴香豆掉落地上那是孤独者魏连殳用落寞熏着迅哥儿的鱼头在酒楼上鲁迅打了一斤黄酒用十个浇有辣酱的油豆腐暖和着大雪纷飞的社会顺着味道向窗外望去外酥里的内嫩软绵中的透空鲁迅的北京美食地图&&&&2011年，是鲁迅诞辰130周年。毛泽东曾评价鲁迅：不但是一个伟大的文学家，还是伟大的思想家和革命家，这种评价实际上把鲁迅推上了神坛。神坛之上，人们很难把鲁迅与美食、美酒联系在一起。实际上，在吃喝这件事上，鲁迅是个地道的行家，不但会吃，还会做，对许多菜肴都有堪称“行话”的独特见解。&&&&北京是鲁迅从日本归来后长期生活过的城市，从1912年到1926年，共生活了15年，仅从这一时期鲁迅日记中，我们发现他去过的有名的餐馆就有65家！&&&&鲁迅对于北京菜、北方菜非常喜爱。著名作家萧军回忆说，鲁迅对北方的面食和菜品非常喜欢，回到上海后还念念不忘。许广平甚至曾想为其请一位北方厨师到上海，因为厨师薪水太高，才打消了这个念头。&&&&鲁迅记录的65家北京餐馆包括：广和居、致美楼、便宜坊、集贤楼、览味斋、同和居、东兴楼、杏花村、四川饭店、中央饭店、广福楼、泰丰楼、新丰楼、西安饭店、德国饭店等等。这还是不完全的统计，鲁迅去过的餐馆应该超过百家。作为大文豪，鲁迅把吃饭这件事看得很重，在日记中占了重要篇幅。这是民国新风尚，不同于古代文人“君子远庖厨”的习惯。&&&&古代文人笔录中也有美食记录，如宋人孟元老的《东京梦华录》、吴自牧的《梦粱录》、周密的《武林旧事》等，但几乎不会提到餐馆的名字。鲁迅日记详记餐厅名录，是非常珍贵的资料。&&&&在众多餐馆里，鲁迅去的最多、最喜欢的是广和居。广和居是北京“八大居”之首，店址在宣武门外菜市口附近的北半截胡同南口路东，1932年停业。这里是北京文人雅士以及官员常常聚会的地方，在民国时期非常兴盛出名，曾有人书写楹联：广居庶道贤人忘，和鼎调羹宰相才。&&&&鲁迅经常到这家店一个重要原因是距离近。鲁迅当时住在山会邑馆（绍兴会馆前身），所在的胡同就斜对着广和居大门。如有客人拜访，鲁迅甚至会直接让广和居送“外卖”到家里。&&&&广和居是四合院布局，院里分成大小各种房间，有个人独饮的房间，三五人小酌的房间，也有十多个人大聚会的房间。这符合鲁迅爱和朋友吃饭的需求，他常呼朋唤友，多数是三五个人一起吃。&&&&当然最重要的还是因为广和居有鲁迅喜欢的菜，那里的菜式基本上是宫廷菜改造的。例如潘鱼、炒腰花、油炸丸子、四川辣鱼粉皮、沙锅豆腐、清蒸干贝、酸辣汤等，这些也都算得上民国时期的代表菜。&&&&广和居能吸引这么多名流和官员来，除了菜品味道好，也因为它的菜多有典故，富有文化内涵。比如其招牌菜之一的“潘鱼”，就是晚清翰林潘祖荫创造的，以前叫做潘氏清蒸鱼。还有一道“曾鱼”，是曾国藩创造的。这自然让官员和文人感兴趣，还会引来很多附庸风雅的人。&&&&鲁迅喜欢广和居一道叫“三不粘”的菜，是用鸡蛋黄、淀粉、白糖、清水加工烹制而成。这道菜讲究烹制时动作快，成品似糕非糕，似羹非羹，用汤匙舀食时，要一不粘匙，二不粘盘，三不粘牙，清爽利口，故名“三不粘”，还有解酒的功用。&&&&爱吃“三不粘”大概也与鲁迅爱喝酒有关系。鲁迅属于每顿饭必喝酒的人。史料记载，他和郁达夫喝酒的次数最多。鲁迅酒量不大，经常喝得酩酊烂醉，而且在喝酒的过程中烟不离手。郁达夫在1933年曾作诗赠与鲁迅，其中两句写道：“醉眼朦胧上酒楼，彷徨呐喊两悠悠。”&&&&鲁迅好酒这事常被敌人拿来攻击讽刺，曾有人在报纸上发表漫画，画着一大坛绍兴酒，旁边缩着一个很小的鲁迅。&&&&鲁迅和郁达夫喝酒常用的下酒菜是炒腰花、辣鱼粉皮、沙锅豆腐等。广和居的炒腰花做法比较特别，用两口锅同时进行炒制：一口锅加猪油和花生油烧热，另一口锅里煮水，将切好的腰花放进热水去焯。油温升到最高时，马上把腰花从水中捞出放入油锅爆，旋即放在漏勺里，留一点底油炒一些青蒜苗、木耳，再把腰子加进去快速的翻炒，勾好芡，加姜水、料酒、酱油、味精、糖、醋少许即成。先过水后过油，能让炒好的腰花呈金红色并保持脆嫩，非常适合下酒。&&&&辣鱼粉皮在清末民初的时候叫四川辣鱼粉皮，但这个菜实际上是老北京的菜，是北京菜中非常少见的加干红辣椒制作的菜品。&&&&鲁迅喜欢吃辣，据说最开始吃辣是为了解困，后来就上瘾了。1918年5月鲁迅在《新青年》杂志上发表短篇小说《狂人日记》引起了极大的反响，这个小说被胡适称为中国现代小说的“开山之作”。鲁迅为此请胡适到北京绍兴会馆吃饭，第一道菜就是放过辣椒的梅干菜扣肉。&&&&这个菜胡适非常喜欢吃，但他好奇菜里有辣，便问鲁迅：“据我所知江浙一带人爱甜不爱辣，先生好像是个例外。”鲁迅答：“绍兴人确无吃辣椒之好，独鲁迅有辣椒之嗜，我是以此物解困。夜深人静、天寒人困之时就摘下一支辣椒来，分成几节放进嘴里咀嚼，只咀嚼得额头冒汗，周身发软，睡意顿消，于是捧书再读。适之先生可以一试。”&&&&胡适听了大笑，这段故事说明二人关系一度曾非常融洽，但竟成反目，已是后话。